Рекуператор в мини сауне

Вентиляция в бане

Грибок, плесень, неприятный запах – спутники влажных помещений с отсутствием циркуляции воздуха. Чтобы попариться на благо здоровью, вентиляция в бане должна быть выполнена правильно. У всех составляющих банного комплекса – парилки, мойки, предбанника – есть особенности, свои требования к температурному режиму, к проветриванию. Самым сложным и опасным помещением является парная, где такие факторы, как угарный газ и перегретый воздух, без воздухообмена могут нанести урон здоровью.

Как сделать вентиляцию бани?

Существуют основные требования к циркуляции воздуха и воздухообмену при строительстве как жилых, так и нежилых объектов. Еще на этапе проектирования проекта бани нужно учитывать следующее:

  1. Обязательное присутствие циркуляции – притока и оттока воздуха, производимой в равном количестве и в нужном направлении.
  2. Стояк вытяжной вентиляции устанавливается выше кровли как в случае устройства принудительной, так и естественной вентиляции как при монтаже снаружи, так и внутри помещения.
  3. В принудительном воздухообмене приточное отверстие устраивается на высоте не менее 2-х метров от уровня грунта.
  4. Для правильной вентиляции бани вытяжка из предбанника прокладывается через моечное отделение.
  5. При использовании для нагрева воды прибора, работающего на газу, вытяжной канал для него выполняют отдельно.
  6. Горячий воздух, выводящийся из парильного помещения, желательно применять для обогрева других составляющих бани.
  7. Совмещение систем принудительной и естественной вентиляции повышает эффективность воздухообмена.
  8. Поступление и отвод воздуха в течение часа должно в 2-3 раза превышать объем для всех помещений бани, а для парилки – в 5-10 раз.

Вентиляция парилки бани

Вентиляция парилки бани обычно проводится естественным воздухообменом. Для этого достаточно в помещении выполнить 2 отверстия. Первое располагают ближе к полу, через него будет поступать свежий более холодный воздух. Причем размещение производится поближе к обогревателю – каменке, электрическому или газовому прибору. Холодный воздух быстро прогревается, насыщается углекислым газом, влагой и уже как загрязненный уходит через второе отверстие, расположенное на противоположной стене под потолком.

Вентиляция парной в бане выполняется для повышения комфортности пребывания. В нужный момент отверстия можно закрыть задвижками, довести температурный режим до необходимого значения и вновь открыть их. Человек, принимающий процедуру, сам регулирует проветривание.

Для достижения равномерности прогрева всей парилки рекомендуется выполнять не одно вытяжное отверстие, а два. Нижнюю вытяжку располагают под верхним отверстием на расстоянии до 1 метра и соединяют их коробом. При прогреве парной оба отверстия закрыты задвижками. При достижении нужной температуры открывается нижняя задвижка. Воздух хорошо перемешивается и вместе с тем не так быстро охлаждается, как если бы открыто было только верхнее отверстие. После процедур открываются обе задвижки. Помещение полностью проветривается.

Вентиляция в сауне и бане хорошо работает в парной, если применить вентилятор, установив его в вытяжном отверстии. Тогда над печью располагают приток, а отток выполняют немного ниже. Такая система работает эффективно, помещение быстро и, главное, равномерно прогревается. Вентиляция в деревянной бане (русской) осуществляется естественным путем через щели между нижними венцами постройки. Для улучшения воздухообмена ненадолго открывают внешнюю дверь, а сам процесс циркуляции производится через поддувало печи. Оно располагается чуть ниже уровня пола, а каменка устанавливается как можно ближе к входу.

Сечение отверстий для притока и оттока воздуха подбирается в зависимости от объема помещения. При неправильно подобранных размерах вытяжной и приточной вентиляции в бане может появиться повышенная влажность, которая ведет к размножению болезнетворных бактерий, грибков, или, наоборот, появятся сквозняки, а температуру будет невозможно поднять до требуемого уровня.

Вентиляция в фундаменте бани

Вентиляция в фундаменте бани закладывается в момент постройки здания. Отверстия для подачи воздуха устраиваются напротив друг друга, закрываются для предохранения от попадания мусора решетками. В полу помещения тоже монтируют выходы для притока воздуха, располагая их на противоположных концах. Циркуляция происходит естественным путем.

Вентиляция в предбаннике

Вентиляция в предбаннике бани выполняется с учетом правильного направления воздухообмена. Поток должен двигаться в сторону тамбура или туалета, чтобы, во-первых, неприятный запах канализации не попадал в предбанник, во-вторых, для отсечения холодного воздуха от входной двери.

Вентиляция в мойке (моечной)

Особенности помещения с избытком влаги обязательно учитывают при выборе системы вентиляции в мойке бани. Сырость и конденсат быстро разрушают отделочные материалы. Отвод воды осуществляют в канализацию, приток воздуха проводят через отверстия в полу, вытяжку размещают под потолком.

Нужна ли вентиляция в бане?

Конденсат на стенах и потолке, запах затхлости – признаки отсутствия циркуляции воздуха. А показателем неподвижности является неколеблющееся пламя спички, поднесенной к вытяжному отверстию. Отсутствие воздухообмена способствует процессам гниения, разрушения отделочных материалов. Попариться «на здоровье» и с комфортом не получится. Поэтому вентиляцию обязательно нужно устраивать.

Вентиляция с естественной циркуляцией воздуха

Аэрация

Самый простой и наименее затратный способ того, как сделать вентиляцию в бане – устройство естественной циркуляции воздуха, при котором не требуется закупать и устанавливать дорогостоящее оборудование. Все функциональные зоны бани объединяются общей системой вентиляции с выводом главного стояка на кровлю. При этом стараются чаще проветривать все помещения. По принципу конвекции более легким является теплое вещество в сравнении с холодным. Вентиляция в парилке выполняется согласно базовым законам физики. Влажная теплая среда замещается свежим потоком воздуха. Так проходит естественная циркуляция. Самопроизвольная аэрация происходит во всех помещениях бани. Через щели в рамах, дверных проемах, строительных конструкциях просачивается холодный воздух, вытесняя теплую загрязненную среду. В холодное время года, когда разница температур внутри и снаружи максимальна, воздухообмен увеличивается.

Давление ветра

Напор ветра тоже влияет на микроклимат в помещениях. Роль естественной вентиляции в бане исполняет существенная разница давлений с наветренной (зона повышенного давления) и подветренной стороны (зона разряжения) здания при большой скорости ветра. Свежий воздух поступает через зазоры в строительных конструкциях. Недостаточно построить здание из бруса и разместить в нем банный комплекс. Эта постройка нуждается в заделке щелей, в утеплении. Вентиляция каркасной бани должна проводиться не за счет притока холодного воздуха из зазоров, что вызывает сквозняки в помещениях, не способствует комфортности принятия водных процедур.

Принудительная вентиляция в бане

Если естественная аэрация недостаточна, то через небольшой промежуток времени в помещении скопятся отработанный воздух, продукты, выделяемые человеческим организмом под воздействием повышенных температур. Дышать станет нечем. В этом случае применяется принудительная вентиляция. Рассмотрим несколько видов принудительного воздухообмена.

Вытяжная система

Вентиляция в моечной бани состоит из вентилятора, а возможно, и фильтров очистки. Отработанный воздух проходит через вытяжное отверстие с установленным в нем вентилятором. Такая система эффективна и для туалета, бассейна.

Если для вывода отработанных потоков применяются только вытяжные устройства вентиляции в бане, то это приводит к созданию зоны пониженного давления, куда сразу устремляется холодный воздух. При повышенной циркуляции воздуха более 0,3 м/с возникают сквозняки.

Приточная система

Выполнение приточной системы вентиляции в банях позволяет исключить несанкционированный доступ холода. Основным компонентом ее является вентилятор, нагнетающий свежий воздух, повышающий давление, выдавливающий отработанную среду через вытяжные отверстия, зазоры под дверями, в щелях стен и потолка. В комбинации с нагревателем появляется возможность подачи теплого потока. При необходимости он может быть пропущен через фильтры очистки.

Приточно-вытяжная система

Правильная вентиляция в бане состоит из совмещения систем притока и оттока воздуха. Причем объемы нагнетания и удаления должны быть равными. Воздух из помещений с повышенным давлением будет поступать в зоны с разряжением. В туалете, размещенном в банном комплексе, создают пониженное давление принудительно, чтобы неприятный запах не распространялся по другим помещениям.

Принудительная вентиляция бань и саун может быть организована такими способами:

  1. Полное замещение. Воздушный поток вытесняет загрязненный воздух через обратные клапаны.
  2. Смешивание свежей и отработанных сред. В верхней части помещений устанавливаются диффузоры, через которые проходит воздух от приточного вентилятора, смешивается с загрязненной средой бани. Циркуляция улучшается.
  3. Рекуперация. Для прогрева и вентиляции бани используется энергия нагретого воздуха, являющегося теплоносителем. Проходя через теплообменник (рекуператор), он отдает тепло, которое возвращается в технологическую цепь.

К вентиляции парной бани предъявляются повышенные требования. Это связано с возможностью превышения допустимой концентрации угарного газа и перегрева воздуха, что ведет к прямой угрозе жизни человека, но не к получению какой-либо пользы от банных процедур.

Чтобы в бане не было затхлости, сырости, застоя воздуха, все помещения комплекса должны быть оборудованы вентиляцией. Правильно выбранная система позволит вам проводить процедуры с комфортом.

Теплообменник для бани: зачем нужен, как установить и подключить на банную печь

Сделав правильный выбор отопительного оборудования, можно париться и мыться без покупки и установки бойлера. Надежный, современный, вместительный теплообменник для бани отлично справится с ролью нагревателя: он сможет поставлять в накопительный бак нужный объем горячей воды. В этой статье вы узнаете существующие сегодня варианты и особенности работы технического средства, практические достоинства и наиболее популярные модели.

Что это такое

Устройство служит для нагрева воды в бане. Его принцип работы основан на физических свойствах горячей воды, расширяющейся и поднимающейся вверх, а холодная при этом остается внизу.

Обычно теплообменник небольшого размера, поэтому жидкость в нем быстро нагревается. К нему присоединяются две трубы – снизу и сверху. Таким образом, горячая по верхнему патрубку, замещаемая снизу холодной, поднимается в бак, который может находиться как в парилке, так и в смежном помещении, как правило – в мойке. При этом вода низкой температуры по нижней трубе постоянно без принудительной подачи добавляется в устройство для нагрева.

Варианты нагрева воды в бане от печи

Выделяют следующие модели:

1. Емкость самоварного типа – устанавливается на выходной патрубок дымохода. Нагрев происходит за счет тепла уходящих в трубу дымовых газов. К штуцеру на дне бака подсоединяется кран для разбора горячей воды. Если у вас нет помывочной, то данный вариант будет отличным решением для нагрева. Мы рекомендуем обратить внимание на следующие условия эксплуатации:

  • использование бака самоварного типа допускается только с печами для бань;
  • запрещается эксплуатировать пустой бак во время работы печи;
  • если вы хотите получить «финскую сауну» данный вариант нагрева воды вам не подойдет, так как в случае долгого разогрева парной жидкость начнет кипеть, из-за чего образуется тяжелый пар.
Читайте также:  Как подключить светильник


2. Теплообменник самоварного типа (небольшого размера с возможностью подключения к баку), который можно расположить в любом месте. Удобен тем, что при его наличии, бак можно разместить в помывочной. Из очевидных преимуществ перед остальными вариантами – быстро нагревает воду.


3. Теплообменник, который устанавливается на стартовый дымоход.

4. Стартовый дымоотвод + бак-рюкзак – вариант с нахождением в парной и отсутствием регулируемой конвекции для прогрева помещения.
Емкость соприкасается со стенкой трубы дымохода, за счет чего происходит нагрев жидкости. Из недостатков также можно отметить, что данная модель не имеет защиты от жесткого инфракрасного излучения, и в случае сильного нагревания, вода начинает кипеть.

5. Дымоход-конвектор со встроенным в него нагревателем.

Особенности: регистр находится внутри трубы, из которой выходят 2 одинаковых штуцера ¾ дюйма с внутренней резьбой. С помощью патрубков устройство соединяется с баком, висящим в удобном месте.

  • Вмонтирован в печь – при появлении накипи теряет КПД.
  • Расположен возле дымохода (на нем) – медленнее обеспечивает нагрев до необходимой температуры, зато на его внутренней поверхности ничего не оседает, к нему имеется легкий доступ, и его ремонт не составляет труда.

Выбор зависит от пользователя: чему отдать предпочтение, производительности или комфорту в обслуживании, экономии полезной площади или топлива.

Различие по видам

Простейшие конструкции теплообменников представляют собой змеевики с выведенными из резервуара концами: один забирает жидкость комнатной температуры, другой – выпускает уже горячую.

Более сложные являются системой, состоящей из двух металлических резервуаров с антикоррозионными свойствами – цилиндрической и прямоугольной формы с соединительными трубами.

По месту расположения бака с водой

Выделяют два способа:

    На этой фотографии представлен вариант монтажа теплообменника в парной, а бака в помывочной.

  • Второй вариант – это монтаж теплообменника с баком внутри парной.
  • Преимущества установки теплообменника в парной

    • высокая скорость нагрева воды;
    • экономия свободного пространства парной;
    • широта вариантов установки бака – в парилке или в душевой.

    Особенности установки и работы теплообменника

    Устанавливается между топкой и конвектором:

    • встраивается в печь;
    • крепится на дымоход;
    • или встраивается в него.

    Производительности устройства емкостью в 5 л хватит для быстрого наполнения горячей водой 120-литрового бака. Пользоваться просто – достаточно организовать своевременную подачу жидкости (бесперебойность можно обеспечить использованием циркуляционного насоса) и «кормить» топку дровами.

    При монтаже теплообменника (рекуператора) для бани необходимо учесть следующие моменты:

    • суммарная протяженность труб для подачи воды должна укладывается в 3 м, что минимизирует теплопотери;
    • при диаметре соединительных труб в 1 дюйм, допускается не применять циркуляционный насос.

    Чем дольше эксплуатируется теплообменник, тем более оправданной с экономической точки зрения оказывается установка.

    Правила установки теплообменника на банную печь

    Необходимо руководствоваться следующими правилами:

    • Теплообменник обязан потреблять не более 10% от общей энергии, производимой печью, тогда последняя будет функционировать с хорошим КПД.
    • Трубы нужно прокладывать так, чтобы вода шла самотеком, то есть под 250-градусным уклоном на прямой подаче и 30-градусным – на обратной.
    • Важно заложить запас мощности на остывание после прогорания топлива.
    • Требуется обеспечить достаточный объем воды для каждой отдельной модели, ведь если ее будет слишком мало, она быстро закипит, что чревато образованием отложений на стенках и возникновением пожароопасной ситуации, а если чересчур много, придется долго ждать, прежде чем принять душ.

    Как подключить теплообменник, если бак находится в парной:

    • Вход в бак горячей воды должен быть как min на 5 см выше, чем верхний штуцер регистра. Это нужно для лучшей циркуляции.
    • Верхний регистр от 1,4-1,5 м от пола, это при том что подиум под печь составляет 15 см. Низ бака в парной должен быть не ниже 1,5 м, а лучше выше.
    • Если бак высотой 0,5 м, то тогда мы имеем в сумме установку 2,0 м. Значит до потолка еще полметра. И тут возникает вопрос: как заливать жидкость. Если есть водопровод, то вода будет поступать без проблем.

    Второй вариант подключения: бак ставим ниже, а штуцер для подводящего контура ставим сбоку. Но есть нюанс, если уровень воды будет ниже верхнего штуцера, циркулирования не будет. В теплообменнике она будет стоять и периодически доходить до кипения, а в баке она так и будет прохладной.

    Если требуется разместить бак в помывочной, следует соблюдать те же принципы, что и при его расположении в парной.

    Чем и как соединять внешний бак с теплообменником

    Помните, что элементы, контактирующие с печкой, накаляются, температура их поверхности превышает 100 0С. Поэтому патрубки должны быть из нержавейки (чугун не подойдет, так как он подвержен коррозии). А вот обычные трубы допускаются из металлопластика, их даже можно заменить гибкими шлангами. Главное, чтобы диаметр был 1 дюйм или 3/4, иначе циркуляция будет плохой.

    Уплотнители используйте из тангита, прокладки для фитингов – из паронита. Не стесняйтесь заменять заводские элементы нестандартными, но выполненными из термостойкого материала. Не забудьте о сливном кране – он просто необходим, чтобы законсервировать систему на сезон холодов или для быстрого удаления застоявшейся жидкости. В обратном случае, во время морозов оставшаяся вода замерзнет и разорвет трубы.

    Обзор печей с теплообменником

    Существуют встраиваемые модели теплообменников. Ниже мы рассмотрим популярные из них.

    Банная печь с бойлером

    Начнем с того, насколько такое решение обосновано с экономической точки зрения. Монтаж данного устройства повышает КПД используемого оборудования. С ним отработанные газы не просто бесполезно улетают в атмосферу, но и попутно нагревает воду, которую затем можно использовать для купания или других бытовых нужд. Поэтому он многократно оправдывает факт своей установки в долгосрочной перспективе.

    Везувий Скиф 16 ВЧТ

    Мощная и скоростная, с право- или левосторонним расположением нагревателя воды, оборудованная сеткой. Может похвастать стальной топкой с толстыми стенками (8 мм), благодаря которым не боится даже постоянного воздействия высоких температур.

    Торнадо 20М2

    Производительная, тяжелая (125 кг). Оснащена чугунной дверцей, встроенным теплообменником и вместительным боковым кожухом, рассчитанным на 240 кг камней. Должна устанавливаться на усиленный фундамент. Зато и КПД впечатляющее.

    Harvia 20 SL Boiler

    Каменка от финского производителя, весящая 75 кг, с 40 кг камней. Современная, с рекуператором в виде бака, с выносной конструкцией и вмонтированным конденсатором, рассчитана на парилку площадью до 20 м 3 . Обладает устойчивыми ножками и нержавеющей рамкой, отличается плавными формами и привлекательным дизайном.

    Установка и подключение теплообменника и бака в бане

    • Найдите подходящее место для монтажа выносного резервуара. Если все детали конструкции располагаются в одном помещении, его чаще всего вешают на ближайшую к нагревательному агрегату стену, выше рекуператора на 200-300 мм.
    • Закрепите дюбелями деревянные плашки – это те направляющие, на которые вы навесите бак. Это нужно, чтобы емкость не прикасалась своей горячей поверхностью к элементам интерьера.
    • Укрепите сборку кронштейнами – для большей надежности.
    • Оснастите выносной бак 4 патрубками, после чего, используя фитинги, два первых соедините с соответствующими у бака (для прямой и обратной подачи воды), третий закройте клапаном, к четвертому подключите душ (кран).
    • Установите (в нижней точке) вентиль на реверсной линии – для слива воды.
    • Подключите все элементы и проверьте систему на отсутствие протечек.

    Что нужно знать об эксплуатации

    Если вы ознакомились с инструкцией, купили теплообменник в баню, убедитесь, что выполняются следующие условия:

    • Крепежные соединения должны быть подвижными – это поможет минимизировать деформацию узлов рекуператора под влиянием высоких температур.
    • Уплотнители обязаны быть изготовлены из термостойких материалов.
    • Емкость выносного резервуара выбирается из такого расчета, чтобы он вмещал объем воды, нагреваемый за 2 часа.
    • Важно, чтобы соблюдалась полная совместимость с отопительным агрегатом.
    • Устройство должно потреблять не более 10% энергии, вырабатываемой печью.

    Безопасность при эксплуатации

    Чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций, соблюдайте следующие меры предосторожности:

    • не крепите трубы непосредственно к стенам;
    • следите, чтобы в баке всегда хватало воды, иначе быстро столкнетесь с проблемой накипи или даже с пожароопасной ситуацией;
    • постоянно проверяйте работу аппарата и бейте тревогу при ее резком нарушении;
    • используйте только термостойкие прокладки и регулярно обращайте внимание на то, в каком они состоянии.

    Простейшие теплообменники

    Для облегчения выбора агрегата предлагаем вам ознакомиться со следующими вариантами.

    Змеевик для печей

    Простейший вариант теплообменника – труба (из алюминия, меди или другого пластичного и антикоррозионного металла), загнутая в спираль или, реже, иной формы. Носитель по нему эффективно движется самотеком, если общая его длина менее 3 м. Нагревается за счет раскаленного воздуха, а не контакта с огнем. На концах такой конструкции производят резьбу (наружную) – для фитингового соединения с баком.

    Располагать змеевик можно как прямо в топке, внутри, так и вне ее. Форма его бывает самой разной, начиная от простейших U-образных подков, продолжая уже упомянутыми спиралями с различным количеством витков и заканчивая сложными сварными регистрами. Последние делают ради повышения надежности и уменьшения энергопотерь, но так как они получаются крупногабаритными, то их, как правило, ставят в просторные каменки.

    Прямоугольный бак на трубе

    Это еще один тип – уже не внутренняя цилиндрическая емкость, а конструкция, состоящая из воздухонепроницаемого корпуса, выполненного из нержавеющей стали.

    Принцип действия остается таким же – нагреваемая жидкость поднимается в резервуар, охлажденная идет обратно. В реализации для него подойдет дымоход диаметром Ф115мм (без применения переходника) или 110мм (с использованием), а попадание отработанного пара в комнату почти исключено. Правда, система должна быть герметичной, важно своевременно пополнять конструкцию водой.

    Рекомендации опытных мастеров

    Вот еще несколько советов, подсказывающих, как установить теплообменник в бане максимально рационально:

    • Если не планируете использовать циркуляционный насос, делайте трубопровод под уклоном в 50, чтобы жидкость смещалась за счет самотека.
    • Не берите слишком большой бак и/или не заливайте в него чересчур много воды, она ведь просто не успеет дойти до комфортной температуры за нужное вам время.
    • Уделяйте максимум внимания герметизации – при сборке не стесняйтесь по несколько раз проверить качество каждого соединения.
    Читайте также:  Расскажите, пожалуйста, что такое фотоплитка?

    Выбирайте долговечные материалы и подходящую конструкцию, верно производите расчеты, строго следуйте инструкциям и рекомендациям. Грамотный мастер знает, как сделать и подключить теплообменник в бане, ведь правильная установка будет залогом безопасной эксплуатации оборудования, а значит и комфортного купания после парилки.

    Напоследок видео о том, как устроена универсальная модель теплообменника:


    Проветриватели с рекуператором

    Вытяжки для ванной

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Германия
    • Поток воздуха м³ ч 50
    • Уровень шума, дБ 13
    • Диаметр отверстия 180

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Германия
    • Поток воздуха м³ ч 50
    • Уровень шума, дБ 11
    • Диаметр отверстия 160

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Германия
    • Поток воздуха м³ ч 50
    • Уровень шума, дБ 11
    • Диаметр отверстия 160

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Италия
    • Поток воздуха м³ ч 25
    • Уровень шума, дБ 35
    • Диаметр отверстия 100

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Италия
    • Поток воздуха м³ ч 60
    • Уровень шума, дБ 38
    • Диаметр отверстия 150

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Италия
    • Поток воздуха м³ ч 60
    • Уровень шума, дБ 38
    • Диаметр отверстия 150

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Болгария
    • Поток воздуха м³ ч 120
    • Уровень шума, дБ 30
    • Диаметр отверстия 162

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 46
    • Уровень шума, дБ 32
    • Диаметр отверстия 103

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Болгария
    • Поток воздуха м³ ч 120
    • Уровень шума, дБ 34
    • Диаметр отверстия 152

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 235
    • Уровень шума, дБ 22
    • Диаметр отверстия 220

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 135
    • Уровень шума, дБ 21
    • Диаметр отверстия 220

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 24
    • Уровень шума, дБ 22
    • Диаметр отверстия 112. 132

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 24
    • Уровень шума, дБ 22
    • Диаметр отверстия 100

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 34
    • Уровень шума, дБ 27
    • Диаметр отверстия 103

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 34
    • Уровень шума, дБ 27
    • Диаметр отверстия 103

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 50
    • Уровень шума, дБ 14
    • Диаметр отверстия 164х164

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Болгария
    • Поток воздуха м³ ч 100
    • Уровень шума, дБ 32
    • Диаметр отверстия 145

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Болгария
    • Поток воздуха м³ ч 100
    • Уровень шума, дБ 30
    • Диаметр отверстия 108

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Италия
    • Поток воздуха м³ ч 25
    • Уровень шума, дБ 35
    • Диаметр отверстия 100

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Болгария
    • Поток воздуха м³ ч 100
    • Уровень шума, дБ 30
    • Диаметр отверстия 105

    Проветриватель с рекуператором: эффективное оборудование для здорового климата

    Как часто у вас получается проветривать квартиру так, чтобы в помещение попадал только чистый и свежий воздух? А может, вы живете в загородном доме и пыль от проселочных дорог проникает в ваш дом постоянно? Представляем вашему вниманию идеальное решение проблемы проветривания – бытовые рекуператоры воздуха.

    Рекупер для квартиры: стоит ли купить?

    В ритме современной жизни человек нечасто задумывается о том, какого качества воздух попадает с улицы в квартиру. Открытые окна создают ощущение, что помещение насыщается свежим воздухом и происходит проветривание. Но, мало кто думает, что в то же момент вместе с воздухом проникает пыль, выхлопные газы, бактерии, вирусы и прочие нежелательные включения. Специальный проветриватель позволит избавиться от этих неприятностей, позволит создать в жилище здоровую и благоприятную атмосферу.

    Что такое проветриватель с рекуперацией?

    Рекупер, или бытовой проветриватель воздуха для комнаты, оснащенный функцией рекуперации позволяют подавать в помещение подогретый воздух. Благодаря этому исключено появление сквозняков и, как следствие – простудных заболеваний у домочадцев. Проветриватель с рекуператором устроен так, что воздух, который подается в помещение, берет тепло из воздуха, удаляемого из комнаты. Такой теплообмен не требует затрат на обогрев воздуха, чем существенно экономит потребляемую энергию.

    Как выбрать проветриватель для квартиры

    Рекупер – несложное бытовое оборудование, но все же, выбор его лучше всего добавить подготовленному специалисту. Он поможет подобрать устройство с учетом ваших пожеланий и технических особенностей вашего помещения. Цена на проветриватель для квартиры приемлема для среднестатистического россиянина, а если учесть, сколько проблем со здоровьем поможет избежать такой прибор, то вообще может показаться незначительной. Чтобы определить с брендом товара, который вам наиболее по душе, можно почитать отзывы других пользователей.

    Представляем топ-5 самых популярных фирм-производителей бытовых проветривателей:

    Рекуператор в мини сауне

    Наступила зима и я решил усовершенствовать систему вентиляции в моем загородном доме. До этого момента ее фактически не было, а все вентилирование осуществлялось за счет открывания окон, выбрасывания теплого отработанного воздуха и впускания холодного свежего с улицы. Я что то слышал о системах рекуперации (recuperatio – обратное получение, возвращение) тепла, позволяющих не просто выбрасывать тепло вместе с воздухом, а использовать его для нагревания входящего свежего воздуха с заметной экономией энергии на отоплении, и решил попробовать сделать такую систему самостоятельно

    Теоретическая часть очень проста. Рекуператор – это ящик со слоями фольги или чего то подобного, находящимися на небольшом расстоянии друг от друга. По четным промежуткам между слоями из дома выходит теплый отработанный воздух, по нечетным заходит с улицы свежий холодный. Потоки идут навстречу друг другу, при этом теплый отработанный воздух из дома, проходя по промежуткам между фольгой, соприкасаясь через фольгу с холодным воздухом с улицы, постепенно отдает ему свое тепло и выходя из рекуператора остывает почти до температуры входящего. Входящий с улицы воздух, в свою очередь, поглотив тепло выходящего из дома воздуха, нагревается почти до температуры воздуха в помещении.

    Расчетная экономия на отоплении входящего с улицы воздуха ожидалась в районе 1-2 квт, при объеме циркуляции через вентиляцию с рекуператором около 120-150м3/час, что делало проект теоретически рентабельным и окупаемым.

    Подумав и порисовав, я приступил к закупкам материалов и изготовлению устройства.

    Для создания слоев я использовал фольгу для утепления парилок в бане толщиной 50 мкм, для проставок между слоями – трехмиллиметровый линолеум, разрезанный на полоски шириной 10-15мм. Для склеивания и герметизации – обычный хороший силиконовый герметик под пистолет, для звуко и гидроизоляции внутри рекуператора – пластиковые сендвич панели, для внешней конструкции ящика – фанеру 12мм, а в качестве вентиляторов – обычные канальные вентиляторы диаметром 125мм производительностью до 188м3/ч.

    Процесс изготовления состоял из двух основных фаз – изготовления ящика с внутренним слоем из пластиковой сендвич панели

    и приклеивания слоев фольги с проставками на силиконовый герметик. На одно только приклеивание слоев фольги с вырезанием их и проставок ушло дня четыре, не меньше.

    Слоев вышло 43 штуки, общая площадь фольги в рекуператоре около 17 м2.

    Дальше монтаж ящика на стену в топочной и подключение его к системе вентиляции

    Запуск, измерение температур воздуха в помещении, на улице, на выходе из рекуператора в дом и на выходе рекуператора на улицу показали небывалый для такого рода устройств КПД – около 80%, притом что для коммерческих рекуператоров обычным является КПД около 65%.

    В чем секрет? В огромной площади теплообмена и удачной конструкции. 17м2 фольги против 4-5м2 у магазинных рекуператоров. Призматическая форма теплообменника вместо 2-3 квадратных теплообменников позволяет более эффективно использовать площадь и объем внутри рекуператора. Расчеты тепловой “мощности” рекуператора показали около полутора киловатт экономии энергии на обогрев воздуха.

    Видео процесса создания рекуператора:

    Коаксиальный рекуператор

    Всем добра
    С ростом тарифов за отопление было выполнено утепление дома пенопластом
    и заменены окна. И встал вопрос вентиляции, да так чтоб драгоценное тепло не выпускать и желательно своими руками.
    Путем штудирования инета было открыто чудо- устройство в лице рекуператора и их видов, плюсов и минусов.
    В ходе размышлений был выбран коаксиальный или труба в трубе.
    Рекомендовалась труба пластиковая канализационная 160 диаметра и алюминиевая гофра 100 диаметра.
    Но в доступе и по цене выбрана канализационная 110 и гофра 60. Да, знаю, маловато, но на одну комнату хватит, и для эксперимента сойдет.

    Так как у меня частный дом, конструкцию решил разместить на чердаке.
    Далее по картинке

    Пунктирными линиями нарисован потолок. Гофра серого цвета. На краях зазоры между пластиком и гофрой запенены монтажной пеной ( заштрихованые прямоугольники).
    Труба пластиковая 2 метра+ 1 метр. Гофры ушло две шт. Написано, что с сложенного состояния можно растянуть до 3 метров. Ага, счас. 2.10 максимум. Скрепил гофры алюминиевым скотчем.
    На вдув в гофру теплого воздуха и хододного в пластик установил вентиляторы. Мне достались от корпуса Мак-а две 80-ки, но они толще обычных и захват больше. И жрут 0.2 А.
    Если откусить крепёжные ” уши”, как раз в 110 заглушки влазят. В заглушках вырезал круглые дырки ( паяльником) под размер вентиляторов.
    Суть такова – теплый воздух идет по алюминиевой гофре и нагревает её. Гофра собой нагревает воздух в пластиковой трубе и он подогретый идет в комнату.
    Некоторые делают наоборот – холодный по гофре, теплый по трубе.
    Конденсат. Ссука конденсат.
    Я размышлял на примере окна. Конденсат выступает на теплой стороне окна . Значит конденсат при моем варианте должен был выступить на гофре снаружи и стекать по пластиковой трубе. Я сделал трубу немного не горизонтально, а с уклоном посередине, прорезал отверстие, чтоб вода стекала.

    Читайте также:  Веранда на даче своими руками

    Работа. Прикольно.
    Вечером смотрю в комнате фильм, двери закрыты чтоб жене и сыну не мешать ( спят уже). Через пару часов становится душно ( много углекислого газа).
    Включаю вентиляторы рекуператора. Минут через 15 приятно посвежело. Похолодало незначительно.
    Только пришлось сделать регулировку оборотов вентиляторов, очень шумят на максимуме.

    И все было хорошо, пока не пришли холода. И начало из труб капать. Из обеих.
    Я и утеплял, и уклон менял – пофигу.
    Причина оказалась вот в чем. Конденсат наиболее сильно начинал образовыватся в местах, где гофра выходила в пластик и выходила наружу. Прям над входными в комнату трубами. Как не утеплял – мало толка.

    Думал нарастить рукава входа – а смысл? Все равно воздух только от контакта с гофрой нагревается.
    Пришлось все переделывать.
    Одну дырку в комнату заделал наглухо. Далее по рисунку

    Теперь конденсат будет стекать в одно место, и не в комнату. Трубу утеплил и в особенности колено входа в вертикальную трубу.
    Брал обрезки пенопласта 5 см, резал на квадраты, в них вырезал дырки и нанизывал на трубу плотно. Надо бы клеем по пенопласту склеить, но у меня была только монтажная пена. Вроде не поднялось.

    Заказал термометры и жду морозов. Замеряю разницу, может надо нарастить длинну ( чердак позволяет).

    Вентиляция в бане: варианты, их плюсы и минусы

    Поговорим о таком важном моменте обустройства бани, как создание эффективной вентиляции. Рассмотрим все существующие варианты, особое внимание уделим достоинствам и недостаткам каждого вида вентиляции в бане.

    Отметим, что в нашей стране действует СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Он регулирует нормы вентилирования в общественных, жилых и производственных помещениях. Однако на бани такие нормы не распространяются! Это особое помещение, где микроклимат существенно меняется, а температура и влажность достигают стрессовых показателей.

    Это очень важное отличие бани от всех остальных помещений, ведь изменение показателей микроклимата здесь происходит в сжатые сроки, а люди в парилке находятся непродолжительное время. Такие отличительные черты бани вызывают необходимость в особом подходе к созданию эффективной вентиляции.

    Как и во всех остальных помещениях, в бане может быть два вида вентиляции: естественная и принудительная.

    Давайте сначала разберёмся с видами естественной вентиляции банных помещений:

    1. Проветривание. Самый простой вариант, не требующий никаких дополнительных затрат по обустройству. Просто открываем дверь в парную, окно в предбаннике, устраиваем сквозняк. Но у этого способа есть свои минусы. Во-первых, обычно пар из парилки уходит не на улицу, а в другие помещения, где появляется повышенная влажность и конденсат. Во-вторых, постоянно держать дверь открытой нельзя, а как только она закрывается показатели влажности и температуры вновь резко поднимаются. Таким образом, проветривание, конечно, помогает снизить температуру и влажность внутри бани, но может использоваться лишь изредка, в случае острой необходимости, в качестве временной меры. Исключение — специальное отверстие внизу двери парной, которое традиционно закрывается декоративной решёткой. Такое проветривание будет работать постоянно;

    1. Вентиляция через печь. Данный вариант можно использовать только в том случае, если топка печи располагается непосредственно в парной. Через топку и дымоход тёплый воздух будет удаляться из помещения. Управлять естественной вентиляцией можно с помощью дверцы топки и шибера (задвижки). Однако вентиляция с помощью печи не позволяет быстро снижать температуру и влажность. Кроме того, её эффективность будет зависеть от тяги в печи;

    1. Вентиляция через продухи. Это специальные отверстия в стенах парилки. Планировать их нужно ещё на этапе строительства, ведь позже просверлить отверстие в брёвнах будет сложно, можно наткнуться на нагель. Обычно продухи размещают под полками бани, примерно в 20 см от уровня пола, и под потолком — для выхода тёплого воздуха, который, как известно, поднимается вверх. Таким образом, два продуха — вверху и внизу парилки — обеспечат естественную вентиляцию помещения. Регулировать поток воздуха можно с помощью специальных заслонок, которые, кстати, могут выглядеть весьма привлекательно. Снаружи отверстие продуха закрывается решёткой.

    Теперь перейдём к принудительной вентиляции в бане. Самый распространённый способ — установить вентилятор в продух, отверстие в стене. Выбирать вентилятор следует, руководствуясь параметрами его мощности, они должны отвечать размерам помещения. По словам специалистов, если объём парной 12 м 3 , то мощность вентилятора должна составлять 72 м 3 /час. Это обеспечивает шестикратный обмен воздуха во всём помещении в течение часа.

    Важно! Защита корпуса вентилятора, устанавливающегося в парной, должна по европейским параметрам составлять не меньше IP44. Помните, что электрическому прибору придётся работать в экстремальных условиях влажности и высокой температуры, поэтому позаботьтесь о безопасности корпуса и проводки.

    Эксперты, как и в случае с продухами, советуют делать выходные отверстия под потолком, именно здесь будет установлен вентилятор. Входные отверстия для холодного воздуха располагаются, опять-таки, в нижней части двери парной, под полками. Если пол в парилке сливной, то входные отверстия и вовсе не нужны — воздух будет проходить через щели естественным путём.

    Важно! Вентиляция бани будет максимально эффективной, если входные и выходные отверстия находятся по диагонали или на противоположных стенах.

    Специалисты советуют делать в бане приточную принудительную вентиляцию. В этом случае воздух в помещение будет поступать в принудительном порядке, а вот выходить — естественным путём. Вытяжная — противоположный случай, когда воздух принудительно удаляется из помещения, но поступает естественным путём. При вытяжной вентиляции вентиляторы работают в сложных условиях, удаляя нагретый и влажный воздух, но вариант, в целом, тоже эффективный. А вот приточно-вытяжную вентиляцию обычно обустраивают только в больших банных комплексах, это дорогой и сложный в монтаже вид.

    Эксперты считают, что для бюджетной бани среднего размера будет достаточно только двух видов естественной вентиляции — через топку печи и с помощью проветривания. Продухи тоже станут хорошим вариантом для вентилирования большинства бань.

    Рекуператор своими руками из поликарбоната

    Вопрос энергоэффективный волнует наверное каждого владельца недвижимости. Проветривание как способ обновления воздуха в помещении не всегда подходит, зимой это достаточно большие потери тепла, и большая вероятность простыть, поэтому и был придуман теплообменник для проветривания.

    Простыми словами — смысл рекуператора для вентиляции в том, что входящий с улицы холодный воздух, подогревается выходящим воздухом из помещения, т.е. происходит теплообмен «грязного» воздуха со свежим, без перемешивания воздушных потоков.

    Ну вроде бы вступление получилось внятным, поэтому я перейду непосредственно к постройке рекуператора своими руками. В сети много примеров изготовления таких устройств, собственно которыми я и воспользовался, немного дополнив и переделав под себя. И так, мне понадобился такой теплообменник для комнаты отдыха в бане, это помещение около 24 кв.м., поделенное перегородкой, до определенного времени использовалось как единственное жилое помещение на даче.

    Для изготовления рекуператора мне понадобилось:

    1. Поликарбонат сотовый — 1 лист 4мм (210*600 см.)
    2. Экструдированный пенополистирол — 5 листов 30 мм (120*60 см)
    3. Канальные вентиляторы 100 мм (производительность 100 литр/в час) — 2 шт
    4. Пена монтажная
    5. Клей для пластика (не момент)
    6. Провода для подключения вентиляторов

    Для начала я нарезал пластин из поликарбоната с помощью дискового ножа (вот такого) и металлической линейки.

    Один воздушный поток пойдет непосредственно по сотам поликарбоната, а другой, пересекающий его нужно пустить между этими пластинами, для этого нарезал из таких же пластин полосок (соломки), что бы потом приклеить их.

    После склейки пластин получилось вот так

    Фото после склейки блока, стрелками показал движение воздушных потоков. Потоки идут по всей высоте блока. Таких блоков будет два.

    Блоки готовы, они должны быть одинаковой высоты.

    После изготовления основных блоков для рекуператора, сделал короб из экструдированного пенополистирола, для склеивания использовал монтажную пену, просто нанес ее на торцы и прижал, поставил теплообменные блоки для примерки, вот что получилось:

    Установил вентиляторы, второй на фото не видно,желтыми стрелками показаны щели, которые тоже нужно запенить.

    Собственно на этом самодельный рекуператор практически закончен, на очереди его установка. Как я писал в начале статьи, он был сделан для бани, для комнаты отдыха, но установил я его в моечной, откуда уже по воздуховодам, через рекуператор подается свежий воздух, и откачивается «грязный/влажный/с запахами» На фот еще раз показал стрелками как двигаются воздушные потоки.

    Желтыми стрелками обозначен поток выкачиваемого воздуха, а синими стрелками — поток закачиваемого (свежего). В результате встречи этих потоков в теплообменниках из поликарбоната, происходит теплообмен, который повышает входящий холодный воздух практически до комнатной температуры, это при температуре на улице -5 -10 градусов, если температура ниже, то конечно поток входящего воздуха холоднее.

    Рекупиратор в готовом собранном виде выглядет так.

    Крышка закреплена на длинные саморезы по дереву, можно впенить в нее стекло что бы наблюдать за конденсатом и прочими процессами в рекуператоре, в моем случае, холодный воздух начинает прогреваться уже в воздуховоде, поэтому конденсата в рекуператоре нет.

    Работа над ошибками или Вывод

    Для того чтобы прокачать такие воздуховоды нужны более производительные вентиляторы, мне пришлось добавить еще по одному вентилятору на входа в воздуховод, в месте входа в стене, но лучше поставить вентиляторы на 150 мм, с производительностью 300 литров в минуту, только они существуют только в диаметре 150 мм, можно купить центробежный бесшумный на 125 мм, с хорошей производительностью, типа такого.

    Я заказал на алиэкспрессе вот этот, пока не пришел, сказать ни чего не могу. Рекуператор планирую переносить в дом (уже построен), поэтому канальные вентиляторы не справятся, нужно два центробежных.

    Так же на включение самодельного рекуператора удобно поставить какое нибудь реле времени, что бы он включался раз в час на 15 минут, так называемое проветривание. Таймер использую вот такой, покупал в Китае. Вот ссылка на него

    У меня пока все. С удовольствием отвечу на вопросы.

    Ссылка на основную публикацию

    Рекуператор в мини сауне

    Вентиляция в бане

    Грибок, плесень, неприятный запах – спутники влажных помещений с отсутствием циркуляции воздуха. Чтобы попариться на благо здоровью, вентиляция в бане должна быть выполнена правильно. У всех составляющих банного комплекса – парилки, мойки, предбанника – есть особенности, свои требования к температурному режиму, к проветриванию. Самым сложным и опасным помещением является парная, где такие факторы, как угарный газ и перегретый воздух, без воздухообмена могут нанести урон здоровью.

    Как сделать вентиляцию бани?

    Существуют основные требования к циркуляции воздуха и воздухообмену при строительстве как жилых, так и нежилых объектов. Еще на этапе проектирования проекта бани нужно учитывать следующее:

    1. Обязательное присутствие циркуляции – притока и оттока воздуха, производимой в равном количестве и в нужном направлении.
    2. Стояк вытяжной вентиляции устанавливается выше кровли как в случае устройства принудительной, так и естественной вентиляции как при монтаже снаружи, так и внутри помещения.
    3. В принудительном воздухообмене приточное отверстие устраивается на высоте не менее 2-х метров от уровня грунта.
    4. Для правильной вентиляции бани вытяжка из предбанника прокладывается через моечное отделение.
    5. При использовании для нагрева воды прибора, работающего на газу, вытяжной канал для него выполняют отдельно.
    6. Горячий воздух, выводящийся из парильного помещения, желательно применять для обогрева других составляющих бани.
    7. Совмещение систем принудительной и естественной вентиляции повышает эффективность воздухообмена.
    8. Поступление и отвод воздуха в течение часа должно в 2-3 раза превышать объем для всех помещений бани, а для парилки – в 5-10 раз.

    Вентиляция парилки бани

    Вентиляция парилки бани обычно проводится естественным воздухообменом. Для этого достаточно в помещении выполнить 2 отверстия. Первое располагают ближе к полу, через него будет поступать свежий более холодный воздух. Причем размещение производится поближе к обогревателю – каменке, электрическому или газовому прибору. Холодный воздух быстро прогревается, насыщается углекислым газом, влагой и уже как загрязненный уходит через второе отверстие, расположенное на противоположной стене под потолком.

    Вентиляция парной в бане выполняется для повышения комфортности пребывания. В нужный момент отверстия можно закрыть задвижками, довести температурный режим до необходимого значения и вновь открыть их. Человек, принимающий процедуру, сам регулирует проветривание.

    Для достижения равномерности прогрева всей парилки рекомендуется выполнять не одно вытяжное отверстие, а два. Нижнюю вытяжку располагают под верхним отверстием на расстоянии до 1 метра и соединяют их коробом. При прогреве парной оба отверстия закрыты задвижками. При достижении нужной температуры открывается нижняя задвижка. Воздух хорошо перемешивается и вместе с тем не так быстро охлаждается, как если бы открыто было только верхнее отверстие. После процедур открываются обе задвижки. Помещение полностью проветривается.

    Вентиляция в сауне и бане хорошо работает в парной, если применить вентилятор, установив его в вытяжном отверстии. Тогда над печью располагают приток, а отток выполняют немного ниже. Такая система работает эффективно, помещение быстро и, главное, равномерно прогревается. Вентиляция в деревянной бане (русской) осуществляется естественным путем через щели между нижними венцами постройки. Для улучшения воздухообмена ненадолго открывают внешнюю дверь, а сам процесс циркуляции производится через поддувало печи. Оно располагается чуть ниже уровня пола, а каменка устанавливается как можно ближе к входу.

    Сечение отверстий для притока и оттока воздуха подбирается в зависимости от объема помещения. При неправильно подобранных размерах вытяжной и приточной вентиляции в бане может появиться повышенная влажность, которая ведет к размножению болезнетворных бактерий, грибков, или, наоборот, появятся сквозняки, а температуру будет невозможно поднять до требуемого уровня.

    Вентиляция в фундаменте бани

    Вентиляция в фундаменте бани закладывается в момент постройки здания. Отверстия для подачи воздуха устраиваются напротив друг друга, закрываются для предохранения от попадания мусора решетками. В полу помещения тоже монтируют выходы для притока воздуха, располагая их на противоположных концах. Циркуляция происходит естественным путем.

    Вентиляция в предбаннике

    Вентиляция в предбаннике бани выполняется с учетом правильного направления воздухообмена. Поток должен двигаться в сторону тамбура или туалета, чтобы, во-первых, неприятный запах канализации не попадал в предбанник, во-вторых, для отсечения холодного воздуха от входной двери.

    Вентиляция в мойке (моечной)

    Особенности помещения с избытком влаги обязательно учитывают при выборе системы вентиляции в мойке бани. Сырость и конденсат быстро разрушают отделочные материалы. Отвод воды осуществляют в канализацию, приток воздуха проводят через отверстия в полу, вытяжку размещают под потолком.

    Нужна ли вентиляция в бане?

    Конденсат на стенах и потолке, запах затхлости – признаки отсутствия циркуляции воздуха. А показателем неподвижности является неколеблющееся пламя спички, поднесенной к вытяжному отверстию. Отсутствие воздухообмена способствует процессам гниения, разрушения отделочных материалов. Попариться «на здоровье» и с комфортом не получится. Поэтому вентиляцию обязательно нужно устраивать.

    Вентиляция с естественной циркуляцией воздуха

    Аэрация

    Самый простой и наименее затратный способ того, как сделать вентиляцию в бане – устройство естественной циркуляции воздуха, при котором не требуется закупать и устанавливать дорогостоящее оборудование. Все функциональные зоны бани объединяются общей системой вентиляции с выводом главного стояка на кровлю. При этом стараются чаще проветривать все помещения. По принципу конвекции более легким является теплое вещество в сравнении с холодным. Вентиляция в парилке выполняется согласно базовым законам физики. Влажная теплая среда замещается свежим потоком воздуха. Так проходит естественная циркуляция. Самопроизвольная аэрация происходит во всех помещениях бани. Через щели в рамах, дверных проемах, строительных конструкциях просачивается холодный воздух, вытесняя теплую загрязненную среду. В холодное время года, когда разница температур внутри и снаружи максимальна, воздухообмен увеличивается.

    Давление ветра

    Напор ветра тоже влияет на микроклимат в помещениях. Роль естественной вентиляции в бане исполняет существенная разница давлений с наветренной (зона повышенного давления) и подветренной стороны (зона разряжения) здания при большой скорости ветра. Свежий воздух поступает через зазоры в строительных конструкциях. Недостаточно построить здание из бруса и разместить в нем банный комплекс. Эта постройка нуждается в заделке щелей, в утеплении. Вентиляция каркасной бани должна проводиться не за счет притока холодного воздуха из зазоров, что вызывает сквозняки в помещениях, не способствует комфортности принятия водных процедур.

    Принудительная вентиляция в бане

    Если естественная аэрация недостаточна, то через небольшой промежуток времени в помещении скопятся отработанный воздух, продукты, выделяемые человеческим организмом под воздействием повышенных температур. Дышать станет нечем. В этом случае применяется принудительная вентиляция. Рассмотрим несколько видов принудительного воздухообмена.

    Вытяжная система

    Вентиляция в моечной бани состоит из вентилятора, а возможно, и фильтров очистки. Отработанный воздух проходит через вытяжное отверстие с установленным в нем вентилятором. Такая система эффективна и для туалета, бассейна.

    Если для вывода отработанных потоков применяются только вытяжные устройства вентиляции в бане, то это приводит к созданию зоны пониженного давления, куда сразу устремляется холодный воздух. При повышенной циркуляции воздуха более 0,3 м/с возникают сквозняки.

    Приточная система

    Выполнение приточной системы вентиляции в банях позволяет исключить несанкционированный доступ холода. Основным компонентом ее является вентилятор, нагнетающий свежий воздух, повышающий давление, выдавливающий отработанную среду через вытяжные отверстия, зазоры под дверями, в щелях стен и потолка. В комбинации с нагревателем появляется возможность подачи теплого потока. При необходимости он может быть пропущен через фильтры очистки.

    Приточно-вытяжная система

    Правильная вентиляция в бане состоит из совмещения систем притока и оттока воздуха. Причем объемы нагнетания и удаления должны быть равными. Воздух из помещений с повышенным давлением будет поступать в зоны с разряжением. В туалете, размещенном в банном комплексе, создают пониженное давление принудительно, чтобы неприятный запах не распространялся по другим помещениям.

    Принудительная вентиляция бань и саун может быть организована такими способами:

    1. Полное замещение. Воздушный поток вытесняет загрязненный воздух через обратные клапаны.
    2. Смешивание свежей и отработанных сред. В верхней части помещений устанавливаются диффузоры, через которые проходит воздух от приточного вентилятора, смешивается с загрязненной средой бани. Циркуляция улучшается.
    3. Рекуперация. Для прогрева и вентиляции бани используется энергия нагретого воздуха, являющегося теплоносителем. Проходя через теплообменник (рекуператор), он отдает тепло, которое возвращается в технологическую цепь.

    К вентиляции парной бани предъявляются повышенные требования. Это связано с возможностью превышения допустимой концентрации угарного газа и перегрева воздуха, что ведет к прямой угрозе жизни человека, но не к получению какой-либо пользы от банных процедур.

    Чтобы в бане не было затхлости, сырости, застоя воздуха, все помещения комплекса должны быть оборудованы вентиляцией. Правильно выбранная система позволит вам проводить процедуры с комфортом.

    Теплообменник для бани: зачем нужен, как установить и подключить на банную печь

    Сделав правильный выбор отопительного оборудования, можно париться и мыться без покупки и установки бойлера. Надежный, современный, вместительный теплообменник для бани отлично справится с ролью нагревателя: он сможет поставлять в накопительный бак нужный объем горячей воды. В этой статье вы узнаете существующие сегодня варианты и особенности работы технического средства, практические достоинства и наиболее популярные модели.

    Что это такое

    Устройство служит для нагрева воды в бане. Его принцип работы основан на физических свойствах горячей воды, расширяющейся и поднимающейся вверх, а холодная при этом остается внизу.

    Обычно теплообменник небольшого размера, поэтому жидкость в нем быстро нагревается. К нему присоединяются две трубы – снизу и сверху. Таким образом, горячая по верхнему патрубку, замещаемая снизу холодной, поднимается в бак, который может находиться как в парилке, так и в смежном помещении, как правило – в мойке. При этом вода низкой температуры по нижней трубе постоянно без принудительной подачи добавляется в устройство для нагрева.

    Варианты нагрева воды в бане от печи

    Выделяют следующие модели:

    1. Емкость самоварного типа – устанавливается на выходной патрубок дымохода. Нагрев происходит за счет тепла уходящих в трубу дымовых газов. К штуцеру на дне бака подсоединяется кран для разбора горячей воды. Если у вас нет помывочной, то данный вариант будет отличным решением для нагрева. Мы рекомендуем обратить внимание на следующие условия эксплуатации:

    • использование бака самоварного типа допускается только с печами для бань;
    • запрещается эксплуатировать пустой бак во время работы печи;
    • если вы хотите получить «финскую сауну» данный вариант нагрева воды вам не подойдет, так как в случае долгого разогрева парной жидкость начнет кипеть, из-за чего образуется тяжелый пар.


    2. Теплообменник самоварного типа (небольшого размера с возможностью подключения к баку), который можно расположить в любом месте. Удобен тем, что при его наличии, бак можно разместить в помывочной. Из очевидных преимуществ перед остальными вариантами – быстро нагревает воду.

    Читайте также:  Как выбрать кухонную мойку?


    3. Теплообменник, который устанавливается на стартовый дымоход.

    4. Стартовый дымоотвод + бак-рюкзак – вариант с нахождением в парной и отсутствием регулируемой конвекции для прогрева помещения.
    Емкость соприкасается со стенкой трубы дымохода, за счет чего происходит нагрев жидкости. Из недостатков также можно отметить, что данная модель не имеет защиты от жесткого инфракрасного излучения, и в случае сильного нагревания, вода начинает кипеть.

    5. Дымоход-конвектор со встроенным в него нагревателем.

    Особенности: регистр находится внутри трубы, из которой выходят 2 одинаковых штуцера ¾ дюйма с внутренней резьбой. С помощью патрубков устройство соединяется с баком, висящим в удобном месте.

    • Вмонтирован в печь – при появлении накипи теряет КПД.
    • Расположен возле дымохода (на нем) – медленнее обеспечивает нагрев до необходимой температуры, зато на его внутренней поверхности ничего не оседает, к нему имеется легкий доступ, и его ремонт не составляет труда.

    Выбор зависит от пользователя: чему отдать предпочтение, производительности или комфорту в обслуживании, экономии полезной площади или топлива.

    Различие по видам

    Простейшие конструкции теплообменников представляют собой змеевики с выведенными из резервуара концами: один забирает жидкость комнатной температуры, другой – выпускает уже горячую.

    Более сложные являются системой, состоящей из двух металлических резервуаров с антикоррозионными свойствами – цилиндрической и прямоугольной формы с соединительными трубами.

    По месту расположения бака с водой

    Выделяют два способа:

      На этой фотографии представлен вариант монтажа теплообменника в парной, а бака в помывочной.

  • Второй вариант – это монтаж теплообменника с баком внутри парной.
  • Преимущества установки теплообменника в парной

    • высокая скорость нагрева воды;
    • экономия свободного пространства парной;
    • широта вариантов установки бака – в парилке или в душевой.

    Особенности установки и работы теплообменника

    Устанавливается между топкой и конвектором:

    • встраивается в печь;
    • крепится на дымоход;
    • или встраивается в него.

    Производительности устройства емкостью в 5 л хватит для быстрого наполнения горячей водой 120-литрового бака. Пользоваться просто – достаточно организовать своевременную подачу жидкости (бесперебойность можно обеспечить использованием циркуляционного насоса) и «кормить» топку дровами.

    При монтаже теплообменника (рекуператора) для бани необходимо учесть следующие моменты:

    • суммарная протяженность труб для подачи воды должна укладывается в 3 м, что минимизирует теплопотери;
    • при диаметре соединительных труб в 1 дюйм, допускается не применять циркуляционный насос.

    Чем дольше эксплуатируется теплообменник, тем более оправданной с экономической точки зрения оказывается установка.

    Правила установки теплообменника на банную печь

    Необходимо руководствоваться следующими правилами:

    • Теплообменник обязан потреблять не более 10% от общей энергии, производимой печью, тогда последняя будет функционировать с хорошим КПД.
    • Трубы нужно прокладывать так, чтобы вода шла самотеком, то есть под 250-градусным уклоном на прямой подаче и 30-градусным – на обратной.
    • Важно заложить запас мощности на остывание после прогорания топлива.
    • Требуется обеспечить достаточный объем воды для каждой отдельной модели, ведь если ее будет слишком мало, она быстро закипит, что чревато образованием отложений на стенках и возникновением пожароопасной ситуации, а если чересчур много, придется долго ждать, прежде чем принять душ.

    Как подключить теплообменник, если бак находится в парной:

    • Вход в бак горячей воды должен быть как min на 5 см выше, чем верхний штуцер регистра. Это нужно для лучшей циркуляции.
    • Верхний регистр от 1,4-1,5 м от пола, это при том что подиум под печь составляет 15 см. Низ бака в парной должен быть не ниже 1,5 м, а лучше выше.
    • Если бак высотой 0,5 м, то тогда мы имеем в сумме установку 2,0 м. Значит до потолка еще полметра. И тут возникает вопрос: как заливать жидкость. Если есть водопровод, то вода будет поступать без проблем.

    Второй вариант подключения: бак ставим ниже, а штуцер для подводящего контура ставим сбоку. Но есть нюанс, если уровень воды будет ниже верхнего штуцера, циркулирования не будет. В теплообменнике она будет стоять и периодически доходить до кипения, а в баке она так и будет прохладной.

    Если требуется разместить бак в помывочной, следует соблюдать те же принципы, что и при его расположении в парной.

    Чем и как соединять внешний бак с теплообменником

    Помните, что элементы, контактирующие с печкой, накаляются, температура их поверхности превышает 100 0С. Поэтому патрубки должны быть из нержавейки (чугун не подойдет, так как он подвержен коррозии). А вот обычные трубы допускаются из металлопластика, их даже можно заменить гибкими шлангами. Главное, чтобы диаметр был 1 дюйм или 3/4, иначе циркуляция будет плохой.

    Уплотнители используйте из тангита, прокладки для фитингов – из паронита. Не стесняйтесь заменять заводские элементы нестандартными, но выполненными из термостойкого материала. Не забудьте о сливном кране – он просто необходим, чтобы законсервировать систему на сезон холодов или для быстрого удаления застоявшейся жидкости. В обратном случае, во время морозов оставшаяся вода замерзнет и разорвет трубы.

    Обзор печей с теплообменником

    Существуют встраиваемые модели теплообменников. Ниже мы рассмотрим популярные из них.

    Банная печь с бойлером

    Начнем с того, насколько такое решение обосновано с экономической точки зрения. Монтаж данного устройства повышает КПД используемого оборудования. С ним отработанные газы не просто бесполезно улетают в атмосферу, но и попутно нагревает воду, которую затем можно использовать для купания или других бытовых нужд. Поэтому он многократно оправдывает факт своей установки в долгосрочной перспективе.

    Везувий Скиф 16 ВЧТ

    Мощная и скоростная, с право- или левосторонним расположением нагревателя воды, оборудованная сеткой. Может похвастать стальной топкой с толстыми стенками (8 мм), благодаря которым не боится даже постоянного воздействия высоких температур.

    Торнадо 20М2

    Производительная, тяжелая (125 кг). Оснащена чугунной дверцей, встроенным теплообменником и вместительным боковым кожухом, рассчитанным на 240 кг камней. Должна устанавливаться на усиленный фундамент. Зато и КПД впечатляющее.

    Harvia 20 SL Boiler

    Каменка от финского производителя, весящая 75 кг, с 40 кг камней. Современная, с рекуператором в виде бака, с выносной конструкцией и вмонтированным конденсатором, рассчитана на парилку площадью до 20 м 3 . Обладает устойчивыми ножками и нержавеющей рамкой, отличается плавными формами и привлекательным дизайном.

    Установка и подключение теплообменника и бака в бане

    • Найдите подходящее место для монтажа выносного резервуара. Если все детали конструкции располагаются в одном помещении, его чаще всего вешают на ближайшую к нагревательному агрегату стену, выше рекуператора на 200-300 мм.
    • Закрепите дюбелями деревянные плашки – это те направляющие, на которые вы навесите бак. Это нужно, чтобы емкость не прикасалась своей горячей поверхностью к элементам интерьера.
    • Укрепите сборку кронштейнами – для большей надежности.
    • Оснастите выносной бак 4 патрубками, после чего, используя фитинги, два первых соедините с соответствующими у бака (для прямой и обратной подачи воды), третий закройте клапаном, к четвертому подключите душ (кран).
    • Установите (в нижней точке) вентиль на реверсной линии – для слива воды.
    • Подключите все элементы и проверьте систему на отсутствие протечек.

    Что нужно знать об эксплуатации

    Если вы ознакомились с инструкцией, купили теплообменник в баню, убедитесь, что выполняются следующие условия:

    • Крепежные соединения должны быть подвижными – это поможет минимизировать деформацию узлов рекуператора под влиянием высоких температур.
    • Уплотнители обязаны быть изготовлены из термостойких материалов.
    • Емкость выносного резервуара выбирается из такого расчета, чтобы он вмещал объем воды, нагреваемый за 2 часа.
    • Важно, чтобы соблюдалась полная совместимость с отопительным агрегатом.
    • Устройство должно потреблять не более 10% энергии, вырабатываемой печью.

    Безопасность при эксплуатации

    Чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций, соблюдайте следующие меры предосторожности:

    • не крепите трубы непосредственно к стенам;
    • следите, чтобы в баке всегда хватало воды, иначе быстро столкнетесь с проблемой накипи или даже с пожароопасной ситуацией;
    • постоянно проверяйте работу аппарата и бейте тревогу при ее резком нарушении;
    • используйте только термостойкие прокладки и регулярно обращайте внимание на то, в каком они состоянии.

    Простейшие теплообменники

    Для облегчения выбора агрегата предлагаем вам ознакомиться со следующими вариантами.

    Змеевик для печей

    Простейший вариант теплообменника – труба (из алюминия, меди или другого пластичного и антикоррозионного металла), загнутая в спираль или, реже, иной формы. Носитель по нему эффективно движется самотеком, если общая его длина менее 3 м. Нагревается за счет раскаленного воздуха, а не контакта с огнем. На концах такой конструкции производят резьбу (наружную) – для фитингового соединения с баком.

    Располагать змеевик можно как прямо в топке, внутри, так и вне ее. Форма его бывает самой разной, начиная от простейших U-образных подков, продолжая уже упомянутыми спиралями с различным количеством витков и заканчивая сложными сварными регистрами. Последние делают ради повышения надежности и уменьшения энергопотерь, но так как они получаются крупногабаритными, то их, как правило, ставят в просторные каменки.

    Прямоугольный бак на трубе

    Это еще один тип – уже не внутренняя цилиндрическая емкость, а конструкция, состоящая из воздухонепроницаемого корпуса, выполненного из нержавеющей стали.

    Принцип действия остается таким же – нагреваемая жидкость поднимается в резервуар, охлажденная идет обратно. В реализации для него подойдет дымоход диаметром Ф115мм (без применения переходника) или 110мм (с использованием), а попадание отработанного пара в комнату почти исключено. Правда, система должна быть герметичной, важно своевременно пополнять конструкцию водой.

    Рекомендации опытных мастеров

    Вот еще несколько советов, подсказывающих, как установить теплообменник в бане максимально рационально:

    • Если не планируете использовать циркуляционный насос, делайте трубопровод под уклоном в 50, чтобы жидкость смещалась за счет самотека.
    • Не берите слишком большой бак и/или не заливайте в него чересчур много воды, она ведь просто не успеет дойти до комфортной температуры за нужное вам время.
    • Уделяйте максимум внимания герметизации – при сборке не стесняйтесь по несколько раз проверить качество каждого соединения.

    Выбирайте долговечные материалы и подходящую конструкцию, верно производите расчеты, строго следуйте инструкциям и рекомендациям. Грамотный мастер знает, как сделать и подключить теплообменник в бане, ведь правильная установка будет залогом безопасной эксплуатации оборудования, а значит и комфортного купания после парилки.

    Напоследок видео о том, как устроена универсальная модель теплообменника:


    Проветриватели с рекуператором

    Вытяжки для ванной

    Читайте также:  Сориентируйте сколько стоит сруб?

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Германия
    • Поток воздуха м³ ч 50
    • Уровень шума, дБ 13
    • Диаметр отверстия 180

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Германия
    • Поток воздуха м³ ч 50
    • Уровень шума, дБ 11
    • Диаметр отверстия 160

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Германия
    • Поток воздуха м³ ч 50
    • Уровень шума, дБ 11
    • Диаметр отверстия 160

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Италия
    • Поток воздуха м³ ч 25
    • Уровень шума, дБ 35
    • Диаметр отверстия 100

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Италия
    • Поток воздуха м³ ч 60
    • Уровень шума, дБ 38
    • Диаметр отверстия 150

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Италия
    • Поток воздуха м³ ч 60
    • Уровень шума, дБ 38
    • Диаметр отверстия 150

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Болгария
    • Поток воздуха м³ ч 120
    • Уровень шума, дБ 30
    • Диаметр отверстия 162

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 46
    • Уровень шума, дБ 32
    • Диаметр отверстия 103

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Болгария
    • Поток воздуха м³ ч 120
    • Уровень шума, дБ 34
    • Диаметр отверстия 152

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 235
    • Уровень шума, дБ 22
    • Диаметр отверстия 220

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 135
    • Уровень шума, дБ 21
    • Диаметр отверстия 220

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 24
    • Уровень шума, дБ 22
    • Диаметр отверстия 112. 132

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 24
    • Уровень шума, дБ 22
    • Диаметр отверстия 100

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 34
    • Уровень шума, дБ 27
    • Диаметр отверстия 103

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 34
    • Уровень шума, дБ 27
    • Диаметр отверстия 103

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Украина
    • Поток воздуха м³ ч 50
    • Уровень шума, дБ 14
    • Диаметр отверстия 164х164

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Болгария
    • Поток воздуха м³ ч 100
    • Уровень шума, дБ 32
    • Диаметр отверстия 145

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Болгария
    • Поток воздуха м³ ч 100
    • Уровень шума, дБ 30
    • Диаметр отверстия 108

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Италия
    • Поток воздуха м³ ч 25
    • Уровень шума, дБ 35
    • Диаметр отверстия 100

    Проветриватель с рекуператором

    • Страна Болгария
    • Поток воздуха м³ ч 100
    • Уровень шума, дБ 30
    • Диаметр отверстия 105

    Проветриватель с рекуператором: эффективное оборудование для здорового климата

    Как часто у вас получается проветривать квартиру так, чтобы в помещение попадал только чистый и свежий воздух? А может, вы живете в загородном доме и пыль от проселочных дорог проникает в ваш дом постоянно? Представляем вашему вниманию идеальное решение проблемы проветривания – бытовые рекуператоры воздуха.

    Рекупер для квартиры: стоит ли купить?

    В ритме современной жизни человек нечасто задумывается о том, какого качества воздух попадает с улицы в квартиру. Открытые окна создают ощущение, что помещение насыщается свежим воздухом и происходит проветривание. Но, мало кто думает, что в то же момент вместе с воздухом проникает пыль, выхлопные газы, бактерии, вирусы и прочие нежелательные включения. Специальный проветриватель позволит избавиться от этих неприятностей, позволит создать в жилище здоровую и благоприятную атмосферу.

    Что такое проветриватель с рекуперацией?

    Рекупер, или бытовой проветриватель воздуха для комнаты, оснащенный функцией рекуперации позволяют подавать в помещение подогретый воздух. Благодаря этому исключено появление сквозняков и, как следствие – простудных заболеваний у домочадцев. Проветриватель с рекуператором устроен так, что воздух, который подается в помещение, берет тепло из воздуха, удаляемого из комнаты. Такой теплообмен не требует затрат на обогрев воздуха, чем существенно экономит потребляемую энергию.

    Как выбрать проветриватель для квартиры

    Рекупер – несложное бытовое оборудование, но все же, выбор его лучше всего добавить подготовленному специалисту. Он поможет подобрать устройство с учетом ваших пожеланий и технических особенностей вашего помещения. Цена на проветриватель для квартиры приемлема для среднестатистического россиянина, а если учесть, сколько проблем со здоровьем поможет избежать такой прибор, то вообще может показаться незначительной. Чтобы определить с брендом товара, который вам наиболее по душе, можно почитать отзывы других пользователей.

    Представляем топ-5 самых популярных фирм-производителей бытовых проветривателей:

    Мини-сауна – реально даже в квартире

    Баня, сауна и даже бассейн в городской квартире уже давно перестали быть экзотикой. Но для их устройства необходимо пройти множество согласований, получить разрешение в нескольких инстанциях, оплатить проект.

    Все это долго, хлопотно и очень дорого. Мини сауны позволяют обойтись безо всех этих трудностей и расходов, к тому же они поместятся даже в самом скромном по площади жилье.

    Сауна в ванной

    Чтобы иметь возможность устраивать себе отдых в русской бане или сауне, сегодня можно даже не выходить из дома. Об этом позаботились производители из разных стран, выпускающие душевые кабины с эффектом сауны и готовые сборные конструкции со специальным оборудованием.

    Преимущества готовых мини саун

    Согласно нормативным актам и пожарным предписаниям, в доме со множеством квартир не допускается любая перепланировка с изменением функциональности помещений без специального разрешения. В случае самостоятельного переоборудования ванной комнаты в парную для получения такого разрешения необходимо, чтобы нагрузка на электрические сети и вентиляцию не превышала нормативные.

    Фото мини сауны, совмещенной с душевой кабиной

    По этой причине намного проще и дешевле установить в квартире готовую кабинку, укомплектованную всем необходимым и отвечающую указанным в общих нормативах требованиям.

    Мини паровая или сауна, изготовленная по современным технологиям, обладает следующими достоинствами:

    • Чтобы установить кабину, чаще всего не приходится делать перепланировку. Максимум – демонтировать перегородку между ванной и туалетом. А при наличии свободного места непосредственно вблизи санузла, её можно поставить и там.
    • Габариты кабинок можно выбирать исходя из своих возможностей и площади санузла. Минимальный размер сауны – около 1х1 м, что соответствует габаритам стандартной душевой кабины.
    • Готовые конструкции не нарушают качество вентиляции, не перегружают электропроводку.

    Обратите внимание. Печь для сауны, входящая в комплект, является бытовым прибором, эксплуатационные параметры которого отвечают всем требованиям электрической и пожарной безопасности.

    Печи для таких устройств компактны и безопасны

    • Вам не нужно думать, какие материалы использовать для утепления и облицовки – они все входят в комплект изделия. Кабины снабжены водным и тепловым барьерами, а древесина, которой облицованы стены, благодаря уникальной технологии обработки отличается высокими противопожарными свойствами.
    • Безопасность эксплуатации сауны обеспечивает автоматическая система, отключающая оборудование в случае экстренной ситуации или по прошествии заданного времени.

    Для справки. Цена мини сауны в зависимости от габаритов, набора функций, использованных материалов и прочих параметров колеблется в очень широких пределах. Самые простые модели могут стоить 70-80 тысяч рублей, а стоимость просторных многофункциональных кабин, отделанных древесиной дорогих сортов, достигает полумиллиона рублей и выше.

    Самодельные сауны

    К сожалению, не всегда удается вписать готовую конструкцию в габариты ванной комнаты. В этом случае можно либо все же построить сауну своими руками, либо приобрести портативные переносные модели. О них чуть позже, а пока в двух словах о том, как устроить мини парную в квартире своими руками.

    В отличие от готовых кабинок, самодельную мини сауну можно устраивать только в ванной, где уже есть готовые системы водоснабжения, канализации и вентиляции. Но, повторимся, только после получения всех согласований и разрешений.

    Алгоритм действий такой:

    • Гидроизоляция пола с устройством слива и облицовкой плиткой;
    • Утепление и пароизоляция стен, их облицовка деревянной вагонкой или щитами из пробкового материала;

    Устройство самодельной парной

    • Устройство утепленного потолка;

    Обратите внимание! Потолок сауны должен быть отдельным – нельзя крепить изоляционные материалы и обшивку к существующим перекрытиям.

    • Установка электрической печи для сауны мощностью 3-5 кВт и внутреннее обустройство.

    Если размеры ванной комнаты позволяют, мини сауну можно выполнить в виде отдельной кабинки, используя одну, две или три стены помещения. В этом случае придется облицовывать и наружные стены.

    Портативные сауны

    Если по каким-либо причинам у вас не получается установить дома полноценную парную, обратите внимание на совсем миниатюрные модели, не требующие никаких монтажных работ. Такие сауны для дома занимают немного места – около 0,5 кв.м., а некоторые имеют складную конструкцию и могут храниться очень компактно.

    По принципу действия они делятся на два типа: устройства с выработкой влажного пара в виде деревянного короба или бочки и мини-кабины с инфракрасным обогревом.

    • Кедровая бочка – это общее название мини-парных, выполненных из целебной древесины сибирского кедра. Они представляют собой круглую, прямоугольную или квадратную в сечении бочку с расположенным снаружи парогенератором. Внутри мини-сауны есть регулируемая по высоте скамейка, деревянный трап для ног и слив для вывода жидкости. В верхней части оборудовано отверстие, позволяющее держать голову снаружи. Отсутствие тепловой нагрузки на сосуды головного мозга делает процедуру парения легкой и приятной, доступной для людей разного возраста и состояния здоровья.

    Парилка в бочке

    Парогенератор оснащен термостойким паропроводом для подачи пара в бочку, емкостью для фитосборов и регулятором температуры. Фитосборы и эфирные масла, используемые для процедуры, усиливают целебный эффект парной, а с помощью регулятора можно задавать температуру, максимально комфортную для каждого пользователя.

    • Инфракрасная портативная сауна – это надетый на жесткий каркас чехол из термостойкого материала с закрепленными на стенках излучающими нагревательными элементами. Во многих моделях тепло излучает и коврик для ног.

    Домашняя мини баня в рабочем и сложенном виде

    Как и в бочке, голова в такой сауне во время процедуры остается снаружи. Также в ней есть отверстия для рук, что оставляет человеку свободу действий: он может читать книгу, говорить по телефону или самостоятельно регулировать температуру внутри с помощью пульта управления.

    Чтобы тепло внутри чехла распределялось равномерно, изделие комплектуется тепловентилятором, а также раскладным стулом для удобства принимающего сауну.

    Инструкция по использованию кедровой бочки или инфракрасной сауны не требует приобретения дополнительного оборудования: они работают от домашней электросети 220 В.

    Заключение

    Посмотрев видео в этой статье, вы получите больше подробной информации по данной теме. Нашей задачей было донести до читателей мысль, что у каждого из нас независимо от места проживания и материального достатка есть возможность отдыхать с пользой для здоровья в собственной сауне. Для этого достаточно выбрать один из предложенных вариантов устройства сауны в собственной квартире.

    Читайте также:  Авторская роспись стен в интерьере

    Рекуператор в мини сауне

    Наступила зима и я решил усовершенствовать систему вентиляции в моем загородном доме. До этого момента ее фактически не было, а все вентилирование осуществлялось за счет открывания окон, выбрасывания теплого отработанного воздуха и впускания холодного свежего с улицы. Я что то слышал о системах рекуперации (recuperatio – обратное получение, возвращение) тепла, позволяющих не просто выбрасывать тепло вместе с воздухом, а использовать его для нагревания входящего свежего воздуха с заметной экономией энергии на отоплении, и решил попробовать сделать такую систему самостоятельно

    Теоретическая часть очень проста. Рекуператор – это ящик со слоями фольги или чего то подобного, находящимися на небольшом расстоянии друг от друга. По четным промежуткам между слоями из дома выходит теплый отработанный воздух, по нечетным заходит с улицы свежий холодный. Потоки идут навстречу друг другу, при этом теплый отработанный воздух из дома, проходя по промежуткам между фольгой, соприкасаясь через фольгу с холодным воздухом с улицы, постепенно отдает ему свое тепло и выходя из рекуператора остывает почти до температуры входящего. Входящий с улицы воздух, в свою очередь, поглотив тепло выходящего из дома воздуха, нагревается почти до температуры воздуха в помещении.

    Расчетная экономия на отоплении входящего с улицы воздуха ожидалась в районе 1-2 квт, при объеме циркуляции через вентиляцию с рекуператором около 120-150м3/час, что делало проект теоретически рентабельным и окупаемым.

    Подумав и порисовав, я приступил к закупкам материалов и изготовлению устройства.

    Для создания слоев я использовал фольгу для утепления парилок в бане толщиной 50 мкм, для проставок между слоями – трехмиллиметровый линолеум, разрезанный на полоски шириной 10-15мм. Для склеивания и герметизации – обычный хороший силиконовый герметик под пистолет, для звуко и гидроизоляции внутри рекуператора – пластиковые сендвич панели, для внешней конструкции ящика – фанеру 12мм, а в качестве вентиляторов – обычные канальные вентиляторы диаметром 125мм производительностью до 188м3/ч.

    Процесс изготовления состоял из двух основных фаз – изготовления ящика с внутренним слоем из пластиковой сендвич панели

    и приклеивания слоев фольги с проставками на силиконовый герметик. На одно только приклеивание слоев фольги с вырезанием их и проставок ушло дня четыре, не меньше.

    Слоев вышло 43 штуки, общая площадь фольги в рекуператоре около 17 м2.

    Дальше монтаж ящика на стену в топочной и подключение его к системе вентиляции

    Запуск, измерение температур воздуха в помещении, на улице, на выходе из рекуператора в дом и на выходе рекуператора на улицу показали небывалый для такого рода устройств КПД – около 80%, притом что для коммерческих рекуператоров обычным является КПД около 65%.

    В чем секрет? В огромной площади теплообмена и удачной конструкции. 17м2 фольги против 4-5м2 у магазинных рекуператоров. Призматическая форма теплообменника вместо 2-3 квадратных теплообменников позволяет более эффективно использовать площадь и объем внутри рекуператора. Расчеты тепловой “мощности” рекуператора показали около полутора киловатт экономии энергии на обогрев воздуха.

    Видео процесса создания рекуператора:

    Коаксиальный рекуператор

    Всем добра
    С ростом тарифов за отопление было выполнено утепление дома пенопластом
    и заменены окна. И встал вопрос вентиляции, да так чтоб драгоценное тепло не выпускать и желательно своими руками.
    Путем штудирования инета было открыто чудо- устройство в лице рекуператора и их видов, плюсов и минусов.
    В ходе размышлений был выбран коаксиальный или труба в трубе.
    Рекомендовалась труба пластиковая канализационная 160 диаметра и алюминиевая гофра 100 диаметра.
    Но в доступе и по цене выбрана канализационная 110 и гофра 60. Да, знаю, маловато, но на одну комнату хватит, и для эксперимента сойдет.

    Так как у меня частный дом, конструкцию решил разместить на чердаке.
    Далее по картинке

    Пунктирными линиями нарисован потолок. Гофра серого цвета. На краях зазоры между пластиком и гофрой запенены монтажной пеной ( заштрихованые прямоугольники).
    Труба пластиковая 2 метра+ 1 метр. Гофры ушло две шт. Написано, что с сложенного состояния можно растянуть до 3 метров. Ага, счас. 2.10 максимум. Скрепил гофры алюминиевым скотчем.
    На вдув в гофру теплого воздуха и хододного в пластик установил вентиляторы. Мне достались от корпуса Мак-а две 80-ки, но они толще обычных и захват больше. И жрут 0.2 А.
    Если откусить крепёжные ” уши”, как раз в 110 заглушки влазят. В заглушках вырезал круглые дырки ( паяльником) под размер вентиляторов.
    Суть такова – теплый воздух идет по алюминиевой гофре и нагревает её. Гофра собой нагревает воздух в пластиковой трубе и он подогретый идет в комнату.
    Некоторые делают наоборот – холодный по гофре, теплый по трубе.
    Конденсат. Ссука конденсат.
    Я размышлял на примере окна. Конденсат выступает на теплой стороне окна . Значит конденсат при моем варианте должен был выступить на гофре снаружи и стекать по пластиковой трубе. Я сделал трубу немного не горизонтально, а с уклоном посередине, прорезал отверстие, чтоб вода стекала.

    Работа. Прикольно.
    Вечером смотрю в комнате фильм, двери закрыты чтоб жене и сыну не мешать ( спят уже). Через пару часов становится душно ( много углекислого газа).
    Включаю вентиляторы рекуператора. Минут через 15 приятно посвежело. Похолодало незначительно.
    Только пришлось сделать регулировку оборотов вентиляторов, очень шумят на максимуме.

    И все было хорошо, пока не пришли холода. И начало из труб капать. Из обеих.
    Я и утеплял, и уклон менял – пофигу.
    Причина оказалась вот в чем. Конденсат наиболее сильно начинал образовыватся в местах, где гофра выходила в пластик и выходила наружу. Прям над входными в комнату трубами. Как не утеплял – мало толка.

    Думал нарастить рукава входа – а смысл? Все равно воздух только от контакта с гофрой нагревается.
    Пришлось все переделывать.
    Одну дырку в комнату заделал наглухо. Далее по рисунку

    Теперь конденсат будет стекать в одно место, и не в комнату. Трубу утеплил и в особенности колено входа в вертикальную трубу.
    Брал обрезки пенопласта 5 см, резал на квадраты, в них вырезал дырки и нанизывал на трубу плотно. Надо бы клеем по пенопласту склеить, но у меня была только монтажная пена. Вроде не поднялось.

    Заказал термометры и жду морозов. Замеряю разницу, может надо нарастить длинну ( чердак позволяет).

    Рекуператор своими руками из поликарбоната

    Вопрос энергоэффективный волнует наверное каждого владельца недвижимости. Проветривание как способ обновления воздуха в помещении не всегда подходит, зимой это достаточно большие потери тепла, и большая вероятность простыть, поэтому и был придуман теплообменник для проветривания.

    Простыми словами — смысл рекуператора для вентиляции в том, что входящий с улицы холодный воздух, подогревается выходящим воздухом из помещения, т.е. происходит теплообмен «грязного» воздуха со свежим, без перемешивания воздушных потоков.

    Ну вроде бы вступление получилось внятным, поэтому я перейду непосредственно к постройке рекуператора своими руками. В сети много примеров изготовления таких устройств, собственно которыми я и воспользовался, немного дополнив и переделав под себя. И так, мне понадобился такой теплообменник для комнаты отдыха в бане, это помещение около 24 кв.м., поделенное перегородкой, до определенного времени использовалось как единственное жилое помещение на даче.

    Для изготовления рекуператора мне понадобилось:

    1. Поликарбонат сотовый — 1 лист 4мм (210*600 см.)
    2. Экструдированный пенополистирол — 5 листов 30 мм (120*60 см)
    3. Канальные вентиляторы 100 мм (производительность 100 литр/в час) — 2 шт
    4. Пена монтажная
    5. Клей для пластика (не момент)
    6. Провода для подключения вентиляторов

    Для начала я нарезал пластин из поликарбоната с помощью дискового ножа (вот такого) и металлической линейки.

    Один воздушный поток пойдет непосредственно по сотам поликарбоната, а другой, пересекающий его нужно пустить между этими пластинами, для этого нарезал из таких же пластин полосок (соломки), что бы потом приклеить их.

    После склейки пластин получилось вот так

    Фото после склейки блока, стрелками показал движение воздушных потоков. Потоки идут по всей высоте блока. Таких блоков будет два.

    Блоки готовы, они должны быть одинаковой высоты.

    После изготовления основных блоков для рекуператора, сделал короб из экструдированного пенополистирола, для склеивания использовал монтажную пену, просто нанес ее на торцы и прижал, поставил теплообменные блоки для примерки, вот что получилось:

    Установил вентиляторы, второй на фото не видно,желтыми стрелками показаны щели, которые тоже нужно запенить.

    Собственно на этом самодельный рекуператор практически закончен, на очереди его установка. Как я писал в начале статьи, он был сделан для бани, для комнаты отдыха, но установил я его в моечной, откуда уже по воздуховодам, через рекуператор подается свежий воздух, и откачивается «грязный/влажный/с запахами» На фот еще раз показал стрелками как двигаются воздушные потоки.

    Желтыми стрелками обозначен поток выкачиваемого воздуха, а синими стрелками — поток закачиваемого (свежего). В результате встречи этих потоков в теплообменниках из поликарбоната, происходит теплообмен, который повышает входящий холодный воздух практически до комнатной температуры, это при температуре на улице -5 -10 градусов, если температура ниже, то конечно поток входящего воздуха холоднее.

    Рекупиратор в готовом собранном виде выглядет так.

    Крышка закреплена на длинные саморезы по дереву, можно впенить в нее стекло что бы наблюдать за конденсатом и прочими процессами в рекуператоре, в моем случае, холодный воздух начинает прогреваться уже в воздуховоде, поэтому конденсата в рекуператоре нет.

    Работа над ошибками или Вывод

    Для того чтобы прокачать такие воздуховоды нужны более производительные вентиляторы, мне пришлось добавить еще по одному вентилятору на входа в воздуховод, в месте входа в стене, но лучше поставить вентиляторы на 150 мм, с производительностью 300 литров в минуту, только они существуют только в диаметре 150 мм, можно купить центробежный бесшумный на 125 мм, с хорошей производительностью, типа такого.

    Я заказал на алиэкспрессе вот этот, пока не пришел, сказать ни чего не могу. Рекуператор планирую переносить в дом (уже построен), поэтому канальные вентиляторы не справятся, нужно два центробежных.

    Так же на включение самодельного рекуператора удобно поставить какое нибудь реле времени, что бы он включался раз в час на 15 минут, так называемое проветривание. Таймер использую вот такой, покупал в Китае. Вот ссылка на него

    У меня пока все. С удовольствием отвечу на вопросы.

    Ссылка на основную публикацию