не опасно ли такой фундамент

Семь историй о плохих фундаментах и советы, как все исправить

Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».

— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .

«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»

— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.

«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»

— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»

— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.

«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».

— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»

— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?

— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

Задать свои вопросы по строительной тематике и получить оперативную консультацию, поделиться опытом и пообщаться с другими читателями можно на нашем форуме, заходите.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Надежный фундамент без ошибок

К сожалению, на практике часто приходится сталкиваться с грубейшими ошибками, допущенными при возведении фундаментов.

Цель этого материала – помочь вам научиться самим отслеживать хотя бы самые грубые нарушения при их возведении.
К фундаменту должно быть отношение особое, ведь опорная часть здания во многом определяет надежность и долговечность дома. Ошибки, допущенные при возведении фундамента, приводят к тяжелым, а подчас даже драматическим последствиям.

Основные ошибки, допускаемые при возведении фундамента

Неправильный выбор типа фундамента. Это одна из самых популярных ошибок – использование одновременно свайного заглубленного и ленточного фундамента. В таком случае возникает сильная нагрузка на фундамент во время пучения грунта: свая пытается его удержать на месте, лента – поднять, из-за чего либо трескается лента, либо отрывает сваю.

Неправильный выбор арматуры, ее сечения и количества. Ошибка приводит к ослаблению конструкции, что на пучинистом грунте очень важно. Возникают трещины.

Неправильная вязка арматуры. В целях экономии вяжут как получится, а не как положено в перехлест на 60 диаметров. В итоге появляются трещины. Необходимо в каждом углу убрать дополнительную арматуру, сгибать ее и привязывать.

Неправильный выбор класса бетона приводит к его недолговечности: например, марка В15 прослужит всего около 5 лет, далее бетон начнет разрушаться.
При заливке вибрирования бетон становится простым и, соответственно, менее долговечным. Необходимо только что залитый бетон вибрировать погружным вибратором или, по крайней мере, прокалывать арматурой каждые 10 кв. см. по 3 раза.


Избыточное вибрирование приводит к тому, что бетон ложится слоями: отдельно песок, щебень, цемент и вода, – и разруливается очень быстро, несмотря на марку.
При ошибках, перечисленных выше, ближайшие 2-3 года из-за пучения грунта и нагрузок на фундамент произойдет его деформация, и фундамент начнет активно разрушаться, а через 4-5 лет из-за вышеперечисленных причин и отсутствия вибрирования он совсем разрушится, будет непригоден для дальнейшего использования, а дом, на нем возведенный, станет опасным для проживания.

Цоколь слишком низкий. Зимой стены будут утопать в сугробах. А если откопать цоколь и оставить углубление, то в яме будет скапливаться вода, которая постепенно размоет фундамент.
Из-за низкого цоколя дом будет лишен полноценного технического подполья. Если потребуется выполнить какие-нибудь работы, например отремонтировать трубопровод, нужно будет разбирать пол первого этажа.

Хотя строительство фундаментов — важнейший этап строительства, но случается так, что при сооружении фундамента строители забывают заложить технологические отверстия для ввода инженерных коммуникаций.

Количества продухов, обеспечивающих естественную вентиляцию техподполья, недостаточно. Под домом оставлено слишком много мертвых зон. Зимой, когда немногочисленные продухи будут завалены снегом, цокольная часть и вовсе останется без свежего воздуха. В затхлой и сырой атмосфере конструкции пола сгниют.

Опалубка под фундамент ставится кое-как, в итоге получается рельефная поверхность, на которую очень трудно наносить гидроизоляцию.

Рубероид для устройства отсечной горизонтальной гидроизоляции (предотвращает капиллярный подсос воды в стены) раскидывается по обрезу фундамента и оставляется на произвол судьбы. Между тем лысые рулонные материалы на основе битума

под длительным воздействием солнца утрачивают свои свойства. Битум начинает стареть, теряет эластичность и покрывается трещинами. Гидроизоляция нарушается, образуются трещины, в которых зимой вода замерзает и расширяется. Соответственно, заметно увеличиваются локальные повреждения бетона.

Использование некондиционного бетона и несоблюдение технологии бетонных работ приводит к серьезным деформациям фундамента, вплоть до его частичного разрушения. Зачастую бетонную смесь заливают в опалубку, забывая об уплотнении и должном уходе. В жару необходимо обеспечить защиту от солнца и увлажнение поверхностных слоев.

О возведении монолитного фундамента зимой и говорить не стоит. Лучше не торопиться и отложить строительство до весны. В морозные дни свежеуложенная смесь должна быть утеплена. Бетонная смесь должна быть свежая. Если срок ее годности истек, это уже наполовину мертвый бетон.

Однако зачастую бетонную смесь оживляют, добавляя в нее воды. Все эти нарушения строительных норм и правил приводят к трещинам и разрушению фундамента.

Читайте также:  Как своими руками сшить чехол на стул


Строители экономят на опалубке и заливают бетонную смесь прямо в траншею. Под напором бетона стенки грунта разрушаются, получается не монолитная лента, а нечто, трудно поддающееся определению. Ясно, что такой фундамент ожидает печальная участь. В скором времени он превратится в бесформенные глыбы, которые будет непросто убрать с участка.
Неправильное устройство или отсутствие отсечной горизонтальной гидроизоляции, предотвращающей капиллярный подсос воды в стены дома из фундамента. Грунтовые воды изобилуют различными слоями. Проникая в кирпичную кладку, они выступают на поверхности стен в виде высолов. Чтобы предотвратить капиллярный подсос, устраивают горизонтальную гидроизоляцию, причем иногда профилактически в двух уровнях: по обрезу фундамента и чуть выше, через 4-5 рядов кладки.

Горизонтальная гидроизоляция должна проходить не менее 15 см выше отмостки. Для этого наплавляют с помощью газовой горелки или приклеивают на битумную мастику два слоя рулонного гидроизоляционного материала. Его можно укладывать и насухо, с перехлестом полос по длине не менее 10 см.

Неправильное нанесение вертикальной обмазочной гидроизоляции. Базовая поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Предварительно стены фундамента нужно обработать праймером – битумной грунтовкой. Недопустимо использовать с этой целью самодельные составы.

Часто гудрон разводят соляркой и этим народным средством грунтуют бетон. Доморощенная грунтовка долго сохнет и к тому же разъедает бетонную поверхность. Сцепление мастики с бетоном не улучшается, а ухудшается. В итоге происходит отслоение обмазочной гидроизоляции. Чтобы быть уверенными в результате, нужно использовать качественные материалы, желательно от одного производителя.

И, разумеется, все делать по инструкции.
При возведении фундамента важно обеспечить ровные плоскости рабочих поверхностей, т.к. обреза ленточного фундамента или плоскости фундаментной плиты. В противном случае гидроизоляцию качественно не наклеить, да и стены будут кривыми. Последствия такой ошибки очевидны. Дело может обернуться аварийной ситуацией, если вовремя все не исправить.

Фундамент оставляют зимовать без консервации. Вода и мороз частично разрушают выравнивающую стяжку и кирпичную кладку цоколя.

Непреложные правила возведения фундамента

Фундамент должен возводиться по профессионально выполненному проекту. Этим правилом нередко пренебрегают, в частности, при строении деревянных домов и коттеджей из ячеистых бетонов: сооружение фундаментов отдают на усмотрение строителей, которые зачастую не соблюдают правила еще на стадии разработки котлована (или траншеи), бурения свай и подготовки основания.

Запомните! Каждый выполненный этап должен быть принять заказчиком или его представителем. Все в порядке – подписываем акт приемки скрытых работ и продолжаем строительство. Обнаружены ошибки, недоделки или брак – работа переделывается.

На месте планируемого строительства дома не забудьте снять верхний слой грунта. Сохраните его, и в будущем грунт можно будет использовать для благоустройства территории.

Чтобы уменьшить потери бетона и добиться четкой геометрии фундамента, используйте опалубку. Для ее изготовления используют доски из древесины хвойных пород. Толщина досок должна быть одинаковой. Сторону, обращенную к бетону, желательно отстругать, а сами доски плотно подогнать друг к другу.

Благодаря высокой прочности и надежности самым распространенным является армированный монолитный ленточный фундамент. При его возведении нужно тщательно контролировать, чтобы арматура не прилегала вплотную к опалубке. Этот позволит сохранить необходимую минимальную толщину защитного бетонного слоя, которая должна быть не менее 25 см.
При выборе бетона для заливки фундамента обращайте внимание не только на качество и количество цемента, но и на заполнители. Это может быть щебень, песок, гравий. Важно, чтобы они не содержали посторонних примесей, ведь это ухудшит качество бетона и понизит его прочность.

Для строительства цоколя используйте только высококачественные материалы, такие как бутобетон, бетон, натуральный и искусственный камень. Это позволит сделать его устойчивым к разрушительным атмосферным воздействиям, замораживанию и оттаиванию. Кроме того, избавит от необходимости дополнительной облицовки цоколя. А плиточная облицовка или оштукатуривание через несколько лет потребуют ремонта или полной замены.

Защитить дом от дождевых и поверхностных вод поможет отмостка, выложенная по периметру всего строения. Сделайте ее с небольшим уклоном в сторону от стен, чтобы обеспечить естественный сток воды.

Чтобы предупредить перекосы и деформацию дома во время эксплуатации, необходимо сделать качественную вентиляцию фундамента. Ее нужно запланировать еще на стадии проекта дома, учитывая особенности региона, используемые строительные материалы и планировку.

Ленточный фундамент может перезимовать без нагрузки?

Фундамент под баню, будет готов в середине августа. Основная лента 4х6 м плюс лента 1,5х3 м, монолитно соединенная с длинной стороны основной ленты (т.е. весь фундамент укладывается в 5,5х6 м). Высота 70 см. Ширина 35 см. Подушка песчаная 40 см глубиной и 80 см шириной. Чем опасно оставлять его на зиму без нагрузки? Вопросом интересуюсь на всякий случай – все-таки надеюсь начать строиться осенью.

Нет, пучение грунтов, может даже поломать его. Как вариант, утеплите фундамент и грунт рядом с ним, при правильном подходе, все может обойтись.

Фундамент планирую мелкозаглубленный делать – только лента, без столбов, т.к. считаю, что постройка легкая (1-этажный сруб). Особо сильно у нас не плавают фундаменты, хоть и почва глинистая (на штык лопаты земля, потом плотная глина, вода не стоит в большом количестве). Кстати, подскажите на сколько заглублять его стоит? Я думаю, см. 15-20. Это правильно? Или, может, лучше вообще не заглублять?

Многие источники указывают, что правильный мелкозаглубленный фундамент для МО нужен 50-90 см..

alpinist.ru написал :
Многие источники указывают, что правильный мелкозаглубленный фундамент для МО нужен 50-90 см.

Есть популярное мнение, что при таком заглублении, фундамент будет стабильно выпирать по весне на несколько см, т.е. растут такие фундаменты каждай год. Есть знатоки, которые советуют либо заглублять ниже глубины замерзания, либо почти не заглублять (10-20 см). Ниже глубины замерзания точно делать не буду.

alpinist.ru написал :
Нет, пучение грунтов, может даже поломать его. Как вариант, утеплите фундамент и грунт рядом с ним, при правильном подходе, все может обойтись.

Каким образом можно утеплить фундамент?

2gpav
пройдитесь по соседям и посмотрите как у них сделано
и просто не повторяйте их ошибок

для начала посмотрите как ведут себя заборные столбы

Заборные столбы небольшого диаметра (трубы диаметром 5-7 см), просто вкопанные на 0,5. 1 м, ведут себя хорошо. А вот забетонированные столбы, закопанные на ту же глубину, растут довольно бодро. Лент у соседей по близости не видел вообще, только столбы из блоков неглубокого залегания. Раз в несколько лет их приходится править. В общем, они, конечно вылезают и валятся, но не сильно и не быстро. Ленты есть на других улицах. Посмотрю.

А какие еще мнения про зимовку без нагрузки?

2gpav А при чем здесь нагрузка? Сила замерзшей воды на порядки больше веса самого фундамента и стоящего на нем здания. Вы, по сути, делаете ПЛАВАЮЩИЙ фундамент. Если хороший бетон + трамбовка + перевязанная арматура в достаточном кол-ве – все должно быть ОК. Если нет – может лопнуть из-за неравномерного выпирания зимой. утепляй – не утепляй, нагружай – не нагружай.

Выпирать (ИМХО) ленточный не будет только при заглублении фундамента ниже точки промерзания.

2sansan21
Да, понимаю, что плавающий. Но плывут в нашей местности не сильно, судя по соседям. А нагрузка предполагается совсем не большая – одноэтажный сруб. Поэтому считаю, что такой фундамент будет с большим запасом и решил обойтись без заглубления ниже уровня промерзания. Естественно, исхожу из того, что все качественно сделано будет. А подскажите, имеет ли смысл его немного заглубить – см на 15-20? Или лучше прям от поверхности подушки лить? Думается мне, если немного заглубить, то меньше уплывать будет по горизонтали. Верно?

Radiofishka написал :
Выпирать (ИМХО) ленточный не будет только при заглублении фундамента ниже точки промерзания.

Не забывайте о касательных силах пучения

Если засыпать с двух сторон хорошим песком см. по 40 (подушка песчаная уже есть) то пучить будет гораздо меньше. Тут главная проблема, чтобы не лопнул сам фундамент, а для бревенчатого сруба это не срашно. А сруб весит по сравнению с силами пучения на порядок меньше. Что касается выпирания столбов, то столбы небольшого диаметра имеют маленькую боковую площадь и грунт скользит по столбу. Если для бетонных столбов сделать вокруг песчаную засыпку, а подземную часть отлить в п/э пленке ( для получения гладкой поверхности) то с ними тоже все будет в порядке.

2gpav Термин “плавающий” Вы понимаете не совсем правильно :-). Плавающий ленточный фундамент должен работать как монолитная железобетонная плита. Т.е. в худшем случае, если вертикальные или горизонтальные силы “пучения” 🙂 будут приложены в одной точке, они его поднимут или сдвинут без разрушения. Очень грубо, если каждую из сторон ленты представить в виде балки, свободно опертой по концам, то её прочность должна быть достаточной, чтобы не разрушиться под действием собственного веса (у Вас “балка” 6х0,7х0,35 м).

Если не хотите копать ниже глубины промерзания, не экономьте на арматуре, и если возможно, её лучше не вязать, а сваривать.

2sansan21
Так все же, по Вашему мнению, имеет смысл заглубить на 15-20 см, чтоб уменьшить вероятность сдвига, если найдутся те самые вертикальные или горизонтальные силы “пучения”?

2gpav Я бы лично не стал. Кстати, в И-нете полно информации по таким фундаментам, навскидку ” >

2sansan21
Спасибо за линк. Когда соберусь что-то серьезное строить, воспользуюсь. Но там к сожалению, в точности моего варианта нет. До тамошнего варианта мелкозаглубленного фундамента мой сильно не дотягивает. Он скорее ближе к плитному варианту, как Вы уже отмечали

gpav написал :
Фундамент под баню, будет готов в середине августа. Основная лента 4х6 м плюс лента 1,5х3 м, монолитно соединенная с длинной стороны основной ленты (т.е. весь фундамент укладывается в 5,5х6 м). Высота 70 см. Ширина 35 см. Подушка песчаная 40 см глубиной и 80 см шириной. Чем опасно оставлять его на зиму без нагрузки? Вопросом интересуюсь на всякий случай – все-таки надеюсь начать строиться осенью.

У меня почти такой же стоит 2 года. Размер 6х8м, к нему рядом 4,5х2,5. Глубина- 70см, ширина-35см. По одной из сторон лежат 4 блока ФБС (на всю глубину), по одной из других- 2 блока (просто остались от сройки и девать было некуда). В остальном- голимый бетон залит прямо в землю без подушек всяких. Сверху- по всему периметру- 40см высоты монолит с тремя прутами арматуры д10.
Всё это делалось под гараж и терасску к дому. Пока руки не доходят. Трещин-нет. Выпячиваний относительно рядом стоящего дома тоже нет- всю зиму дверь свободно открывалась, а уровень этого фундамента точно вровень с уровнем пола дома и впритык, через гидроизоляцию. Причем то место, где фундамент под терассу грунт насыпной- котлован под дом копали неаккуратно, потом песком с глиной засыпали.
С другой стороны дома- такая же фигня под веранду- 9х4м. Вообще- 50см глубиной ,толщиной 25см. Вертикально вставлена арматурная сетка 100х100х4 по периметру. Грунт- чернозем. Копал- как масло. Всё стоит с прошлого июля. Проблем- нет.
Удачи!

Что нужно знать об усадке фундамента

Во время строительства фундамента (основания, опоры) под дом необходимо учитывать множество факторов – плотность грунта, уровень заглубления, тип бетона, время усадки и других. Все эти факторы связаны между собой, но главный из них – время усадки (просадки).

Не учитывая этого фактора невозможно качественно построить фундамент для дома.

Итак, разберемся, сколько времени должен стоять (сохнуть) фундамент после монтажа.

Почему важно учитывать усадку

От основания зависит прочность стен и срок службы дома. Основание распределяет массу строения по большой площади, в результате чего снижается давление на грунт. Если почва твёрдая и прочная (скала) то просадка после монтажа будет минимальной.

Если же дом построен на глинистых или песчаных землях, то для правильной усадки после монтажа потребуется не меньше 12 месяцев. За это время грунт под основанием уплотнится настолько, что перестанет проседать под его массой.

Если не дать время для правильной усадки, то после монтажа строения нагрузка на неуплотнённые участки грунта возрастёт, что приведёт к проседанию одной из стен дома.

В результате трещины, разрушение целостности здания и необходимость дорогостоящего капитального ремонта, а нередко и полной перестройки. Поэтому правильно построенный фундамент должен стоять перед строительством достаточно времени.

Как определяют время, необходимое для правильной усадки

Чтобы определить, сколько времени фундамент должен стоять перед возведением стен, необходимо внимательно проанализировать следующие факторы:

  • результаты геодезических и инженерных исследований;
  • среднегодовой уровень осадков;
  • температуру промерзания грунта;
  • заглубление фундамента;
  • тип фундамента;
  • материалы, из которых изготовлен фундамент;
  • массу готового строения.

В результате геодезических исследований и инженерных изысканий определяют структуру почвы и её характеристики. Эти данные позволяют определить, как поведёт себя грунт под воздействием основания и всего строения и сколько времени потребуется для его уплотнения.

Состояние почвы в различные сезоны меняется и, она по-разному реагирует на давление, возникающее из-за веса основания и стен.

Неправильно определение характеристик земли приведёт к тому, что зимой или после сильных дождей она просядет и стену дома покроют трещины. Все эти параметры определяют, сколько времени необходимо для правильной усадки фундамента, без чего не имеет смысла приступать к дальнейшему строительству.

Что происходит во время усадки

После того как залит бетон, происходит несколько параллельных процессов. Прочность бетона возрастает и через 12-18 месяцев выходит на близкие к максимальным значения. Масса плиты уплотняет грунт, сдавливая частицы глины, песка и других веществ. Вместе с сезонами меняются и такие характеристики почвы, как влажность и подвижность.

Читайте также:  Инструменты для малярных работ

Плита продавливает землю до тех пор, пока не достигнет того места, в котором влияние прочих факторов становится слишком незначительным. Сколько времени занимают эти процессы, определить невозможно. Поэтому время, которое должен простоять фундамент, определяют на основании геодезических исследований.

Только на таком фундаменте возможны монтажные работы и строительство прочного и надёжного дома.

В регионах, где температура зимой опускается ниже минус 10 градусов по Цельсию, глубина котлована должна быть ниже глубины промерзания. Поэтому готовое основание должно выстаиваться дольше, ведь температура на такой глубине никогда не опускается ниже 0,3 и не поднимается выше 5 градусов по Цельсию.

На таком расстоянии от поверхности слишком мало влияние дождевых стоков, поэтому процесс усадки происходит под влиянием грунтовых вод. Определяя, сколько времени должен проседать фундамент, обязательно учитывают глубину промерзания. В противном случае велика вероятность повреждения основания и расположенных на нём стен дома.

Почему усадка происходит неправильно

Во время подготовительных работ (рытье котлована, создание песчаной и щебёночной подушки) или монтажа были должны быть учтены все факторы. В противном случае велика вероятность того, что усадка фундамента, которая по расчётам, должна происходить правильно, будет протекать неравномерно.

Также подобное происходит, если под основанием расположены участки грунта с разной плотностью или влажностью. В этом случае бетон просядет только там, где почва более сухая и твёрдая.

В результате фундамент, который должен равномерно распределять вес здания по всей площади грунта, не справится со своими обязанностями. Дом не сможет надёжно стоять на таком основании.

Если дно котлована находится выше глубины промерзания, то правильная усадка невозможна вне зависимости от того, столько времени он простоял после монтажа. Зимой, в результате морозного пучения, уровень почвы поднимается.

Это происходит неравномерно, в одних местах сильно, а в других слабо.

В результате часть бетона поднимается над уровнем грунта, из-за чего возникает усилие на излом. Пока на основании не построены стены, пучение без проблем поднимает его целиком. После возведения здания масса основания многократно увеличивается и, морозное пучение приводит к его перелому.

А следом за этим появляются и трещины в стенах. Такое явление особенно опасно, если под домом построен не плитный, а ленточный фундамент.

Как определить, что усадка закончилась

Все процессы, связанные с уплотнением грунта, происходят настолько медленно, что визуально определить их завершение невозможно. Поэтому окончание усадки определяют на основании расчётов, в которых учитываю все факторы.

Если в одном из значений, которые используют для таких вычислений, появилась ошибка, то велика вероятность, что весь процесс будет проходить неправильно.

Известны случаи, когда бригада строителей возводила дом, но неправильно определила характеристики и свойства грунта.

Через полгода, под влиянием продолжающейся просадки фундамента, появились глубокие трещины. Позволив фундаменту выстояться ещё 5-10 месяцев, они избежали бы проблем. Поэтому опытные строители, рассчитав, сколько должен стоять фундамент, добавляют к этому времени ещё 5-10 месяцев.

Это увеличивает длительность монтажа дома, но сильно снижает вероятность неправильной усадки основания и проседания стен.

Как определить время усадки без геодезических исследований

Чтобы определить, сколько времени должен стоять фундамент перед монтажом стен, учитывайте следующее:

  1. На скальных грунтах 3-5 месяцев;
  2. На сухих глинистых и песчаных почвах 8-12 месяцев;
  3. На влажных почвах 15-20 месяцев;
  4. На болотистых почвах 20-30 месяцев.

Это справедливо только после выполнения следующих требований:

  • для основания должны применяться только качественные материалы;
  • фундамент должен стоять ниже глубины промерзания;
  • для ленточных фундаментов соотношение ширины стены, основания и подушек должно быть не меньше, чем 1:2 и 1:2. То есть ширина основания должна быть как минимум в 2 раза больше ширины стены. А ширина подушки как минимум в 2 раза больше ширины основания;
  • фундамент должен стоять на расклинцованной подушке (фракция нижнего слоя 70-90 мм, среднего 30-60 мм, верхнего 10-20 мм);
  • должен быть выполнен дренаж подземных грунтовых вод;
  • должен быть выполнен отвод дождевых стоков.

Вывод

Перед строительством дома необходимо позволить основанию выстояться и дать полную усадку. Если этого не сделать, то новый дом быстро начнёт разрушаться.

Хороший вопрос: Как вовремя заметить дефекты фундамента

На что обратить внимание, чтобы избежать «фундаментальных» проблем при строительстве и покупке готового дома

Сначала геологи — потом строители
Выбор типа и конструкции фундамента обусловлен геологическими условиями и проектом. Точнее, не совсем так. Геология — первична. Она накладывает отпечаток и на выбор проектного решения и технологии строительства. Например, низкая несущая способность грунтов может заставить заказчика отказаться от кирпичного дома в пользу каркасника с облицовкой «под кирпич». А «интересный» рельеф — от монолитного фундамента типа «шведская плита» и дома с массивным цоколем в пользу облегченного фундамента на винтовых сваях.

Бывают участки, на которых строить нельзя вообще. Конечно, в мегаполисах на намывных территориях и забивных сваях возводятся целые жилые кварталы. Но для частного дома это неоправданно дорогие решения — легче найти другой участок.

Стройка: доверяй, но проверяй
Подробные обзоры ошибок при строительстве фундаментов разных типов имеются в специализированной литературе, в методических пособиях для прорабов, на сайтах строительных компаний и поставщиков материалов. Поэтому если вы строите дом самостоятельно — учите матчасть. Причем вне зависимости от того, подряжаете вы «перелетные бригады» или доверили его возведение проверенной строительной компании.

Хотите увидеть дом своей мечты — не давайте шанса строителям ошибиться или схалтурить в момент, когда закладывается основание дома, почаще бывайте на стройке в этот период. Во-первых, подрядчик привыкает к контролю со стороны пристрастного заказчика. Во-вторых, брак при возведении стен и кровли хоть и неприятен, но исправить его всегда намного легче, чем дефекты и повреждения фундаментов и грунтовых оснований.

В современном частном домостроении в настоящее время широко распространены монолитные бетонные фундаменты (ленточные и в виде сплошной плиты), а также фундаменты на винтовых сваях. О них и поговорим.

Винтовые сваи: бережное отношение к ландшафту
Самый бюджетный вариант — фундамент на винтовых сваях. Винтовые сваи делают из стальных труб с антикоррозионным покрытием, к нижней части которых приварены лопасти для завинчивания в грунт.
Фундаменты на винтовых сваях обычно выбирают для облегченных построек: каркасно-панельных либо деревянных домов.

Фундамент на винтовых сваях: ошибки и проблемы
Фундаменты на винтовых сваях получили широкое распространение только в последнее десятилетие. Но вместе с ними появился и целый букет стандартных ошибок:

1. Некачественная подготовка строительного основания — главная проблема свайного фундамента. Что бы ни говорили поставщики о том, что винтовые сваи «работают» в проблемных грунтах, закручивать их зимой, в мерзлый торфяник не следует — по весне они «уедут» вместе с домом. Монтажу свайного фундамента должны предшествовать осушение территории, дренажные работы и создание плотного основания из ПГС.

2. Недостаточное заглубление винтовых свай. Чтобы исключить воздействие на основание дома сил морозного пучения (превратившись в лед, подземные воды выталкивают опору), винтовые сваи должны закручиваться в плотный слой почвы ниже точки промерзания. Для разных регионов России рекомендуемые минимальные значения заглубления — 1,8—2,8 м.

3. Выбор некачественных либо не предназначенных для фундаментов капитальных строений свай. Так, изделия диаметром меньше 108 мм предназначены для заборов и облегченных построек (сараи, беседки, бани).

4. Отсутствие бетонирования. Здесь важно помнить, что стальная труба — это опалубка, которую нужно залить бетонным раствором. Но не особо рачительные хозяева, которые строили дом на продажу либо для себя по принципу «и так сойдет», об этом иногда забывают.

5. Дефекты монтажа. Вариантов здесь много. Выраженные отклонения от вертикали — это верный признак, что свая «поедет» дальше. Второе, чем грешат гастарбайтеры, и что делать строго-настрого запрещено — это выравнивать сваи по горизонтали, слегка откручивая их. Обратного хода у винтовой сваи нет!

Монолитный железобетон: решение сложных проблем
Почти безальтернативный вариант фундамента для каменного дома — монолитный железобетонный. Такие фундаменты могут быть как ленточными, так и в виде сплошной плиты.

Ленточный фундамент глубокого заложения
Основные показания к использованию — такие геотехнические проблемы, как сложный рельеф с перепадом высот, недостаточная несущая способность верхних слоев грунта и высокий уровень грунтовых вод. Подошва (опорная часть) фундамента глубокого заложения должна располагаться ниже точки промерзания грунта. В противном случае морозной зимой, превратившись в лед, грунтовые воды могут вытолкнуть опору на поверхность.

«Бонусом» к такому фундаменту может стать просторное подвальное помещение или цокольный этаж (этаж, заглубленный не более чем наполовину высоты помещения).

Проблемы ленточного фундамента
С подвалом же связано и большинство проблем ленточного фундамента глубокого заложения . Заглубленные помещения требуют эффективной вытяжной вентиляции, а фундаменты — качественного дренажа и сплошной гидроизоляции, чтобы уменьшить влажность и исключить риск подтопления. Для низкого участка с высоким уровнем грунтовых вод цокольный этаж — не лучшее решение.

Бетонные столбики и ленточный фундамент мелкого заложения
Экономичный вариант для небольших строений, кустарного способа строительства и идеальных условий (низкий уровень грунтовых вод, неподвижное каменистое основание). Основное преимущество таких конструкций, за что их, собственно, и выбирают — возможность самостоятельного строительства. При отсутствии ограничений по срокам и относительно небольших объемах работ бетонный раствор готовят самостоятельно в бетономешалке — из щебня, песка, цемента и воды.

Проблемы фундамента мелкого заложения
Основная проблема всех типов мелкозаглубленных фундаментов — все те же силы морозного пучения. Недостаточное заглубление лент или бетонных столбов — это мина замедленного действия для относительно новых строений в дачных массивах с высоким уровнем грунтовых вод. Здесь может оказаться, что ленточный фундамент со скрытыми дефектами, без проблем переживший несколько относительно мягких и сухих зим, все-таки отправится «в плавание» в результате такого стечения обстоятельств, как затяжные морозы после дождливой осени.

Чтобы снизить риск такого развития событий, необходима профилактика, а именно: осушение территории, отвод вод от основания (ливнестоки и дренажные системы), утепление цоколя, а также устройство теплой отмостки из экструдированного пенополистирола по периметру строения.

В российских загородных массивах встречается множество вольных вариаций на тему «монолита». Самые распространенные — мелкозаглубленная лента с засыпкой внутреннего объема песком и железобетонной стяжкой сверху либо, наоборот, монолитная «подошва» с монолитной или сборной (из кирпича / блоков) лентой, на которую опираются балки перекрытий.

В последние годы популярной становится утепленная шведская плита — УШП (на фото ниже). Она заливается поверх прослойки из плит экструдированного пенополистирола, положенной на уплотненное песчано-гравийное основание. И этими же плитами утепляется по периметру. Таким образом, бетонный массив оказывается внутри теплового контура здания, а при устройстве водяных теплых полов становится тепловым аккумулятором, значительно повышая уровень комфорта при постоянном проживании. Основное отличие от обычного плитного фундамента — в УШП заранее устанавливаются все необходимые коммуникации.

На фото: утепленная шведская плита (УШП)

Проблемы монолитно-плитного фундамента
Основные проблемы фундамента, сооруженного кустарным способом, связаны с человеческим фактором. Причем вариаций здесь великое множество: от недостаточного уплотнения основания до отсутствия арматурных связей и некачественного бетонного раствора. При относительно небольших объемах работ, когда бетон приготовляют в бетономешалке, добиться стабильного качества непросто.

Если объемы работ, которые необходимо выполнить в сжатые сроки, требуют более трех кубометров бетона, обычно приобретают «заводской» раствор, который поставляется на стройку в бетоновозах-миксерах. Работы, связанные с применением бетона промышленного производства, сводятся к решению непростой логической задачи: в нужном месте собрать бригаду рабочих, найти бетононасос или лотки для транспортировки смеси и заказать доставку в назначенное время расчетного количества бетонного раствора. В ходе решения этой задачи могут случиться накладки, которые повлияют на конечный результат.

  • Нарушение технологии при приготовлении бетона. Прочностные характеристики бетонных растворов зависят от качества основных компонентов (цемент, вода, песок, щебень), их пропорций, а также от того, насколько хорошо они перемешаны. Использование старого цемента, песка с примесью глины, несоблюдение пропорций при приготовлении раствора в бетономешалке с большой вероятностью приведет к разрушению фундамента. Другая типичная ошибка неквалифицированных бетонщиков заключается в том, что, пытаясь сделать работу более удобной, они добавляют в раствор слишком много воды, что тоже значительно снижает прочность материала.
  • Длительные перерывы, работа при отрицательных температурах, простои и сбои при бетонировании отрицательно сказываются на качестве и прочности конструкции. Вариаций здесь множество: начали летом, но неожиданно пришла зима; кончился щебень или цемент — поехали за следующей партией; миксер с «заводским» бетоном задержался в пути.
  • Нарушения технологической карты при работе с «заводским» бетоном. К моменту поставки бетона заливочные опалубки должны быть установлены, арматурные работы завершены. Основная ошибка — некачественная установка опалубок: под давлением заливаемого раствора они начинают разъезжаться. Другой, не менее распространенный сюжет: миксер приехал, но бригадир забыл взять строительный вибратор, благодаря которому бетон равномерно и без пустот распределяется по опалубке. Скорее всего, останавливать работы в этом случае никто не будет.
  • Отсутствие или недостаточное утепление приводит не только к повышенным теплопотерям и холодным полам, но и к неравномерному промерзанию и оттаиванию обводненного грунта под домом. Это может стать причиной образования пустот и подвижкам фундамента под воздействием сил морозного пучения.

Покупаем дом: как найти дефекты фундамента
Новый дом — почти всегда кот в мешке. Нам не дано видеть сквозь стены, поэтому даже специалист не сможет спрогнозировать усадку или определить марку бетона и арматуры. О том, что с фундаментом все в порядке, обычно свидетельствуют косвенные признаки высокой культуры строительных работ: аккуратно оформленная проектная документация, строго вертикальные стены, горизонтальные полы, аккуратно установленные окна и двери.

Читайте также:  Машинка для чистки обуви

Проверить качество фундамента дома при покупке, а также уровень грунтовых вод можно, если садовым буром или штыковой лопатой сделать шурф, а попросту — яму глубиной один метр. Если она заполнится водой — дело плохо. Если мы сделаем такой шурф непосредственно у фундамента, то узнаем, есть ли у дома песчаная подушка. Как правило, это ключевой момент: ведь если основание дома сделано «по уму», то, скорее всего, и арматура подобрана правильно, и бетон качественный.

Если дом, который вам предлагают приобрести, пережил несколько морозных зим, его не перекосило, он не развалился, а бетон не слоится и не крошится, ваша задача упрощается. Но контрольная скважина и проверка отклонений строительным уровнем все равно не повредят.

Если дом старый, а фундамент — как новый, это должно насторожить. Не исключено, что его оштукатурили или облицевали именно для продажи. В этом случае осматриваем его с особым пристрастием.

1. Заглядываем в подвал: принюхиваемся, слушаем, не хлюпает ли вода под ногами, осматриваем с фонариком балки на предмет плесени, изучаем все разводы и потеки на бетоне. Проблемы с фундаментом готового дома в подвале видны лучше всего.

2. Открываем и закрываем окна и двери и смотрим, нет ли перекосов.

3. Проверяем все вертикали и горизонтали. Если дом на винтовых сваях — их желательно увидеть и постучать по ним. Если при стуке не обнаруживаются пустоты — забетонировать их не забыли. Обойдите дом со строительным уровнем: верхняя брусовая обвязка должна быть строго горизонтальной. Незначительные прогибы балок — дефект некритичный и устранимый. Но если весь дом перекошен — это хуже. Велика вероятность, что процесс не остановится.

Монолитные фундаменты считаются исключительно надежными, но бдительность терять не следует. Если под рукой не оказалось строительного уровня, найдите теннисный шарик, или небольшой мячик. Если во всех помещениях он бодро скатывается в одном направлении — к стенке или углу, это признак неравномерной усадки и почти неустранимого перекоса. Вежливо попрощайтесь с продавцом и продолжайте поиски дома вашей мечты.

Фундамент. Почему люди закапывают деньги в землю?

Фундамент. Это самая важная часть здания. На фундамент передаются все несущие нагрузки от стен, мебели внутри дома, перекрытий, крыши, снега на крыше. Это силы, действующие на фундамент сверху-вниз. Но есть еще силы морозного пучения, которые действуют на фундамент снизу-вверх. Именно поэтому люди, закапывая огромное количество бетона в землю, на глубину ниже глубины промерзания в их регионе надеются преодолеть те самые силы морозного пучения.

Давайте попробуем разобраться, что такое пучение, от чего и где оно бывает, и есть ли от него лекарство. Для начала нужно определить, пучинистый ли грунт на Вашем участке? По-хорошему, чтобы это определить, нужно проводить экспертизу по определению грунта. Нужно делать контрольные шурфы, брать грунт с разных глубин и сдавать его на анализ. Но мы же не 20-ти этажный дом строим, верно? Так как же определить это самостоятельно?
Если Ваша земля на участке под плодородным слоем НЕ ПЕСОК (сильно песчаная земля), которая осенью в мороз или под снег уходит во влажном состоянии, то скорее всего, она пучинистая.
Теперь о силах морозного пучения – все Вы знаете, что замерзая, переходя из жидкого состояния в твердое, вода расширяется. Если положить в морозилку полную бутылку с водой, или с пивом, то когда вода замерзнет – бутылку разорвет.
То же самое происходит с Вашим домом, вернее, с фундаментом – осенью идут дожди, вода и влага из воздуха интенсивно впитывается в землю вокруг Вашего фундамента. С первыми морозами вода в земле начинает промерзать, превращаться в лед и расширяться. Путь для расширения у земли один – вверх, и она расширяясь толкает Ваш фундамент наружу. Но не это самое страшное. Выпучивание фундамента обычно происходит довольно равномерно. Самое веселое начинает происходить весной. Солнышко с каждым днем греет все сильнее, земля начинает оттаивать и наш тяжелый дом начинает возвращаться на место – осаживаться в землю. но происходит это не равномерно. Одна сторона Вашего дома обязательно ориентирована на юг, и юго-восточный и юго-западный углы дома оттаивают раньше, чем их северные братья. При чем, разница во времени может составлять несколько недель, а в холодную весну и месяцев. Получается, что Ваш дом садится на один угол, или на одну сторону, а противоположная его часть остается приподнятой. Перекашиваются двери и окно, вплоть до разрушения стекол в рамах и невозможности открыть дверь. На фундаменте, а потом и на стенах появляются трещины, в трещину снова попадает вода, снова замерзает и начинает разрывать фундамент изнутри.

Защита от морозного пучения осуществляется следующими способами:
1. Замена грунта на непучинистый. Чаще всего при использовании такого метода применяется песок в качестве заменяемого грунта. В зависимости от условий среды слой засыпается толщиной 0,3 – 5 м. В данном случае равномерно распределяется нагрузка от фундамента и уменьшается действие нормальной составляющей сил пучения.
2. Удаление влаги. Этот способ включает в себя как защиту от попадания влаги, так и удаление уже имеющейся воды. Для ограждения грунта вокруг фундамента от осадков по периметру дома необходимо сделать отмостку.
3. Утепление грунта. Данный способ заключается в укладке слоя утеплителя на поверхности земли вокруг здания. Утепление принесет пользу лишь в том случае если среднегодовая температура положительная, в противном случае данный метод может оказаться неэффективным.
4. Прокладка рубероида между поверхностью фундамента и грунтом. Такая «модернизация» делается с целью сглаживания поверхности фундамента. Грунт будет скользить по поверхности рубероида, не вступая в контакт с пористой частью фундамента, и тем самым не выталкивая его.
5. Обработка грунта реагентами, которые понижают температуру замерзания грунта.

Самый лучший способ – заменить пучинистый грунт на непучинистый и на участках с высоким залеганием грунтовых вод устроить дренаж фундамента. Самый простой пример непучинистого грунта – песок, но не просто песок, а с низким содержанием глины.
Сколько и как сыпать песка – будет зависеть от того, какой тип фундамента мы выберем.

А из чего собственно предлагается выбирать? Основные типы фундаментов можно перечислить следующим образом – Ленточные, Столбчатые, Плитные и Комбинированные.
Давайте начнем со столбчатых фундаментов. К этому типу фундамента можно отнести любой фундамент, года в грунт внедряется конструкция в виде столба, и на нескольких таких столбах строится здание. Это и популярные нынче винтовые сваи, и популярный некогда Тиссэ, и просто самодельные колонны.

У этих фундаментов есть неоспоримые плюсы –
– Они относительно недороги в исполнении
– довольно легко выровнять такой фундамент “в ноль” по уровню
– скорость монтажа
– возможность самостоятельного монтажа

Но есть и минусы.
– столбчатые фундаменты подходят не ко всем грунтам. И если Вы не хотите, чтобы после постройки Вашего дома какая-ни будь одна свая начала уходить в землю, утаскивая за собой дом – тщательно проверяйте грунт. В торфяниках я бы вообще его использование не советовал.
– необходимость утепления пространства между столбиками – есть разные способы, но самые популярные и надежные, это либо залить ростверкмежду столбиками, либо устроить завалинку. Завалинка теплее, но менее технологична.

Как сделать столбчатый фундамент? Самый простой способ – залить его в готовую опалубку. Бурятся отверстия, диаметром под Ваши столбики (их толщина рассчитывается специальным калькулятором, коих в интернете много. В отверстия мы вставляем либо свернутый в трубу рубероид, который и становится опалубкой, либо асбесто-цементные трубы. Внутрь нашей опалубки вставляем заранее связаную из арматуры нужного сечения конструкцию. Так сказать армируем. И заливаем столбик бетоном. Очень важно бетон провибрировать глубинным вибратором. Как минимум – очень тщательно проштыковать арматурой, чтобы вышел весь воздух. И так поторяем по числу столбиков. После застыания бетона, и набора им прочности – фундамент готов.
Как вы понимаете, таких конструкций можно привести множество. Важно правильно определить, не будет ли столб уходить в грунт.

Второй тип фундамента, о котором обязательно нужно поговорить это ПЛИТНЫЙ фундамент. Этот тип фундамента так же имеет различные вариации устройства и исполнения, но самых важных две – классическия армированная плита и УШП – Утепленная Шведская Плита.
Вообще, плитный фундамент идеально подходит для каркасного дома. Дело в том, что каркасный дом не имеет внутри себя аккумулятора тепла. Зимой, когда Ваш дом прогрет и Вам комфортно, достаточно открыть дверь или устроить проветривание помещения на 20 минут, и все тепло улетучится. Да, он снова очень быстро прогреется, но перепад температур на границе комфорта Вы получите гарантированно! В кирпичном доме этого не произойдет по той причине, что кирпич вобрал в себя тепло и еще какое-то время после отключения системы отопления продолжает отдавать накопленное тепло внутрь дома. В Каркаснике эту функцию как нельзя лучше выполняет плитный фундамент.

Плитные фундаменты подходят практически ко всем грунтам. Он имеет большУю площадь опирания и по этой причине “плавает” даже на торфе. При этом, существенный минус при возведении плитного фундамента – это стоимость. Кроме того, что Вам придется выкопать котлован на 1,5 метра с каждой из сторон шире Вашей будущей плиты и выбрав весь плодородный грунт заменить его песком и щебнем, с послойной трамбовкой и проливкой, так еще и коммуникации – септик, воду завести в дом уже на этапе строительства фундамента.
Ведь потом, после того, как Вы зальете плиту проковырять дыры под коммуникации, а уж тем более вырыть траншеи под плитой будет нереально.
Вот довольно подробная схема. Видно где армировать, как ставить опалубку и все прочие нюансы

Этот прикольный ролик показывает, как обычно происходит заливка армированной плиты

Отдельно стоит остановиться на УШП – Утепленной Шведской Плите. Я считаю этот фундамент идеальным во всех отношениях.
При устройстве УШП в Качестве несьемной опалубки выступает Экструдированный Пенополистерол – ЭППС, он же Экструдированный пенопласт. При этом, простые пенопласты, не экструдированные здесь применяться не могут. Так же, еще до заливки УШП по фундаменту делаются разводки труб контуров отопления теплым полом, водопроводные трубы, электрические и сигнальные кабели. После опрессовки труб и проверки кабелей плита заливается.
Этот фундамент от земли со всех сторон отделен слоем пенопласта. Он очень сильно утеплен. А значит, экономит наши деньги на повседневную эксплуатацию.
Схема

Следующий тип фундамента – ленточный. Это, пожалуй, самый распространенный у нас тип фундамента, при этом, он может быть как монолитным – отлитым из бетона на месте строительства, так и сборным – из бетонных блоков, типа ФБС. При этом, при устройстве блочного фундамента должно быть минимум 2 слоя блоков, с послойным армированием и заливкой армопояса.
Ленточный фундамент может быть глубокого заглубления – ниже глубины промерзания в Вашем регионе, или мелкозаглубленным – когда под ленту выбирается плодородный грунт, делается подушка из песка и щебня, на подушке возводится опалубка, опалубка изнутри гидроизолируется, чтобы не упустить цементное молочко. После этого наш фундамент армируется – связывается и опускается внутрь опалубки арматурная сетка, делаются закладные под продухи, если они нужны и заливается фундамент. Такие фундаменты прекрасно подходят для каркасных домов. Именно на таком фундаменте мы строили свой первый дом.
Почему мы выбрали монолитную ленту – из-за уклона на участке. Уже в момент возведения опалубки стало понятно, что перепад высот по-диагонали, в доме составил 65 сантиметров. Именно из-за этого уклона фундамент получился высотой 75 сантиметров. Чтобы выровнять верхнюю поверхность фундамента по – уровню.
Вот хорошая схема такого фундамента

Своеобразная плита из покрышек.

На таких фундаментах у людей уже по многу лет стоят не только каркасные дома, но и брусовые, бревенчатые и даже бетонные сооружения, при чем, нормальных для ПМЖ размеров – 8х10, 12х12.

А теперь представьте, сколько стоит такой фундамент?
Часто стоимость такого фундамента равняется, или стремится к нулю. Это прекрасный повод к изучению вопроса, не правда ли?

И на последок не то чтобы совет, а замечание – старайтесь вывести в ноль фундамент уже на процессе возведения опалубки. Подсыпайте подушки разной глубины, делайти кривую опалубку – что угодно, но чтобы еще до заливки Ваша опалубка стояла в0 по уровню.

Старайтесь заказывать бетон в специализированных фирмах, а не мешать самостоятельно – любой монолитный фундамент должен быть залит за 1 день, и лучше без остановок

Не экономьте на пластификаторе для бетона (его можно добавить в миксер непосредственно перед заливкой) а так же, посоветую использовать Строительное армирующее фиброволокно – тоже добавляется в миксер перед заливкой. Предотвращает появление трещин.

Выбирайте себе фундамент не по принципу “как у соседа”, а собрав максимум информации о Вашем грунте, и только под Ваш грунт. У соседа грунт может оказаться совершенно другим!

Не читайте по утрам советских газет

Ссылка на основную публикацию

не опасно ли такой фундамент

Семь историй о плохих фундаментах и советы, как все исправить

Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».

— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .

«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»

— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.

«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»

— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»

— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.

«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».

— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»

— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?

— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

Задать свои вопросы по строительной тематике и получить оперативную консультацию, поделиться опытом и пообщаться с другими читателями можно на нашем форуме, заходите.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Надежный фундамент без ошибок

К сожалению, на практике часто приходится сталкиваться с грубейшими ошибками, допущенными при возведении фундаментов.

Цель этого материала – помочь вам научиться самим отслеживать хотя бы самые грубые нарушения при их возведении.
К фундаменту должно быть отношение особое, ведь опорная часть здания во многом определяет надежность и долговечность дома. Ошибки, допущенные при возведении фундамента, приводят к тяжелым, а подчас даже драматическим последствиям.

Основные ошибки, допускаемые при возведении фундамента

Неправильный выбор типа фундамента. Это одна из самых популярных ошибок – использование одновременно свайного заглубленного и ленточного фундамента. В таком случае возникает сильная нагрузка на фундамент во время пучения грунта: свая пытается его удержать на месте, лента – поднять, из-за чего либо трескается лента, либо отрывает сваю.

Неправильный выбор арматуры, ее сечения и количества. Ошибка приводит к ослаблению конструкции, что на пучинистом грунте очень важно. Возникают трещины.

Неправильная вязка арматуры. В целях экономии вяжут как получится, а не как положено в перехлест на 60 диаметров. В итоге появляются трещины. Необходимо в каждом углу убрать дополнительную арматуру, сгибать ее и привязывать.

Неправильный выбор класса бетона приводит к его недолговечности: например, марка В15 прослужит всего около 5 лет, далее бетон начнет разрушаться.
При заливке вибрирования бетон становится простым и, соответственно, менее долговечным. Необходимо только что залитый бетон вибрировать погружным вибратором или, по крайней мере, прокалывать арматурой каждые 10 кв. см. по 3 раза.


Избыточное вибрирование приводит к тому, что бетон ложится слоями: отдельно песок, щебень, цемент и вода, – и разруливается очень быстро, несмотря на марку.
При ошибках, перечисленных выше, ближайшие 2-3 года из-за пучения грунта и нагрузок на фундамент произойдет его деформация, и фундамент начнет активно разрушаться, а через 4-5 лет из-за вышеперечисленных причин и отсутствия вибрирования он совсем разрушится, будет непригоден для дальнейшего использования, а дом, на нем возведенный, станет опасным для проживания.

Цоколь слишком низкий. Зимой стены будут утопать в сугробах. А если откопать цоколь и оставить углубление, то в яме будет скапливаться вода, которая постепенно размоет фундамент.
Из-за низкого цоколя дом будет лишен полноценного технического подполья. Если потребуется выполнить какие-нибудь работы, например отремонтировать трубопровод, нужно будет разбирать пол первого этажа.

Хотя строительство фундаментов — важнейший этап строительства, но случается так, что при сооружении фундамента строители забывают заложить технологические отверстия для ввода инженерных коммуникаций.

Количества продухов, обеспечивающих естественную вентиляцию техподполья, недостаточно. Под домом оставлено слишком много мертвых зон. Зимой, когда немногочисленные продухи будут завалены снегом, цокольная часть и вовсе останется без свежего воздуха. В затхлой и сырой атмосфере конструкции пола сгниют.

Опалубка под фундамент ставится кое-как, в итоге получается рельефная поверхность, на которую очень трудно наносить гидроизоляцию.

Рубероид для устройства отсечной горизонтальной гидроизоляции (предотвращает капиллярный подсос воды в стены) раскидывается по обрезу фундамента и оставляется на произвол судьбы. Между тем лысые рулонные материалы на основе битума

под длительным воздействием солнца утрачивают свои свойства. Битум начинает стареть, теряет эластичность и покрывается трещинами. Гидроизоляция нарушается, образуются трещины, в которых зимой вода замерзает и расширяется. Соответственно, заметно увеличиваются локальные повреждения бетона.

Использование некондиционного бетона и несоблюдение технологии бетонных работ приводит к серьезным деформациям фундамента, вплоть до его частичного разрушения. Зачастую бетонную смесь заливают в опалубку, забывая об уплотнении и должном уходе. В жару необходимо обеспечить защиту от солнца и увлажнение поверхностных слоев.

О возведении монолитного фундамента зимой и говорить не стоит. Лучше не торопиться и отложить строительство до весны. В морозные дни свежеуложенная смесь должна быть утеплена. Бетонная смесь должна быть свежая. Если срок ее годности истек, это уже наполовину мертвый бетон.

Однако зачастую бетонную смесь оживляют, добавляя в нее воды. Все эти нарушения строительных норм и правил приводят к трещинам и разрушению фундамента.

Читайте также:  Машинка для чистки обуви


Строители экономят на опалубке и заливают бетонную смесь прямо в траншею. Под напором бетона стенки грунта разрушаются, получается не монолитная лента, а нечто, трудно поддающееся определению. Ясно, что такой фундамент ожидает печальная участь. В скором времени он превратится в бесформенные глыбы, которые будет непросто убрать с участка.
Неправильное устройство или отсутствие отсечной горизонтальной гидроизоляции, предотвращающей капиллярный подсос воды в стены дома из фундамента. Грунтовые воды изобилуют различными слоями. Проникая в кирпичную кладку, они выступают на поверхности стен в виде высолов. Чтобы предотвратить капиллярный подсос, устраивают горизонтальную гидроизоляцию, причем иногда профилактически в двух уровнях: по обрезу фундамента и чуть выше, через 4-5 рядов кладки.

Горизонтальная гидроизоляция должна проходить не менее 15 см выше отмостки. Для этого наплавляют с помощью газовой горелки или приклеивают на битумную мастику два слоя рулонного гидроизоляционного материала. Его можно укладывать и насухо, с перехлестом полос по длине не менее 10 см.

Неправильное нанесение вертикальной обмазочной гидроизоляции. Базовая поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Предварительно стены фундамента нужно обработать праймером – битумной грунтовкой. Недопустимо использовать с этой целью самодельные составы.

Часто гудрон разводят соляркой и этим народным средством грунтуют бетон. Доморощенная грунтовка долго сохнет и к тому же разъедает бетонную поверхность. Сцепление мастики с бетоном не улучшается, а ухудшается. В итоге происходит отслоение обмазочной гидроизоляции. Чтобы быть уверенными в результате, нужно использовать качественные материалы, желательно от одного производителя.

И, разумеется, все делать по инструкции.
При возведении фундамента важно обеспечить ровные плоскости рабочих поверхностей, т.к. обреза ленточного фундамента или плоскости фундаментной плиты. В противном случае гидроизоляцию качественно не наклеить, да и стены будут кривыми. Последствия такой ошибки очевидны. Дело может обернуться аварийной ситуацией, если вовремя все не исправить.

Фундамент оставляют зимовать без консервации. Вода и мороз частично разрушают выравнивающую стяжку и кирпичную кладку цоколя.

Непреложные правила возведения фундамента

Фундамент должен возводиться по профессионально выполненному проекту. Этим правилом нередко пренебрегают, в частности, при строении деревянных домов и коттеджей из ячеистых бетонов: сооружение фундаментов отдают на усмотрение строителей, которые зачастую не соблюдают правила еще на стадии разработки котлована (или траншеи), бурения свай и подготовки основания.

Запомните! Каждый выполненный этап должен быть принять заказчиком или его представителем. Все в порядке – подписываем акт приемки скрытых работ и продолжаем строительство. Обнаружены ошибки, недоделки или брак – работа переделывается.

На месте планируемого строительства дома не забудьте снять верхний слой грунта. Сохраните его, и в будущем грунт можно будет использовать для благоустройства территории.

Чтобы уменьшить потери бетона и добиться четкой геометрии фундамента, используйте опалубку. Для ее изготовления используют доски из древесины хвойных пород. Толщина досок должна быть одинаковой. Сторону, обращенную к бетону, желательно отстругать, а сами доски плотно подогнать друг к другу.

Благодаря высокой прочности и надежности самым распространенным является армированный монолитный ленточный фундамент. При его возведении нужно тщательно контролировать, чтобы арматура не прилегала вплотную к опалубке. Этот позволит сохранить необходимую минимальную толщину защитного бетонного слоя, которая должна быть не менее 25 см.
При выборе бетона для заливки фундамента обращайте внимание не только на качество и количество цемента, но и на заполнители. Это может быть щебень, песок, гравий. Важно, чтобы они не содержали посторонних примесей, ведь это ухудшит качество бетона и понизит его прочность.

Для строительства цоколя используйте только высококачественные материалы, такие как бутобетон, бетон, натуральный и искусственный камень. Это позволит сделать его устойчивым к разрушительным атмосферным воздействиям, замораживанию и оттаиванию. Кроме того, избавит от необходимости дополнительной облицовки цоколя. А плиточная облицовка или оштукатуривание через несколько лет потребуют ремонта или полной замены.

Защитить дом от дождевых и поверхностных вод поможет отмостка, выложенная по периметру всего строения. Сделайте ее с небольшим уклоном в сторону от стен, чтобы обеспечить естественный сток воды.

Чтобы предупредить перекосы и деформацию дома во время эксплуатации, необходимо сделать качественную вентиляцию фундамента. Ее нужно запланировать еще на стадии проекта дома, учитывая особенности региона, используемые строительные материалы и планировку.

Что нужно знать об усадке фундамента

Во время строительства фундамента (основания, опоры) под дом необходимо учитывать множество факторов – плотность грунта, уровень заглубления, тип бетона, время усадки и других. Все эти факторы связаны между собой, но главный из них – время усадки (просадки).

Не учитывая этого фактора невозможно качественно построить фундамент для дома.

Итак, разберемся, сколько времени должен стоять (сохнуть) фундамент после монтажа.

Почему важно учитывать усадку

От основания зависит прочность стен и срок службы дома. Основание распределяет массу строения по большой площади, в результате чего снижается давление на грунт. Если почва твёрдая и прочная (скала) то просадка после монтажа будет минимальной.

Если же дом построен на глинистых или песчаных землях, то для правильной усадки после монтажа потребуется не меньше 12 месяцев. За это время грунт под основанием уплотнится настолько, что перестанет проседать под его массой.

Если не дать время для правильной усадки, то после монтажа строения нагрузка на неуплотнённые участки грунта возрастёт, что приведёт к проседанию одной из стен дома.

В результате трещины, разрушение целостности здания и необходимость дорогостоящего капитального ремонта, а нередко и полной перестройки. Поэтому правильно построенный фундамент должен стоять перед строительством достаточно времени.

Как определяют время, необходимое для правильной усадки

Чтобы определить, сколько времени фундамент должен стоять перед возведением стен, необходимо внимательно проанализировать следующие факторы:

  • результаты геодезических и инженерных исследований;
  • среднегодовой уровень осадков;
  • температуру промерзания грунта;
  • заглубление фундамента;
  • тип фундамента;
  • материалы, из которых изготовлен фундамент;
  • массу готового строения.

В результате геодезических исследований и инженерных изысканий определяют структуру почвы и её характеристики. Эти данные позволяют определить, как поведёт себя грунт под воздействием основания и всего строения и сколько времени потребуется для его уплотнения.

Состояние почвы в различные сезоны меняется и, она по-разному реагирует на давление, возникающее из-за веса основания и стен.

Неправильно определение характеристик земли приведёт к тому, что зимой или после сильных дождей она просядет и стену дома покроют трещины. Все эти параметры определяют, сколько времени необходимо для правильной усадки фундамента, без чего не имеет смысла приступать к дальнейшему строительству.

Что происходит во время усадки

После того как залит бетон, происходит несколько параллельных процессов. Прочность бетона возрастает и через 12-18 месяцев выходит на близкие к максимальным значения. Масса плиты уплотняет грунт, сдавливая частицы глины, песка и других веществ. Вместе с сезонами меняются и такие характеристики почвы, как влажность и подвижность.

Плита продавливает землю до тех пор, пока не достигнет того места, в котором влияние прочих факторов становится слишком незначительным. Сколько времени занимают эти процессы, определить невозможно. Поэтому время, которое должен простоять фундамент, определяют на основании геодезических исследований.

Только на таком фундаменте возможны монтажные работы и строительство прочного и надёжного дома.

В регионах, где температура зимой опускается ниже минус 10 градусов по Цельсию, глубина котлована должна быть ниже глубины промерзания. Поэтому готовое основание должно выстаиваться дольше, ведь температура на такой глубине никогда не опускается ниже 0,3 и не поднимается выше 5 градусов по Цельсию.

На таком расстоянии от поверхности слишком мало влияние дождевых стоков, поэтому процесс усадки происходит под влиянием грунтовых вод. Определяя, сколько времени должен проседать фундамент, обязательно учитывают глубину промерзания. В противном случае велика вероятность повреждения основания и расположенных на нём стен дома.

Почему усадка происходит неправильно

Во время подготовительных работ (рытье котлована, создание песчаной и щебёночной подушки) или монтажа были должны быть учтены все факторы. В противном случае велика вероятность того, что усадка фундамента, которая по расчётам, должна происходить правильно, будет протекать неравномерно.

Также подобное происходит, если под основанием расположены участки грунта с разной плотностью или влажностью. В этом случае бетон просядет только там, где почва более сухая и твёрдая.

В результате фундамент, который должен равномерно распределять вес здания по всей площади грунта, не справится со своими обязанностями. Дом не сможет надёжно стоять на таком основании.

Если дно котлована находится выше глубины промерзания, то правильная усадка невозможна вне зависимости от того, столько времени он простоял после монтажа. Зимой, в результате морозного пучения, уровень почвы поднимается.

Это происходит неравномерно, в одних местах сильно, а в других слабо.

В результате часть бетона поднимается над уровнем грунта, из-за чего возникает усилие на излом. Пока на основании не построены стены, пучение без проблем поднимает его целиком. После возведения здания масса основания многократно увеличивается и, морозное пучение приводит к его перелому.

А следом за этим появляются и трещины в стенах. Такое явление особенно опасно, если под домом построен не плитный, а ленточный фундамент.

Как определить, что усадка закончилась

Все процессы, связанные с уплотнением грунта, происходят настолько медленно, что визуально определить их завершение невозможно. Поэтому окончание усадки определяют на основании расчётов, в которых учитываю все факторы.

Если в одном из значений, которые используют для таких вычислений, появилась ошибка, то велика вероятность, что весь процесс будет проходить неправильно.

Известны случаи, когда бригада строителей возводила дом, но неправильно определила характеристики и свойства грунта.

Через полгода, под влиянием продолжающейся просадки фундамента, появились глубокие трещины. Позволив фундаменту выстояться ещё 5-10 месяцев, они избежали бы проблем. Поэтому опытные строители, рассчитав, сколько должен стоять фундамент, добавляют к этому времени ещё 5-10 месяцев.

Это увеличивает длительность монтажа дома, но сильно снижает вероятность неправильной усадки основания и проседания стен.

Как определить время усадки без геодезических исследований

Чтобы определить, сколько времени должен стоять фундамент перед монтажом стен, учитывайте следующее:

  1. На скальных грунтах 3-5 месяцев;
  2. На сухих глинистых и песчаных почвах 8-12 месяцев;
  3. На влажных почвах 15-20 месяцев;
  4. На болотистых почвах 20-30 месяцев.

Это справедливо только после выполнения следующих требований:

  • для основания должны применяться только качественные материалы;
  • фундамент должен стоять ниже глубины промерзания;
  • для ленточных фундаментов соотношение ширины стены, основания и подушек должно быть не меньше, чем 1:2 и 1:2. То есть ширина основания должна быть как минимум в 2 раза больше ширины стены. А ширина подушки как минимум в 2 раза больше ширины основания;
  • фундамент должен стоять на расклинцованной подушке (фракция нижнего слоя 70-90 мм, среднего 30-60 мм, верхнего 10-20 мм);
  • должен быть выполнен дренаж подземных грунтовых вод;
  • должен быть выполнен отвод дождевых стоков.

Вывод

Перед строительством дома необходимо позволить основанию выстояться и дать полную усадку. Если этого не сделать, то новый дом быстро начнёт разрушаться.

Ленточный фундамент может перезимовать без нагрузки?

Фундамент под баню, будет готов в середине августа. Основная лента 4х6 м плюс лента 1,5х3 м, монолитно соединенная с длинной стороны основной ленты (т.е. весь фундамент укладывается в 5,5х6 м). Высота 70 см. Ширина 35 см. Подушка песчаная 40 см глубиной и 80 см шириной. Чем опасно оставлять его на зиму без нагрузки? Вопросом интересуюсь на всякий случай – все-таки надеюсь начать строиться осенью.

Нет, пучение грунтов, может даже поломать его. Как вариант, утеплите фундамент и грунт рядом с ним, при правильном подходе, все может обойтись.

Фундамент планирую мелкозаглубленный делать – только лента, без столбов, т.к. считаю, что постройка легкая (1-этажный сруб). Особо сильно у нас не плавают фундаменты, хоть и почва глинистая (на штык лопаты земля, потом плотная глина, вода не стоит в большом количестве). Кстати, подскажите на сколько заглублять его стоит? Я думаю, см. 15-20. Это правильно? Или, может, лучше вообще не заглублять?

Многие источники указывают, что правильный мелкозаглубленный фундамент для МО нужен 50-90 см..

alpinist.ru написал :
Многие источники указывают, что правильный мелкозаглубленный фундамент для МО нужен 50-90 см.

Есть популярное мнение, что при таком заглублении, фундамент будет стабильно выпирать по весне на несколько см, т.е. растут такие фундаменты каждай год. Есть знатоки, которые советуют либо заглублять ниже глубины замерзания, либо почти не заглублять (10-20 см). Ниже глубины замерзания точно делать не буду.

alpinist.ru написал :
Нет, пучение грунтов, может даже поломать его. Как вариант, утеплите фундамент и грунт рядом с ним, при правильном подходе, все может обойтись.

Каким образом можно утеплить фундамент?

2gpav
пройдитесь по соседям и посмотрите как у них сделано
и просто не повторяйте их ошибок

для начала посмотрите как ведут себя заборные столбы

Заборные столбы небольшого диаметра (трубы диаметром 5-7 см), просто вкопанные на 0,5. 1 м, ведут себя хорошо. А вот забетонированные столбы, закопанные на ту же глубину, растут довольно бодро. Лент у соседей по близости не видел вообще, только столбы из блоков неглубокого залегания. Раз в несколько лет их приходится править. В общем, они, конечно вылезают и валятся, но не сильно и не быстро. Ленты есть на других улицах. Посмотрю.

А какие еще мнения про зимовку без нагрузки?

2gpav А при чем здесь нагрузка? Сила замерзшей воды на порядки больше веса самого фундамента и стоящего на нем здания. Вы, по сути, делаете ПЛАВАЮЩИЙ фундамент. Если хороший бетон + трамбовка + перевязанная арматура в достаточном кол-ве – все должно быть ОК. Если нет – может лопнуть из-за неравномерного выпирания зимой. утепляй – не утепляй, нагружай – не нагружай.

Читайте также:  СЧЕТЧИК ЭЛ.ЭНЕРГИИ

Выпирать (ИМХО) ленточный не будет только при заглублении фундамента ниже точки промерзания.

2sansan21
Да, понимаю, что плавающий. Но плывут в нашей местности не сильно, судя по соседям. А нагрузка предполагается совсем не большая – одноэтажный сруб. Поэтому считаю, что такой фундамент будет с большим запасом и решил обойтись без заглубления ниже уровня промерзания. Естественно, исхожу из того, что все качественно сделано будет. А подскажите, имеет ли смысл его немного заглубить – см на 15-20? Или лучше прям от поверхности подушки лить? Думается мне, если немного заглубить, то меньше уплывать будет по горизонтали. Верно?

Radiofishka написал :
Выпирать (ИМХО) ленточный не будет только при заглублении фундамента ниже точки промерзания.

Не забывайте о касательных силах пучения

Если засыпать с двух сторон хорошим песком см. по 40 (подушка песчаная уже есть) то пучить будет гораздо меньше. Тут главная проблема, чтобы не лопнул сам фундамент, а для бревенчатого сруба это не срашно. А сруб весит по сравнению с силами пучения на порядок меньше. Что касается выпирания столбов, то столбы небольшого диаметра имеют маленькую боковую площадь и грунт скользит по столбу. Если для бетонных столбов сделать вокруг песчаную засыпку, а подземную часть отлить в п/э пленке ( для получения гладкой поверхности) то с ними тоже все будет в порядке.

2gpav Термин “плавающий” Вы понимаете не совсем правильно :-). Плавающий ленточный фундамент должен работать как монолитная железобетонная плита. Т.е. в худшем случае, если вертикальные или горизонтальные силы “пучения” 🙂 будут приложены в одной точке, они его поднимут или сдвинут без разрушения. Очень грубо, если каждую из сторон ленты представить в виде балки, свободно опертой по концам, то её прочность должна быть достаточной, чтобы не разрушиться под действием собственного веса (у Вас “балка” 6х0,7х0,35 м).

Если не хотите копать ниже глубины промерзания, не экономьте на арматуре, и если возможно, её лучше не вязать, а сваривать.

2sansan21
Так все же, по Вашему мнению, имеет смысл заглубить на 15-20 см, чтоб уменьшить вероятность сдвига, если найдутся те самые вертикальные или горизонтальные силы “пучения”?

2gpav Я бы лично не стал. Кстати, в И-нете полно информации по таким фундаментам, навскидку ” >

2sansan21
Спасибо за линк. Когда соберусь что-то серьезное строить, воспользуюсь. Но там к сожалению, в точности моего варианта нет. До тамошнего варианта мелкозаглубленного фундамента мой сильно не дотягивает. Он скорее ближе к плитному варианту, как Вы уже отмечали

gpav написал :
Фундамент под баню, будет готов в середине августа. Основная лента 4х6 м плюс лента 1,5х3 м, монолитно соединенная с длинной стороны основной ленты (т.е. весь фундамент укладывается в 5,5х6 м). Высота 70 см. Ширина 35 см. Подушка песчаная 40 см глубиной и 80 см шириной. Чем опасно оставлять его на зиму без нагрузки? Вопросом интересуюсь на всякий случай – все-таки надеюсь начать строиться осенью.

У меня почти такой же стоит 2 года. Размер 6х8м, к нему рядом 4,5х2,5. Глубина- 70см, ширина-35см. По одной из сторон лежат 4 блока ФБС (на всю глубину), по одной из других- 2 блока (просто остались от сройки и девать было некуда). В остальном- голимый бетон залит прямо в землю без подушек всяких. Сверху- по всему периметру- 40см высоты монолит с тремя прутами арматуры д10.
Всё это делалось под гараж и терасску к дому. Пока руки не доходят. Трещин-нет. Выпячиваний относительно рядом стоящего дома тоже нет- всю зиму дверь свободно открывалась, а уровень этого фундамента точно вровень с уровнем пола дома и впритык, через гидроизоляцию. Причем то место, где фундамент под терассу грунт насыпной- котлован под дом копали неаккуратно, потом песком с глиной засыпали.
С другой стороны дома- такая же фигня под веранду- 9х4м. Вообще- 50см глубиной ,толщиной 25см. Вертикально вставлена арматурная сетка 100х100х4 по периметру. Грунт- чернозем. Копал- как масло. Всё стоит с прошлого июля. Проблем- нет.
Удачи!

Хороший вопрос: Как вовремя заметить дефекты фундамента

На что обратить внимание, чтобы избежать «фундаментальных» проблем при строительстве и покупке готового дома

Сначала геологи — потом строители
Выбор типа и конструкции фундамента обусловлен геологическими условиями и проектом. Точнее, не совсем так. Геология — первична. Она накладывает отпечаток и на выбор проектного решения и технологии строительства. Например, низкая несущая способность грунтов может заставить заказчика отказаться от кирпичного дома в пользу каркасника с облицовкой «под кирпич». А «интересный» рельеф — от монолитного фундамента типа «шведская плита» и дома с массивным цоколем в пользу облегченного фундамента на винтовых сваях.

Бывают участки, на которых строить нельзя вообще. Конечно, в мегаполисах на намывных территориях и забивных сваях возводятся целые жилые кварталы. Но для частного дома это неоправданно дорогие решения — легче найти другой участок.

Стройка: доверяй, но проверяй
Подробные обзоры ошибок при строительстве фундаментов разных типов имеются в специализированной литературе, в методических пособиях для прорабов, на сайтах строительных компаний и поставщиков материалов. Поэтому если вы строите дом самостоятельно — учите матчасть. Причем вне зависимости от того, подряжаете вы «перелетные бригады» или доверили его возведение проверенной строительной компании.

Хотите увидеть дом своей мечты — не давайте шанса строителям ошибиться или схалтурить в момент, когда закладывается основание дома, почаще бывайте на стройке в этот период. Во-первых, подрядчик привыкает к контролю со стороны пристрастного заказчика. Во-вторых, брак при возведении стен и кровли хоть и неприятен, но исправить его всегда намного легче, чем дефекты и повреждения фундаментов и грунтовых оснований.

В современном частном домостроении в настоящее время широко распространены монолитные бетонные фундаменты (ленточные и в виде сплошной плиты), а также фундаменты на винтовых сваях. О них и поговорим.

Винтовые сваи: бережное отношение к ландшафту
Самый бюджетный вариант — фундамент на винтовых сваях. Винтовые сваи делают из стальных труб с антикоррозионным покрытием, к нижней части которых приварены лопасти для завинчивания в грунт.
Фундаменты на винтовых сваях обычно выбирают для облегченных построек: каркасно-панельных либо деревянных домов.

Фундамент на винтовых сваях: ошибки и проблемы
Фундаменты на винтовых сваях получили широкое распространение только в последнее десятилетие. Но вместе с ними появился и целый букет стандартных ошибок:

1. Некачественная подготовка строительного основания — главная проблема свайного фундамента. Что бы ни говорили поставщики о том, что винтовые сваи «работают» в проблемных грунтах, закручивать их зимой, в мерзлый торфяник не следует — по весне они «уедут» вместе с домом. Монтажу свайного фундамента должны предшествовать осушение территории, дренажные работы и создание плотного основания из ПГС.

2. Недостаточное заглубление винтовых свай. Чтобы исключить воздействие на основание дома сил морозного пучения (превратившись в лед, подземные воды выталкивают опору), винтовые сваи должны закручиваться в плотный слой почвы ниже точки промерзания. Для разных регионов России рекомендуемые минимальные значения заглубления — 1,8—2,8 м.

3. Выбор некачественных либо не предназначенных для фундаментов капитальных строений свай. Так, изделия диаметром меньше 108 мм предназначены для заборов и облегченных построек (сараи, беседки, бани).

4. Отсутствие бетонирования. Здесь важно помнить, что стальная труба — это опалубка, которую нужно залить бетонным раствором. Но не особо рачительные хозяева, которые строили дом на продажу либо для себя по принципу «и так сойдет», об этом иногда забывают.

5. Дефекты монтажа. Вариантов здесь много. Выраженные отклонения от вертикали — это верный признак, что свая «поедет» дальше. Второе, чем грешат гастарбайтеры, и что делать строго-настрого запрещено — это выравнивать сваи по горизонтали, слегка откручивая их. Обратного хода у винтовой сваи нет!

Монолитный железобетон: решение сложных проблем
Почти безальтернативный вариант фундамента для каменного дома — монолитный железобетонный. Такие фундаменты могут быть как ленточными, так и в виде сплошной плиты.

Ленточный фундамент глубокого заложения
Основные показания к использованию — такие геотехнические проблемы, как сложный рельеф с перепадом высот, недостаточная несущая способность верхних слоев грунта и высокий уровень грунтовых вод. Подошва (опорная часть) фундамента глубокого заложения должна располагаться ниже точки промерзания грунта. В противном случае морозной зимой, превратившись в лед, грунтовые воды могут вытолкнуть опору на поверхность.

«Бонусом» к такому фундаменту может стать просторное подвальное помещение или цокольный этаж (этаж, заглубленный не более чем наполовину высоты помещения).

Проблемы ленточного фундамента
С подвалом же связано и большинство проблем ленточного фундамента глубокого заложения . Заглубленные помещения требуют эффективной вытяжной вентиляции, а фундаменты — качественного дренажа и сплошной гидроизоляции, чтобы уменьшить влажность и исключить риск подтопления. Для низкого участка с высоким уровнем грунтовых вод цокольный этаж — не лучшее решение.

Бетонные столбики и ленточный фундамент мелкого заложения
Экономичный вариант для небольших строений, кустарного способа строительства и идеальных условий (низкий уровень грунтовых вод, неподвижное каменистое основание). Основное преимущество таких конструкций, за что их, собственно, и выбирают — возможность самостоятельного строительства. При отсутствии ограничений по срокам и относительно небольших объемах работ бетонный раствор готовят самостоятельно в бетономешалке — из щебня, песка, цемента и воды.

Проблемы фундамента мелкого заложения
Основная проблема всех типов мелкозаглубленных фундаментов — все те же силы морозного пучения. Недостаточное заглубление лент или бетонных столбов — это мина замедленного действия для относительно новых строений в дачных массивах с высоким уровнем грунтовых вод. Здесь может оказаться, что ленточный фундамент со скрытыми дефектами, без проблем переживший несколько относительно мягких и сухих зим, все-таки отправится «в плавание» в результате такого стечения обстоятельств, как затяжные морозы после дождливой осени.

Чтобы снизить риск такого развития событий, необходима профилактика, а именно: осушение территории, отвод вод от основания (ливнестоки и дренажные системы), утепление цоколя, а также устройство теплой отмостки из экструдированного пенополистирола по периметру строения.

В российских загородных массивах встречается множество вольных вариаций на тему «монолита». Самые распространенные — мелкозаглубленная лента с засыпкой внутреннего объема песком и железобетонной стяжкой сверху либо, наоборот, монолитная «подошва» с монолитной или сборной (из кирпича / блоков) лентой, на которую опираются балки перекрытий.

В последние годы популярной становится утепленная шведская плита — УШП (на фото ниже). Она заливается поверх прослойки из плит экструдированного пенополистирола, положенной на уплотненное песчано-гравийное основание. И этими же плитами утепляется по периметру. Таким образом, бетонный массив оказывается внутри теплового контура здания, а при устройстве водяных теплых полов становится тепловым аккумулятором, значительно повышая уровень комфорта при постоянном проживании. Основное отличие от обычного плитного фундамента — в УШП заранее устанавливаются все необходимые коммуникации.

На фото: утепленная шведская плита (УШП)

Проблемы монолитно-плитного фундамента
Основные проблемы фундамента, сооруженного кустарным способом, связаны с человеческим фактором. Причем вариаций здесь великое множество: от недостаточного уплотнения основания до отсутствия арматурных связей и некачественного бетонного раствора. При относительно небольших объемах работ, когда бетон приготовляют в бетономешалке, добиться стабильного качества непросто.

Если объемы работ, которые необходимо выполнить в сжатые сроки, требуют более трех кубометров бетона, обычно приобретают «заводской» раствор, который поставляется на стройку в бетоновозах-миксерах. Работы, связанные с применением бетона промышленного производства, сводятся к решению непростой логической задачи: в нужном месте собрать бригаду рабочих, найти бетононасос или лотки для транспортировки смеси и заказать доставку в назначенное время расчетного количества бетонного раствора. В ходе решения этой задачи могут случиться накладки, которые повлияют на конечный результат.

  • Нарушение технологии при приготовлении бетона. Прочностные характеристики бетонных растворов зависят от качества основных компонентов (цемент, вода, песок, щебень), их пропорций, а также от того, насколько хорошо они перемешаны. Использование старого цемента, песка с примесью глины, несоблюдение пропорций при приготовлении раствора в бетономешалке с большой вероятностью приведет к разрушению фундамента. Другая типичная ошибка неквалифицированных бетонщиков заключается в том, что, пытаясь сделать работу более удобной, они добавляют в раствор слишком много воды, что тоже значительно снижает прочность материала.
  • Длительные перерывы, работа при отрицательных температурах, простои и сбои при бетонировании отрицательно сказываются на качестве и прочности конструкции. Вариаций здесь множество: начали летом, но неожиданно пришла зима; кончился щебень или цемент — поехали за следующей партией; миксер с «заводским» бетоном задержался в пути.
  • Нарушения технологической карты при работе с «заводским» бетоном. К моменту поставки бетона заливочные опалубки должны быть установлены, арматурные работы завершены. Основная ошибка — некачественная установка опалубок: под давлением заливаемого раствора они начинают разъезжаться. Другой, не менее распространенный сюжет: миксер приехал, но бригадир забыл взять строительный вибратор, благодаря которому бетон равномерно и без пустот распределяется по опалубке. Скорее всего, останавливать работы в этом случае никто не будет.
  • Отсутствие или недостаточное утепление приводит не только к повышенным теплопотерям и холодным полам, но и к неравномерному промерзанию и оттаиванию обводненного грунта под домом. Это может стать причиной образования пустот и подвижкам фундамента под воздействием сил морозного пучения.

Покупаем дом: как найти дефекты фундамента
Новый дом — почти всегда кот в мешке. Нам не дано видеть сквозь стены, поэтому даже специалист не сможет спрогнозировать усадку или определить марку бетона и арматуры. О том, что с фундаментом все в порядке, обычно свидетельствуют косвенные признаки высокой культуры строительных работ: аккуратно оформленная проектная документация, строго вертикальные стены, горизонтальные полы, аккуратно установленные окна и двери.

Читайте также:  Керамогранит на полу

Проверить качество фундамента дома при покупке, а также уровень грунтовых вод можно, если садовым буром или штыковой лопатой сделать шурф, а попросту — яму глубиной один метр. Если она заполнится водой — дело плохо. Если мы сделаем такой шурф непосредственно у фундамента, то узнаем, есть ли у дома песчаная подушка. Как правило, это ключевой момент: ведь если основание дома сделано «по уму», то, скорее всего, и арматура подобрана правильно, и бетон качественный.

Если дом, который вам предлагают приобрести, пережил несколько морозных зим, его не перекосило, он не развалился, а бетон не слоится и не крошится, ваша задача упрощается. Но контрольная скважина и проверка отклонений строительным уровнем все равно не повредят.

Если дом старый, а фундамент — как новый, это должно насторожить. Не исключено, что его оштукатурили или облицевали именно для продажи. В этом случае осматриваем его с особым пристрастием.

1. Заглядываем в подвал: принюхиваемся, слушаем, не хлюпает ли вода под ногами, осматриваем с фонариком балки на предмет плесени, изучаем все разводы и потеки на бетоне. Проблемы с фундаментом готового дома в подвале видны лучше всего.

2. Открываем и закрываем окна и двери и смотрим, нет ли перекосов.

3. Проверяем все вертикали и горизонтали. Если дом на винтовых сваях — их желательно увидеть и постучать по ним. Если при стуке не обнаруживаются пустоты — забетонировать их не забыли. Обойдите дом со строительным уровнем: верхняя брусовая обвязка должна быть строго горизонтальной. Незначительные прогибы балок — дефект некритичный и устранимый. Но если весь дом перекошен — это хуже. Велика вероятность, что процесс не остановится.

Монолитные фундаменты считаются исключительно надежными, но бдительность терять не следует. Если под рукой не оказалось строительного уровня, найдите теннисный шарик, или небольшой мячик. Если во всех помещениях он бодро скатывается в одном направлении — к стенке или углу, это признак неравномерной усадки и почти неустранимого перекоса. Вежливо попрощайтесь с продавцом и продолжайте поиски дома вашей мечты.

Фундамент. Почему люди закапывают деньги в землю?

Фундамент. Это самая важная часть здания. На фундамент передаются все несущие нагрузки от стен, мебели внутри дома, перекрытий, крыши, снега на крыше. Это силы, действующие на фундамент сверху-вниз. Но есть еще силы морозного пучения, которые действуют на фундамент снизу-вверх. Именно поэтому люди, закапывая огромное количество бетона в землю, на глубину ниже глубины промерзания в их регионе надеются преодолеть те самые силы морозного пучения.

Давайте попробуем разобраться, что такое пучение, от чего и где оно бывает, и есть ли от него лекарство. Для начала нужно определить, пучинистый ли грунт на Вашем участке? По-хорошему, чтобы это определить, нужно проводить экспертизу по определению грунта. Нужно делать контрольные шурфы, брать грунт с разных глубин и сдавать его на анализ. Но мы же не 20-ти этажный дом строим, верно? Так как же определить это самостоятельно?
Если Ваша земля на участке под плодородным слоем НЕ ПЕСОК (сильно песчаная земля), которая осенью в мороз или под снег уходит во влажном состоянии, то скорее всего, она пучинистая.
Теперь о силах морозного пучения – все Вы знаете, что замерзая, переходя из жидкого состояния в твердое, вода расширяется. Если положить в морозилку полную бутылку с водой, или с пивом, то когда вода замерзнет – бутылку разорвет.
То же самое происходит с Вашим домом, вернее, с фундаментом – осенью идут дожди, вода и влага из воздуха интенсивно впитывается в землю вокруг Вашего фундамента. С первыми морозами вода в земле начинает промерзать, превращаться в лед и расширяться. Путь для расширения у земли один – вверх, и она расширяясь толкает Ваш фундамент наружу. Но не это самое страшное. Выпучивание фундамента обычно происходит довольно равномерно. Самое веселое начинает происходить весной. Солнышко с каждым днем греет все сильнее, земля начинает оттаивать и наш тяжелый дом начинает возвращаться на место – осаживаться в землю. но происходит это не равномерно. Одна сторона Вашего дома обязательно ориентирована на юг, и юго-восточный и юго-западный углы дома оттаивают раньше, чем их северные братья. При чем, разница во времени может составлять несколько недель, а в холодную весну и месяцев. Получается, что Ваш дом садится на один угол, или на одну сторону, а противоположная его часть остается приподнятой. Перекашиваются двери и окно, вплоть до разрушения стекол в рамах и невозможности открыть дверь. На фундаменте, а потом и на стенах появляются трещины, в трещину снова попадает вода, снова замерзает и начинает разрывать фундамент изнутри.

Защита от морозного пучения осуществляется следующими способами:
1. Замена грунта на непучинистый. Чаще всего при использовании такого метода применяется песок в качестве заменяемого грунта. В зависимости от условий среды слой засыпается толщиной 0,3 – 5 м. В данном случае равномерно распределяется нагрузка от фундамента и уменьшается действие нормальной составляющей сил пучения.
2. Удаление влаги. Этот способ включает в себя как защиту от попадания влаги, так и удаление уже имеющейся воды. Для ограждения грунта вокруг фундамента от осадков по периметру дома необходимо сделать отмостку.
3. Утепление грунта. Данный способ заключается в укладке слоя утеплителя на поверхности земли вокруг здания. Утепление принесет пользу лишь в том случае если среднегодовая температура положительная, в противном случае данный метод может оказаться неэффективным.
4. Прокладка рубероида между поверхностью фундамента и грунтом. Такая «модернизация» делается с целью сглаживания поверхности фундамента. Грунт будет скользить по поверхности рубероида, не вступая в контакт с пористой частью фундамента, и тем самым не выталкивая его.
5. Обработка грунта реагентами, которые понижают температуру замерзания грунта.

Самый лучший способ – заменить пучинистый грунт на непучинистый и на участках с высоким залеганием грунтовых вод устроить дренаж фундамента. Самый простой пример непучинистого грунта – песок, но не просто песок, а с низким содержанием глины.
Сколько и как сыпать песка – будет зависеть от того, какой тип фундамента мы выберем.

А из чего собственно предлагается выбирать? Основные типы фундаментов можно перечислить следующим образом – Ленточные, Столбчатые, Плитные и Комбинированные.
Давайте начнем со столбчатых фундаментов. К этому типу фундамента можно отнести любой фундамент, года в грунт внедряется конструкция в виде столба, и на нескольких таких столбах строится здание. Это и популярные нынче винтовые сваи, и популярный некогда Тиссэ, и просто самодельные колонны.

У этих фундаментов есть неоспоримые плюсы –
– Они относительно недороги в исполнении
– довольно легко выровнять такой фундамент “в ноль” по уровню
– скорость монтажа
– возможность самостоятельного монтажа

Но есть и минусы.
– столбчатые фундаменты подходят не ко всем грунтам. И если Вы не хотите, чтобы после постройки Вашего дома какая-ни будь одна свая начала уходить в землю, утаскивая за собой дом – тщательно проверяйте грунт. В торфяниках я бы вообще его использование не советовал.
– необходимость утепления пространства между столбиками – есть разные способы, но самые популярные и надежные, это либо залить ростверкмежду столбиками, либо устроить завалинку. Завалинка теплее, но менее технологична.

Как сделать столбчатый фундамент? Самый простой способ – залить его в готовую опалубку. Бурятся отверстия, диаметром под Ваши столбики (их толщина рассчитывается специальным калькулятором, коих в интернете много. В отверстия мы вставляем либо свернутый в трубу рубероид, который и становится опалубкой, либо асбесто-цементные трубы. Внутрь нашей опалубки вставляем заранее связаную из арматуры нужного сечения конструкцию. Так сказать армируем. И заливаем столбик бетоном. Очень важно бетон провибрировать глубинным вибратором. Как минимум – очень тщательно проштыковать арматурой, чтобы вышел весь воздух. И так поторяем по числу столбиков. После застыания бетона, и набора им прочности – фундамент готов.
Как вы понимаете, таких конструкций можно привести множество. Важно правильно определить, не будет ли столб уходить в грунт.

Второй тип фундамента, о котором обязательно нужно поговорить это ПЛИТНЫЙ фундамент. Этот тип фундамента так же имеет различные вариации устройства и исполнения, но самых важных две – классическия армированная плита и УШП – Утепленная Шведская Плита.
Вообще, плитный фундамент идеально подходит для каркасного дома. Дело в том, что каркасный дом не имеет внутри себя аккумулятора тепла. Зимой, когда Ваш дом прогрет и Вам комфортно, достаточно открыть дверь или устроить проветривание помещения на 20 минут, и все тепло улетучится. Да, он снова очень быстро прогреется, но перепад температур на границе комфорта Вы получите гарантированно! В кирпичном доме этого не произойдет по той причине, что кирпич вобрал в себя тепло и еще какое-то время после отключения системы отопления продолжает отдавать накопленное тепло внутрь дома. В Каркаснике эту функцию как нельзя лучше выполняет плитный фундамент.

Плитные фундаменты подходят практически ко всем грунтам. Он имеет большУю площадь опирания и по этой причине “плавает” даже на торфе. При этом, существенный минус при возведении плитного фундамента – это стоимость. Кроме того, что Вам придется выкопать котлован на 1,5 метра с каждой из сторон шире Вашей будущей плиты и выбрав весь плодородный грунт заменить его песком и щебнем, с послойной трамбовкой и проливкой, так еще и коммуникации – септик, воду завести в дом уже на этапе строительства фундамента.
Ведь потом, после того, как Вы зальете плиту проковырять дыры под коммуникации, а уж тем более вырыть траншеи под плитой будет нереально.
Вот довольно подробная схема. Видно где армировать, как ставить опалубку и все прочие нюансы

Этот прикольный ролик показывает, как обычно происходит заливка армированной плиты

Отдельно стоит остановиться на УШП – Утепленной Шведской Плите. Я считаю этот фундамент идеальным во всех отношениях.
При устройстве УШП в Качестве несьемной опалубки выступает Экструдированный Пенополистерол – ЭППС, он же Экструдированный пенопласт. При этом, простые пенопласты, не экструдированные здесь применяться не могут. Так же, еще до заливки УШП по фундаменту делаются разводки труб контуров отопления теплым полом, водопроводные трубы, электрические и сигнальные кабели. После опрессовки труб и проверки кабелей плита заливается.
Этот фундамент от земли со всех сторон отделен слоем пенопласта. Он очень сильно утеплен. А значит, экономит наши деньги на повседневную эксплуатацию.
Схема

Следующий тип фундамента – ленточный. Это, пожалуй, самый распространенный у нас тип фундамента, при этом, он может быть как монолитным – отлитым из бетона на месте строительства, так и сборным – из бетонных блоков, типа ФБС. При этом, при устройстве блочного фундамента должно быть минимум 2 слоя блоков, с послойным армированием и заливкой армопояса.
Ленточный фундамент может быть глубокого заглубления – ниже глубины промерзания в Вашем регионе, или мелкозаглубленным – когда под ленту выбирается плодородный грунт, делается подушка из песка и щебня, на подушке возводится опалубка, опалубка изнутри гидроизолируется, чтобы не упустить цементное молочко. После этого наш фундамент армируется – связывается и опускается внутрь опалубки арматурная сетка, делаются закладные под продухи, если они нужны и заливается фундамент. Такие фундаменты прекрасно подходят для каркасных домов. Именно на таком фундаменте мы строили свой первый дом.
Почему мы выбрали монолитную ленту – из-за уклона на участке. Уже в момент возведения опалубки стало понятно, что перепад высот по-диагонали, в доме составил 65 сантиметров. Именно из-за этого уклона фундамент получился высотой 75 сантиметров. Чтобы выровнять верхнюю поверхность фундамента по – уровню.
Вот хорошая схема такого фундамента

Своеобразная плита из покрышек.

На таких фундаментах у людей уже по многу лет стоят не только каркасные дома, но и брусовые, бревенчатые и даже бетонные сооружения, при чем, нормальных для ПМЖ размеров – 8х10, 12х12.

А теперь представьте, сколько стоит такой фундамент?
Часто стоимость такого фундамента равняется, или стремится к нулю. Это прекрасный повод к изучению вопроса, не правда ли?

И на последок не то чтобы совет, а замечание – старайтесь вывести в ноль фундамент уже на процессе возведения опалубки. Подсыпайте подушки разной глубины, делайти кривую опалубку – что угодно, но чтобы еще до заливки Ваша опалубка стояла в0 по уровню.

Старайтесь заказывать бетон в специализированных фирмах, а не мешать самостоятельно – любой монолитный фундамент должен быть залит за 1 день, и лучше без остановок

Не экономьте на пластификаторе для бетона (его можно добавить в миксер непосредственно перед заливкой) а так же, посоветую использовать Строительное армирующее фиброволокно – тоже добавляется в миксер перед заливкой. Предотвращает появление трещин.

Выбирайте себе фундамент не по принципу “как у соседа”, а собрав максимум информации о Вашем грунте, и только под Ваш грунт. У соседа грунт может оказаться совершенно другим!

Не читайте по утрам советских газет

Ссылка на основную публикацию