Как выбрать электрооборудование

Насосы для отопления: как выбрать электрооборудование для

В современном постройке все громадную популярность набирают схемы обогрева с принудительной циркуляцией теплоносителя. Одним из главных элементов данной инженерной сети есть насос для отопления.Если вы решили сконструировать такую климатическую систему своими руками, но не понимаете, какое оборудование предпочесть, где ставить электронасос и как вычислить его мощность, рекомендуем ознакомиться с материалом, изложенным ниже.

Принцип работы устройства

Отвечая на вопрос, нужен ли вам насос для системы отопления– с целью организации постоянного тока теплоносителя либо для подпитки гравитационной климатической сети – нужно учитывать множество факторов.

Одним из основных есть отапливаемая количество и площадь этажей дома. В случае если речь заходит о маленькой дачке – достаточно естественной циркуляции. Но в то время, когда ваше домостроение насчитывает более 200 кв. метров неспециализированной площади или имеет три и более этажа – насос отопления легко нужен.

Давление теплоносителя в гравитационной системе не превышает 0,6 мПа, чего очевидно не хватает, дабы обеспечить качественный обогрев всего дома. Установленный же насос для системы отопления разрешает организовать действенное распределение разогретой воды либо антифриза по всем радиаторам отопления, как бы на большом растоянии от котла они ни находились.

По принципу работы бытовые и промышленные циркуляционные насосы для климатических сетей похожи на дренажные установки.

Они складываются из следующих элементов:

  • корпуса – в большинстве случаев, он выполнен из нержавеющей стали, дабы избежать коррозии;
  • ротора – он довольно часто изготавливается из керамики по тем же обстоятельствам;
  • вала – на него надето колесо с лопастями, которое и снабжает ток воды либо другой жидкости в трубах.

Крутящий момент ротору информирует электродвигатель. Лопатки забирают жидкость, подаваемую через входной патрубок, и нагнетают ее в выходное отверстие. Так возможно преодолеть гидравлическое сопротивление, появляющееся на сложных участках труб, и обеспечить подачу теплоносителя во все элементы отопительной системы.

Преимущества оборудования

В современных специальных магазинах продаются разные насосы для систем отопления. Их отличает друг от друга цена, рабочее напряжение (220 либо 12 Вольт) и другие характеристики.

Но независимо от разновидности, модификации и модели, отопление с насосом имеет много плюсов. Наиболее серьёзные изюминки таких конструкций изложены в таблице.

ОсобенностьОписание
Уменьшение инерционности системы обогреваНасосы для системы отопления разрешают в максимально маленький отрезок времени прокачать разогретый теплоноситель по всем радиаторам. Исходя из этого уже через пара десятков мин. по окончании запуска котла во всех помещения дома температура повысится до комфортного уровня. Отопление без насоса будет прогревать дом в течение как минимум нескольких часов, а то и более.
Высокая эффективностьБлагодаря применению обрисовываемого оборудования непродуктивные утраты тепловой энергии в другом элементах и трубопроводах сети сводятся к минимуму. Как следствие, КПД системы отопления увеличивается. Необходимо только верно произвести расчет насоса для отопления. В противном случае купленные вами устройства будут трудиться зря, расходуя дорогостоящую электричество.
НадежностьВсе производимые модели устройств максимально несложны и надежны. В случае если соблюдена схема подключения агрегата и верно выполняется его периодическое обслуживание, ремонт насоса отопления вам вряд ли когда-нибудь пригодится. Помимо этого, в случае если в работе насоса будут найдены неисправности, компания–изготовитель (DAB, Grunfos, Wilo) произведет его бесплатную замену.
Неприхотливость в эксплуатации отопленияУстановив насос для отопительной системы,необязательно выполнять уклон труб, о котором упоминает инструкция по конструированию гравитационной сети обогрева. Кроме этого насосное электрооборудование позволяет обустроить лучевую схему климатической сети. Независимо от протяжённости и конфигурации труб ток жидкости будет происходить неизменно.

Кроме того если вы конструируете гравитационную систему отопления, возможно установить дополнительный отопительный насос, который увеличит производительность сети при необходимости (к примеру, при через чур холодной температуре воздуха на улице).

Обратите внимание! Системы обогрева с циркуляционным насосом являются энергозависимыми. Другими словами, они будут работать лишь в том случае, в то время, когда к дому подается электричество. Дабы не замерзнуть при обрывов проводов либо перебоев с подачей электричества, рекомендуется установить аккумуляторный ИБП для насоса отопления, который разрешит последнему функционировать некоторое время. В случае если в вашем населенном пункте довольно часто случаются отключения электроэнергии, выручит дизель-генератор. Такая насосная станция для отопления будет всецело автономной.

Разновидности насосов

Оборудование «сухого» типа

Как направляться из заглавия, особенность таких насосов в том, что ротор, перекачивающий жидкость, не вступает в контакт с ней. Рабочий орган агрегата отделен от электрической части особыми уплотнительными прокладками, каковые шепетильно полируются и подгоняются, дабы исключить происхождение протечек.

Сухой насос на отопление имеет весьма громадную производительность, но из-за наличия уплотнителей издает сильный шум на протяжении работы.

На протяжении его эксплуатации нужно кроме этого принимать к сведенью следующие изюминки:

  1. Сухой насос может устанавливаться лишь в отдельном помещении – котельной. В противном случае шум и вибрация сделает некомфортным нахождение людей в помещении, где он смонтирован.
  2. На протяжении работы ротор формирует воздушные завихрения около рубахи насоса. Они поднимают пыль, которая может попасть вовнутрь устройства и нарушить герметичность уплотнительных колец.

Дабы избежать этого, нужно поддерживать чистоту в котельной и покупать модели насосов со особой гидравлической прослойкой – пленкой воды между уплотнителями, которая улавливает частицы пыли и не допускает их к ротору.

Отопительные насосы сухого типа делятся на пара видов:

  • вертикальные – в данной разновидности оборудования вал электродвигателя находится вертикально (такие агрегаты употребляются в случаях, в то время, когда нужно перекачивать громадный количество теплоносителя);
  • консольные – патрубок, подающий воду, находится на внешней стороне «улитки», а выходное отверстие – на диаметрально противоположном торце корпуса;
  • блочные – вода в насос поступает по направлению его оси, а выводится радиально.

Оборудование «мокрого» типа

Особенность этого типа насоса пребывает в том, что ротор и лопатки омываются теплоносителем, который перекачивается по системе. Наряду с этим сам электродвигатель отделен от рабочего органа особым стаканом, заполненным смазкой, которая не дает воде либо антифризу залить электрическую часть прибора.

«Мокрый» насос в систему отопления устанавливается в том случае, если количество радиаторов и протяжённость трубопроводов отопления мало. Он подходит для маленьких домов, городских и дач квартир.

Не обращая внимания на маленькую мощность, обрисовываемый агрегат имеет множество других преимуществ:

  • работает фактически очень тихо;
  • не требует сложного техобслуживания;
  • несложен в ремонте;
  • с его помощью легко поменять параметры работы отопительной сети.

Самый серьёзный недочёт – мелкий коэффициент нужного действия. Это связно с тем, что конструктивно нереально расширить обороты ротора и в один момент обеспечить должный уровень герметизации стакана.

Совет! Какие конкретно бы насосы на отопление вы ни устанавливали в своей квартире, позаботьтесь о том, дабы у них имелась электронная схема управления рабочими режимами. Так вы сможете объединить все климатическое оборудование в единую сеть и руководить им с одной панели управления. Это разрешает не только достигнуть наиболее комфортных условий в доме, но и существенно экономить на оплате источников энергии.

Выбор насосного оборудования

Расчет технических параметров

Выбирать мощность насоса и конкретную разновидность для отопительной системы нужно с учетом ее особенностей и технических характеристик.

В первую очередь, необходимо знать, какое количество тепловой энергии нужно, дабы обеспечить комфорт жителям дома зимой.

Наряду с этим в большинстве случаев учитываются следующие факторы:

  • преобладающие климатические условия в местности, где расположено строение;
  • материал, из которого изготовлены разные конструктивные элементы здания;
  • наличие утепления и применяемые для этого материалы;
  • производительность и тип вентиляционной системы жилища.

Результатом расчетов, в большинстве случаев проводимых экспертами-теплотехниками, есть величина, характеризующая количество теплоносителя, который обязан циркулировать по радиаторам и трубам отопления. Измеряется в кубических метрах воды в час.

Кроме этого направляться вычислить напорные характеристики. Другими словами, чему равняется величина гидравлического сопротивления всех оборудования и труб, установленных в инженерной сети. В большинстве случаев, для средней по протяженности системы данный показатель образовывает от 2 до 4 метров водяного столба.

Еще одним серьёзным причиной, воздействующим на выбор электрооборудования, есть производительность отопительного котла. Тут необходимо найти зависимость мощности оборудования от скорости потока разности и воды ее температур в выводящем и подающем патрубках.

В любом случае целесообразно отдавать предпочтение регулируем насосам. Так вы сможете вручную либо посредством электронных устройств изменять производительность и мощность насоса в зависимости от нагрузки и внешних условий.

Нужные опции

Большинство насосов разных производителей похожа между собой по техническим параметрам и конструкции. Надежность кроме этого в большинстве случаев на высоте. Исходя из этого чтобы каким-то образом выделить свою продукцию среди моделей соперников, узнаваемые торговые марки оснащают оборудование разными дополнительными устройствами, повышающими комфорт и эргономичность их применения.

Рассмотрим наиболее распространенные:

    Сдвоенное насосное оборудование.Такие устройства используются для отопления громадных по площади жилых домов либо помещений коммерческого назначения. Они смогут перекачивать большой количество жидкости. Помимо этого, при поломки одного электродвигателя система сохранит свою работоспособность, применяя второй насос в связке.

  • Устройства, оборудованные термостатом и таймером. Такие агрегаты устанавливаются в отопительные сети, имеющие бойлеры косвенного нагрева. В этом случае производительность насоса (количество оборотов) изменяется в зависимости от температуры поступающего теплоносителя. Чем он горячее, тем медленнее происходит циркуляция. Таймер разрешает выключать насос в то время, в то время, когда он употребляться не должен (к примеру, ночью либо в рабочее время).
  • Оборудование с частотным преобразователем. Монтируется лишь в сложные отопительные системы, где расход теплоносителя в различных элементах сети неодинаков.
  • Такие насосы смогут самостоятельно поменять обороты двигателя в зависимости от команд с контроллера управления. При отказа электроники переключение режимов осуществляется вручную.

    Порядок независимой установки

    Монтаж насоса для системы обогрева –важный и сложный процесс, но, если вы ощущаете уверенность в своих силах и располагаете соответствующими знаниями, никто не мешает выполнить работу самостоятельно.

    Для начала направляться убедиться в том, что у вас имеется материалы и следующие инструменты:

    • комплект рожковых ключей разного размера (либо два инструмента с изменяемым расстоянием между рожками);

    • байпас – особая труба, благодаря которой монтируется обводной трубопровод, разрешающий ремонтировать и заменять насос без остановки и слива теплоносителя климатической системы;
    • фильтры – защищают дорогостоящее оборудование от повреждения жёсткими частицами, каковые время от времени видятся в теплоносителе;
    • сгоны-«американки» – для соединения полимерных трубопроводов с входящими и выводящими патрубками насоса;

    • обратный клапан – мешает обратному выбросу жидкости в подающий трубопровод.

    Сам процесс установки складывается из следующих этапов:

    1. Нужно купить насос, мощность которого соответствует характеристикам монтируемой отопительной системы. Наилучшим выбором для бытовых систем отопления будут трехскоростные центробежные насосы, каковые мало шумят в ходе работы, но способны перекачивать большие объемы теплоносителя.
    2. Установку направляться проводить на отрезок трубопровода, который транспортирует уже остывший теплоноситель к отопительному котлу (так называемая обратка). Тут температура воды ниже, чем сразу после выхода из котла, исходя из этого насос прослужит вам продолжительнее.

    Обратите внимание! В системах с принудительной циркуляцией теплоносителя расширительная емкость – мембранного типа – кроме этого подключается к обратному трубопроводу, а не к центральному стояку, как в гравитационных схемах.

    1. Перед монтажом не забудьте отключить бытовой отопительный котел дома и перекрыть запорную арматуру на его входящем и выпускном патрубках. Затем производится установка насоса. Соединять его с трубами необходимо посредством сгонов-«американок». Не забывайте, что вал электродвигателя нужно ориентировать строго горизонтально (за исключением вертикальных разновидностей насосов). В противном случае подшипники будут подвергаться повышенной нагрузке, в следствии чего насос быстро выйдет из строя. Дабы избежать протечек, вместо классических резиновых прокладок рекомендуется применять паронит – жаропрочные прокладки из каучука с добавлением асбеста.
    2. В случае если употребляется система отопления с закрытой циркуляцией, чтобы не было обратного выброса жидкости в подающий трубопровод необходимо установить обратный клапан.
    3. Насос направляться подключать через соответствующую запорную арматуру. В этом случае вы легко перекроете ток жидкости при необходимости ремонта либо замены электрооборудования. Дабы не прерывать работу климатической сети, рекомендуется установить байпас – обводной участок трубы (также с краном), по которому будет перетекать жидкость в то время, в то время, когда насос будет снят.
    Читайте также:  Соединить керамическую плитку и ламинат

    Вывод

    Ознакомившись с изложенным выше материалом, для вас будет очень просто подобрать и установить подходящий насос для системы отопления.

    Но эффективность работы климатического оборудования зависит и от других ее элементов:

    • котла,
    • радиаторов,
    • труб,
    • расширительного бака для системы отопления,
    • датчиков и без того потом.

    Более детально об этом вы имеете возможность определить из видео, размещенного в данной статье.

    Как выбирать электрооборудование

    Потихонечку все люди начинают делать покупки в интернете. Ходить по магазинам и искать необходимую вещь, уже не модно. Любой товар можно найти на сайте, прочитать его характеристики и увидеть, как вещь выгляди на фото или видео. Единственное чего покупатель здесь не может, это пощупать его своими руками. Для потребителей старшего поколения, пока еще этот метод кажется недоступным, поскольку не все разбираются в интернет технологиях. Молодые потребители уже успели освоиться в этом мире виртуальных возможностей и пользуются им успешно.

    Где лучше покупать электрооборудование

    Для покупки электрооборудования на сайте нужно зайти на сайт RIA.COM, выбрать раздел с нужной категорией товара и созвониться с продавцом. Ничего сложного здесь делать не надо. Главное выбрать нужную модель. Потрогать и осмотреть каждый элемент покупки можно после получения товара на руки. Почему лучше покупать товар на сайте чем в магазине? Потому что здесь покупатель может тщательно осмотреть вещь на фото, прочитать описание и подробные характеристики. Никто не будет стоять над душой. Не придется слушать уговоры назойливого консультанта, желающего побыстрее выполнить свой план продаж. Покупатель может сам почитать, какими техническими характеристиками обладает электроприбор, узнать его недостатки и преимущества.

    • В интернете появились разные интернет-магазины и пользователи не знают которому из них можно доверять.
    • Клиенту важно чтобы ему предоставили большой ассортимент товара, быструю доставку и возможность получить бонусы.
    • Для поиска необходимого оборудования в интернете не нужно прилагать особых усилий.
    • Рынок насыщен популярными и ходовыми моделями, обладающими большим спросом и небольшой ценой. Здесь можно купить электротовары любого вида. Это касается не только выключателей и розеток.

    Конечно, удобно покупать электротовары в магазине. Там все расставлено по полочкам на витрине. Много разной продукции содержится на складе. Только можно стать жертвой профессионального продавца, способно навязывать ненужные вещи доверчивому покупателю. Только многие профильные магазины работают по рабочим графикам. Многие люди просто не имеют возможности их посещать, поскольку в это время сами работают. Когда они выходят из своих работ, магазин уже бывает закрыт. Из-за этого покупатели не могут приобрести необходимый товар.

    Остается только один вариант, покупать электрооборудование на сайте RIA.COM. Это очень удобно не только работающим людям. Ведь не надо даже никуда ехать, чтобы посмотреть какой товар продают здесь. Нужно просто зайти на сайт RIA.COM, открыть интересующую категорию и выбрать товар. Пользователь может спокойно, не спеша прочитать описание необходимого оборудования, сравнить характеристики товара предложенного разными покупателями. Некоторые продавцы готовы доставить товар бесплатно, поскольку у них налажено сотрудничество с логистическими организациями.

    На что смотрят покупатели при выборе электрической продукции

    • Потребителей всегда волнует цена товара. Почему им удобнее покупать в интернете? Потому что можно оплатить оборудование самым удобным способом.
    • Также смотрят, от какого производителя вещь. Если это официальный представитель известной компании, то клиент получает разные преимущества в виде получения бесплатного сервисного обслуживания и недорогого ремонта.

    В качестве дополнительного бонуса можно использовать помощь онлайн-консультанта. Ежедневно все больше и больше людей выбирают изделия для покупок на сайте. Подобная конкуренция заставляет магазины работать над усовершенствованием своего сервиса и цен. Электротехника обладает специфическими особенностями, которые нужно учитывать во время ее продажи. Человек, который ее продает должен о них знать.

    Если бы не было электричества, то никакого прогресса человечеству ожидать не пришлось бы. Многих тех благ, которые дает электричество, человек, был бы лишен. Когда возникает потребность в каком-то электрооборудовании, если его вовремя не купить и установить, то многим людям придется испытывать определенные трудности. Если перегорит обычная маленькая лампочка, то может остановиться работа. В темноте человеку плохо видно и чтобы не спотыкнуться, он замедлит ход. Возможно, из-за этого он опоздает на работу и не запустит в действие важный процесс, от которого зависит многое.

    Чтобы не пришлось заново сталкиваться с продавцом, лучше сразу проверять оборудование на работоспособность. Естественно некоторые приборы можно проверить только после установки. Покупатель должен дать гарантию на какое-то время, чтобы покупатель смог произвести тщательную проверку и тестирование агрегата или другого электрического прибора.

    Новости партнеров – 30 сентября 2018 1561

    Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

    Онлайн казино Вулкан: играть на реальные деньги

    Вулкан 24: казино с большим ассортиментом слотов с высокой отдачей.

    Как выбрать иглу для швейной машинки в зависимости от материала

    Для каждого материала нужна игла с разными характеристиками.

    «Питерские заметки»: происшествия Санкт-Петербурга сегодня

    Популярный в Питере источник новостей, которому можно доверять.

    Как выбрать любительский спальный мешок

    Готовимся к туристическому сезону.

    Финансовые новости Украины на портале ЛІГА.net

    Новости и аналитика из финансовой сферы.

    Одяг та взуття для зими та літа від компанії Norfin

    Мисливці, риболови, туристи добре знають бренд Norfin.

    Как выбрать электрика для замены проводки и не быть обманутым?

    Куда не обратите внимание, во всех сферах человеческой деятельности для электричества отводится довольно значимая ниша. Вряд ли кто-то обходится в своей деятельности без электрических приборов, освещения или каких-либо других опций. Но организовать грамотное, а главное, безопасное подключение может далеко не каждый обыватель, хуже того, многие жильцы квартир считают, что могут самостоятельно подключить сложное оборудование, проложить проводку или отремонтировать электрические устройства.

    В результате таких горе специалистов их жертвы могут потерять значительные суммы или даже пострадать от электротравмы, поэтому достаточно важно разобраться, как выбрать электрика для решения вашей задачи.

    Кто такой – хороший электрик?

    Важным критерием для определения хорошего мастера является соответствие его профориентации поставленной вами задачи. Можно отметить несколько категорий электриков, с которыми чаще всего и приходится сталкиваться обывателям.

    Среди них отметим следующие варианты:

    • Шабашники или другими словами, лица стремящиеся сделать деньги быстро, некоторые из них прибыли из другого города или даже страны. Разумеется, большая скорость предусматривает и очень низкое качество выполненной работы. Чаще всего о соблюдении требований ПУЭ также говорить не приходится, как результат, ваша безопасность в одни прекрасный момент может оказаться под угрозой.
    • Сотрудники организаций, обслуживающих электрические сети – их задача содержать устройства электроснабжения ваших квартир в нормальном техническом состоянии. Но относительно низкий уровень зарплаты таких электриков и их низкая мотивация приводит к тому, что работы выполняются также на уровне ниже среднего. Хуже того, многие из электриков жилищно-коммунальных предприятий и РЭСов пользуются устаревшими методами и приспособлениями.
    • Мастер на все руки – это специалисты, которые, как правило, не имеют профессии электрика, но умеют делать всего понемногу. Они легко выполнять замену электропроводки, установку выключателей, светильников. Помимо этого они могут поклеить обои, починить кран, положить ламинат и многое другое. Увы, профильного образования ни по одному из огромного арсенала их навыков у таких электриков нет, поэтому ни ПУЭ, ни другие нормативные документы им вообще неизвестны, ни говоря уж об их требованиях.
    • Строители и строительные бригады – в виду необходимости монтажа электропроводки на этапе строительных работ, многие бригады, выполняющие ремонтные работы, выполняют ремонт электропроводки и другие мелкие работы. У некоторых из них имеется профессиональных электрик, который занимается исключительно узконаправленными задачами.
    • Профессиональный электрик – многие специалисты с образованием и постоянным трудоустройством любят подрабатывать в свободное от основного вида деятельности время. Это отличные специалисты для ремонта проводки в квартире, которые сделают все в строгом соответствии с требованиями нормативных документов. Но монтировать электрическую проводку они будут достаточно долго, да и время их трудов будет преимущественно припадать на вечер и выходные дни.
    • Фирмы, предоставляющие услуги электриков – они содержат целый штат отличных специалистов, пользуются профессиональным инструментом на всех этапах электромонтажных работ. По качеству работы им нет равных, как и по скорости выполнения, но стоимость их услуг также очень велика. К таким организациям целесообразно обращаться при большом объеме работ.
    • Частные предприниматели, как правило, это профессионалы с хорошим опытом, знаниями и квалификацией. Отличаются высоким качеством работы и приемлемыми ценами, они, что называется, держат марку. Единственный недостаток частных электриков – их график расписан на недели, а то и месяцы вперед, поэтому чтобы нанять их для какой-либо серьезной работы, придется изрядно подождать.

    Следует отметить, что приведенная градация не является истинной в последней инстанции, поэтому вполне возможно встретить грамотного электрика в ЖКХ или среди шабашников, которые выполнят работы ничуть ни хуже, а то и лучше некоторых специализированных фирм. Поэтому кроме вышеперечисленных критериев, следует обращать внимания на качества, присущие хорошему электрику.

    Качества настоящего электрика

    Из всего, что вы можете узнать об электрике, существует ряд нюансов, которые сразу предоставят вам развернутую информацию о его профессионализме.

    Среди таких качеств следует выделить:

    • Стаж работы – важно, чтобы этот период человек нарабатывал соответствующие навыки, а не просиживал штаны на одном из госпредприятий. Грамотный электрик набьет шишки и получит достаточный опыт уже через 5 лет работы, через 10 лет он станет настоящим профессионалом.
    • Портфолио – со стажем электрик нарабатывает не только навыки, но и примеры собственных работ. Именно их принято демонстрировать клиенту при первой встрече или еще до нее. Сегодня это визитная карточка любого мало-мальски уважающего себя специалиста.

    Примеры выполненных работ

    • Группа по электробезопасности – основное требование перед началом работ в электроустановках, соблюдение ряда мер и регламентов. Наличие группы говорит о том, что электрик прекрасно ориентируется в вопросах безопасности электрооборудования как в плане монтажа, так и в вопросах эксплуатации.

    Группа по электробезопасности

    • Наличие разряда или образования по специальности – это уже не нахватавшиеся вершков самоучки. Такие специалисты прекрасно понимают принципы электротехники и могут произвести расчеты сечения кабеля или подобрать автоматический выключатель, опираясь на его характеристики.

    Документ, подтверждающий квалификацию

    • Наличие собственного инструмента – хороший электрик, выполнивший не один десяток заказов, давно выбрал для себя наиболее подходящие инструменты, которые позволяют выполнять работу быстро и качественно.

    Инструмент электрика

    • Предлагает только качественные товары – профи в электрике никогда не предложит покупать сомнительную продукцию или старый ширпотреб. Вам посоветуют одну или несколько точек, где продают сертифицированные кабели, светильники и прочее оборудование.
    • Умение связно высказывать и доносить информацию – если вы разговариваете с электриком на разных языках, то в итоге вы можете получить совсем не то, чего ожидали. Разумеется, такой результат никого не устроит, поэтому, сначала обязательно проверьте, понимает ли исполнитель суть вашего заказа.
    • Отзывы – не является обязательным требованием, но если может предоставить – это большой плюс, когда кто-то уже сотрудничал с ним и может дать какую-то характеристику как электрику.
    • Гарантия на выполненную работу – хороший специалист всегда заботится, чтобы заказчик был доволен смонтированной проводкой, защитами, приборами освещения и т.д. Поэтому он гарантирует, что все электрооборудование, установленное ним, будет надежно работать, а, если возникнут какие-либо неполадки не по вашей вине, он устранит их бесплатно.
    • Довольно ощутимые цены – ни один профессионал не будет работать задаром, поэтому и стоимость их услуг будет колебаться от среднего сегмента и выше. Ни в коем разе не стоит соглашаться на слишком «дешевых» электромонтажников.

    Также заметьте, хороший электрик – это востребованный электрик, поэтому довольно редко удастся найти специалиста, который возьмется за ваше задание уже сегодня или завтра. Если ему вообще без разницы, когда начинать работу, востребованным его назвать ну никак нельзя. Хотя из этого правила также случаются исключения, когда человек только вернулся из отпуска или делал для себя перерыв. Так что этот критерий остается исключительно на ваше усмотрение.

    Где найти толкового электрика?

    Все перечисленные критерии по выбору электрика хороши лишь в том случае, если вам есть из кого выбирать. А в случае, когда вы вообще не имеете никаких контактов и даже представления о том, где их можно было бы раздобыть, все обстоит куда сложнее.

    Читайте также:  Перепланировка квартиры, не нарушая закона

    Поэтому для всех, кто только задался вопросом, как выбрать токового электрика мы и рассмотрим наиболее распространенные и подходящие источники для поиска:

    • Сарафанное радио представляет собой один из лучших вариантов – кто-то из знакомых советует электрика, которого они уже нанимали для замены проводки, установки оборудования или других работ. Из таких источников вы можете почерпнуть не только контакты конкретного человека или фирмы, но и большую часть нужной вам информации, причем с точки зрения потребителя. Здесь не будет искаженных отзывов, да и качество многих видов электромонтажных работ вы сможете самостоятельно оценить на практике.
    • Сайты в интернете, страницы и группы в соцсетях – это второй по эффективности вариант для поиска профи. Преимущества такого метода заключается в наличии большого количества предложений, которые легко можно отсортировать по региону, специализации и т.д. Здесь же вы можете увидеть готовые примеры работ или отзывы о них, узнать ориентировочную стоимость той или иной работы.
    • Объявления в местных газетах, на досках объявлений, остановках и т.д. – наименее информативный способ, но далеко не во всех населенных пунктах специалисты по электрике создают собственные группы или сайты.

    Заметьте, в любом из приведенных выше вариантов поиска вам могут встретиться как грамотные электромонтажники, так и халтурщики, стремящиеся заполучить заказ ради быстрой наживы. Поэтому любые рекомендации о том, где найти грамотного электрика необходимо применять исключительно в комплексе с критериями для стопроцентного результата качества и эффективности.

    Как выбрать электрооборудование

    В ближайшее время с Вами свяжется менеджер.

    Любые электротехнические работы начинаются с покупки необходимых комплектующих. Это провода и электроустановочные приборы — розетки, выключатели, светильники и т. д. Как грамотно, с учетом всех персональных требований и требований безопасности подобрать элементы электросети, говорится в этой статье.

    Электротехнические работы — одни из самых серьезных и ответственных. Ошибки чреваты короткими замыканиями и, как следствие, поломкой дорогих электроприборов, травмами от поражения электрическим током и, что нередко случается, пожарами. Работы с электротехникой, как правило, удел профессионалов, поэтому в этой статье не пойдет речь о том, как сделать проводку в доме, об этом много написано, например, в статье «Как надежно и безопасно проложить электрические провода», не будет рассказано, как устанавливать розетку или выключатель, это хорошо описано в статье «Мастер-класс: Как установить розетку». Здесь будет рассказано, как правильно выбрать электрооборудование, начиная с проводов и заканчивая розетками, выключателями и другими электроустановочными приборами.

    Электрические провода

    Провода необходимы для доставки электроэнергии от точки ввода в дом до потребителя — электроприбора. Немного теории. В жилые дома, как правило, приходит двухфазная электроэнергия с напряжением 220 V. Для ее транспортировки используются двужильные и трехжильные, если в доме есть контур заземления, провода. У двужильных один провод для фазы, второй для нуля. У трехжильных, тоже самое, плюс дополнительный провод — заземление. Оно необходимо, чтобы в случае неполадок в электросети защитить ваши электроприборы. Провода в доме образуют электропроводку. Она бывает двух видов:

    • скрытая — провода спрятаны внутри стены в специальные гофры или штробы. Как правило, применяется в каменных домах. В деревянных применяется ограниченно, так как требует повышенных усилий по обеспечению пожаробезопасности. Если на стене есть работающая розетка, а проводов, входящих в нее нет, то у вас скрытая проводка;
    • открытая — провода идут снаружи. В этом случае они либо устанавливаются на специальные фарфоровые изоляторы, либо укладываются в кабель-каналы или короба. Как правило, применяется в деревянных домах или, например, при проведении дополнительной розетки, когда прятать провод внутрь стены нет возможности. Если вы видите провод, входящий в розетку или некий короб, а сама розетка при этом сильно выступает из стены, то у вас открытая проводка.

    Итак, проводка начинается от щитка-автомата и заканчивается розеткой, в которую подключен электроприбор. Чайник, телевизор, зарядник телефона и даже лампочка, все они потребители электрического тока. Каждый имеет свою потребляемую мощность (она указана на самом приборе). Если сложить эти показатели для всех ваших приборов, то получится суммарная потребляемая мощность. А теперь самое главное, чем выше этот показатель, тем более серьезными должны быть ваша проводка и вводные автоматы. Чтобы определить, какие провода необходимо подбирать в том или ином случае, рассмотрим какими они в принципе бывают:

    1. Алюминиевые. Как правило, такие провода проложены в старых квартирах в каменных домах. Посмотрите на любой оголенный кусок провода (например, снимите крышку розетки и загляните внутрь). Если он белого (серебряного) цвета, то это алюминиевый провод. Они редко бывают сечением больше 2,5 мм 2 (сечение — это площадь перпендикулярного к самому проводу среза). К сожалению, алюминиевый провод 2,5 мм 2 не может обеспечить достаточную по современным меркам мощность для потребляющих приборов. Кроме того, алюминиевые провода можно наращивать и, соответственно, состыковывать только с другими алюминиевыми проводами. Поэтому, если хотите, чтобы в вашей квартире одновременно могли работать микроволновка, утюг и стиральная машина, то единственное решение — это полностью менять проводку.

    2. Медные. Провода, у которых токопроводящая жила медная или из медных сплавов. Бывают двух типов:

    • гибкие — токопроводящая жила состоит из нескольких проволочек. Их суммарное сечение считается общим сечением провода. Отлично подходят для укладки в кабель-каналы, короба и т. п., так как достаточно пластичные. Сами в свою очередь бывают двух подвидов, в зависимости от типа изоляции: плоские (изоляция тонкая, но сами по себе более гибкие), чаще всего имеют маркировку ПУГНП или ШВВП, и круглые (с толстой двойной изоляцией, но более жесткие), имеют маркировку ПВС. Что в конкретном случае более важно, гибкость или усиленная изоляция — основной критерий выбора между ПУГНП или ПВС;
    • жесткие — токопроводящая жила, как и в алюминиевом проводе, одна. Ее сечение и есть сечение провода. Считаются более безопасными. Именно их профессионалы рекомендуют укладывать в штробы для организации скрытой проводки. Бывают горючие, и негорючие (зависит от материала изоляции). Последние в маркировке имеют дополнительные две буквы НГ. Такие провода наиболее предпочтительны для организации разводки электричества по дому, особенно деревянному.

    Итак, если вам нужно приобрести электрический кабель, то:

    Если у вас нет заземления, то это будет двужильный провод, если есть, то имеет смысл купить трехжильный.

    Если вы меняете проводку в доме, то основной провод (тот, который пойдет по всему дому, и от которого будут идти ответвления на розетки, выключатели и лампочки) должен быть таким сечением, чтобы обеспечить суммарную нагрузку всех бытовых электроприборов. Вспомогательные провода рассчитываются в зависимости от требуемой мощности точки подключения приборов. В таблице дано приблизительное соответствие этих величин для медных и алюминиевых проводов.

    Важно! Использование проводов с сечением меньшим рекомендуемого, приведет к нагреву и возможному расплавлению изоляции со всеми возможными последствиями!

    Как выбрать автоматический выключатель

    Если у вас часто срабатывает автоматический выключатель на 16-20 А и обесточивает квартиру, не верьте тем, кто говорит, что нужно просто поставить автомат номиналом побольше. Новый автомат реагировать на перегрузки перестанет, но начнут гореть розетки.

    Зачем менять автомат?

    Любой электрик скажет: «При наличии отсутствия острой необходимости лучше в электропроводку дома своими руками не лезть». Последствия могут быть печальными. Когда же возникает такая необходимость?

    Для того чтобы поменять розетку, нужно знать физику за 8-9 классы. С прочей электрической начинкой все немного сложнее. Если в квартире регулярно срабатывает автомат (автоматический выключатель в щитке) и пропадает свет, пора его менять.

    Вероятно, автоматический выключатель выработал свой ресурс, даже несмотря на то, что срок, указанный в паспорте, еще не истек. Изношенный аппарат на 16 А может срабатывать при слабой нагрузке на сеть (10 А), а может не срабатывать при экстремальных значениях (произойдет спаивание контактов, дальше – пожар).

    Напомним на всякий случай некоторые сведения из школьной программы:

    • Мощность = Напряжение х Ток.
    • Ток = Мощность Напряжение.

    Напряжение в розетке – 220 В. На кофеварке указано 1200 Вт, значит, потребляемый ток будет 1200220=5,45 (А).

    Если вам удалось сложить мощность всех домашних электроприборов и рассчитать общую силу тока, можете считать себя электриком второго уровня.

    Как работает автомат и от чего он защищает

    Внешне автоматический выключатель представляет собой пластиковый коробок с клеммами для подсоединения проводки, плюс тумблер. Лезть внутрь не обязательно. Для нас важно, что в нем установлены контакты, тепловой и электромагнитный расцепители, которые отвечают за обесточивание сети при повышенной и экстремальной нагрузке.

    Как расшифровать маркировку на автоматическом выключателе:

    • Буква (A, B, C, D) – это класс автомата, она означает предел тока мгновенного срабатывания, то есть напряжения, когда автомат сразу же обесточивает сеть в квартире. В большинстве случаев в жилых домах будет стоять автомат с буквой C. Он будет моментально срабатывать при 5-10 кратном увеличении силы тока от номинала. То есть автомат с номиналом 10 А вырубит сеть без задержки при значении силы тока 50-100 А. Автомат с B-характеристикой (3-5 кратное превышение) тоже самое сделает при значении 30-50 А.
    • Цифра указывает на номинальный ток, то есть значение, до которого автомат будет работать в штатном режиме, ничего не выключая. Тот же автомат на 10 А при превышении силы тока до 11,5 сработает лишь через два часа. При 14,5 подождет минуту, если перенапряжение сети не исчезнет, обесточит квартиру. И так далее, до пиковых значений, обозначенных буквой, когда сеть упадет без задержки.
    • Рядом меньшим шрифтом будет стоять другая цифра (в тысячах ампер), обозначающая максимальное значение силы тока, при котором автомат сработает, не получив повреждений.

    В чем здесь фокус, почему нельзя сразу отключить сеть, если превышено номинальное значение? Автомат учитывает кратковременные токи, возникающие в сети на доли секунды при включении электрооборудования. Когда вы включаете стиральную машину, пусковой ток может быть выше номинального в 2-3 раза.

    Основная функция автоматического выключателя – защищать сеть от короткого замыкания и перегрузки. Когда по линии течет слишком большой ток, проводка нагревается. Если это происходит слишком долго – провод может загореться.

    Автомату по большому счету все равно на ваши электроприборы, он их, вопреки расхожему мнению, не защищает от скачков напряжения. Но потерять микроволновку или чайник, подключенные к розетке, это одно, а перегоревшая проводка в стене или в люстре – другое.

    Важно понимать, что и от удара током человека при случайном касании токоведущих участков и заземленных предметов автомат тоже не убережет. Для этого существуют устройства защитного отключения (УЗО). Советуют ставить одно общее после вводного автомата и на группы, где есть риск поражения током.

    Читайте также:  Мягкая кровля технология

    Как выбрать автомат для электропроводки

    Для того чтобы правильно выбрать автоматический выключатель, нужно прикинуть максимально допустимую токовую нагрузку сети (суммировать все приборы). Номинал автомата (цифра после буквы) не должен превышать этого значения.

    Для обычной квартиры, где нет «серьезных» потребителей питания типа кондиционера, водонагревателя, подойдет автомат класса B. Такая сеть считается слабонагруженной. Ставить высоконагруженный автомат (класса D) для сети, которая питает лампочки опасно. Он не будет воспринимать скачки напряжения в ней как вредные и может пропустить даже короткое замыкание.

    Слабонагруженный прибор в сети с большой нагрузкой в штатном режиме наоборот, будет срабатывать не по делу и часто.

    Да, чуть не пропустили: автоматы различаются по количеству фаз (полюсов). Число полюсов автомата указывает, с каким из типов сетей он может работать.В квартиру можно также поставить один входной выключатель класса C и по одному однофазному для обеспечения отдельных участков (кухня, комната, отдельно на кондиционер, если предусмотрен). Если нет желания все усложнять, в двухкомнатной квартире можно вполне обойтись одним автоматическим выключателем B с номиналом 16.

    Мы почти разобрались, как выбрать автоматический выключатель по току и мощности. Но, если учесть только нагрузку потребителей, можно нарваться на неприятности. Выбор автомата напрямую зависит от типа проводки, кабеля. На слабой проводке мощный автомат при перегрузках не справится со своими задачами. То есть всегда нужно принимать во внимание сечение провода и его пропускную способность.

    В домах до 2001-2003 годов с большой долей вероятности будет алюминиевая проводка в однослойной изоляции. Скорее всего, она свое уже отслужила (номинально она может выдержать 20 лет при идеальных условиях, без перегрузок). Ставить на нее новый автомат, учитывая лишь суммарную мощность потребителей, категорически не рекомендуется. Автомат часто срабатывать перестанет, а проблема перегрева останется.

    Варианта, по сути, два:

    • Менять проводку на медную.
    • К мощным потребителям (стиральная машина, бойлер, кондиционер) провести отдельную линию от щитка и поставить на нее отдельный автомат.

    Медный провод пропускает больший ток, чем алюминиевый. Но и здесь важно, кроме материала, учитывать его сечение. Оно дает понять, сколько ампер можно пропустить через кабель, не опасаясь повреждения и перегрева.

    • Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.
    • Медный провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.

    Это означает, что при нагрузке в 23 А, автомат с номиналом 16 А обесточит проводку через минуту. Вполне достаточно, чтобы медный провод не перегрелся. Если поставить автомат 25 А, до отключения кабель будет пропускать ток за пределами своей нормальной нагрузки, он перегреется, изоляция быстрее износится, розетка со временем перегорит. Для алюминиевой проводки, соответственно, эти значения ниже.

    Для простоты понимания предлагаем таблицу выбора автоматического выключателя, исходя из сечения кабеля.

    Последний совет: на своей безопасности не следует экономить. Лучше брать автоматы в специализированных магазинах, выбирать производителей с проверенной репутацией. Менеджеры на месте ответят на вопросы, которые мы могли упустить в этой статье.

    Как выбрать электрический кабель

    Кабель и провод

    Покупатели часто путают два принципиально разных понятия: кабель и провод. Поэтому перед тем, как говорить о выборе кабеля, необходимо разобраться, в чем же различие между ними.
    Согласно ГОСТу 15845-80, принятому еще в СССР, но до сих пор остающемуся актуальным, главной особенностью кабеля является содержание в нем одной или нескольких изолированных жил. Жилы покрыты оболочкой, поверх которой имеется еще один защитный покров, который может быть даже бронированным. Но, чаще всего, этот покров пластмассовый, резиновый, полиэтиленовый или металлический. Столь мощная защита электрокабеля необходима для того, чтобы защитить жилы от влаги, света, жары, холода, воздействия различных химических веществ и так далее. Кабель, обладающий высоким уровнем защиты, можно укладывать под землю или под воду.
    Провод – это одна или несколько скрученных ничем не защищенных металлических жил. Покрыт он, чаще всего оболочкой из ПВХ изоляции.

    Кабель

    Провод

    Медный или алюминиевый?

    Кабель может быть медным или алюминиевым.
    По современным нормам электропроводки в квартирах, кабели должны быть исключительно медными. Но в домах старой постройки иногда еще встречается алюминиевая проводка. Главным ее преимуществом перед медной является тот факт, что она в разы дешевле.
    Но:

    • Проводимость у алюминия хуже.
    • Он текуч (провода, например, в розетке надо периодически подтягивать, иначе ослабнет контакт).
    • Алюминий очень ломкий материал, жила внутри кабеля может сломаться.

    Все выше перечисленные недостатки указывают на очевидность выбора кабеля с медными жилами, но если же у вас в доме стоит алюминиевая проводка и вы по каким-либо причинам не настроены ее менять, а только подремонтировать – алюминиевые жилы – единственный для вас выход.

    Типы кабеля

    Кабели условно можно разделить на несколько типов по их использованию.

    • силовые для общественных и жилых помещений
    • контрольные (для прокладки в земле, в условиях агрессивной среды)
    • коаксиальные (для организации многоканальной связи на большие расстояния)
    • судовые (в силовых и осветительных сетях, в цепях управления, сигнализациях)
    • кабели связи (для организации связи, например, телефонной)

    Поэтому, прежде чем приступить к выбору, необходимо понять, где будет использоваться кабель. Для бытовой проводки (квартира, дом, дача и т.д.) используются силовые кабели.

    Сечение кабеля

    Так же важным критерием при выборе электрокабеля является сечение его жилы.
    Сечение кабеля – это площадь токопроводящей жилы на срезе. Если жила состоит из нескольких проволочек, то площадь жилы будет равна сумме площадей сечений всех ее составляющих. Медный кабель выдерживает большую мощность при меньшем сечении кабеля, чем алюминиевый, так как медь имеет меньшее сопротивление.

    Сечение кабеля выбирается исходя из величины тока, который будет протекать в кабеле. Силу тока можно определить из нагрузки (мощности приборов, питаемых кабелем). Например, водонагреватель мощностью 5кW, включенный в сеть 220В будет потреблять ток равный 23А. Для выбора необходимого сечения воспользуемся таблицей выбора сечения кабеля по силе тока.

    Из таблицы видно, что ток в 23А, способен выдержать кабель сечением 2,5 кв. мм и более, следовательно можно применить кабель ВВГ-3х2,5 или любой аналогичный кабель. Если с обозначением 2,5 все понятно (величина сечения кабеля), то с обозначением 3 вопрос. Что это такое? Цифра 3 в данной формуле означает количество изолированных проводников в кабеле. В современных домах, как правило, используются 3-х жильные кабели («фаза», «ноль» и защитный проводник «PE»).

    Оболочка кабеля

    Лучше всего если это будет двойная оболочка. Она увеличивает срок службы с 15 до 30 лет. Бывает несколько слоев оболочки из разных материалов. Качественная оболочка необходима, так как она предохраняет кабель от химических, механических, тепловых и прочих воздействий.

    Виды оболочек

    Маркировка электрокабелей

    Каждый электрокабель несет на себе информацию о материалах жил, обмотки, многих дополнительных свойствах. Они зашифрованы в аббревиатуры.

    А – (первая буква) алюминиевая жила, если буквы нет – жила медная.
    АС – Алюм. жила, свинцовая оболочка.
    АА – Алюм. жила и алюминиевая оболочка.
    Б – Бронированный. Две стальные ленты с антикоррозийным покрытием.
    Бн – Бронированный со слоем, не поддерживающим горение.
    б – Без подушки.
    В – (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
    В – (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
    Г (в начале) – кабель для горных выработок.
    Г (в конце) – нет защитного слоя поверх брони. «Голый»
    г (в конце) – водозащитные ленты герметизации металлического экрана.
    2г – Алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана.
    Шв – Защитный слой (выпрессованный шланг (оболочки) из ПВХ).
    Шп – Защитный слой (выпрессованный шланг (оболочки) из полиэтилена).
    Шпс – Защитный слой (выпрессованной шланг из самозатухающего полиэтилена).К (в начале) – контрольный кабель
    К – Бронированный (круглые оцинкованные стальные проволоки с защитным слоем поверх них).
    С – Свинцовая оболочка.
    О – Отдельные оболочки поверх каждой фазы.
    Р – Резиновая изоляция.
    НР – Резиновая изоляция, не поддерживающая горение.
    П – Изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена.
    Пс – Изоляция или оболочка из самозатухающего не поддерживающего горение полиэтилена.
    Пв – Изоляция из вулканизированного полиэтилена.
    БбГ – Бронированный (профилированная стальная лента).
    нг – Не поддерживающий горение.
    LS – Low Smoke – низкое дымо- и газовыделение.
    КГ – Кабель гибкий.

    А (первая буква) – алюминиевая жила, если буквы нет – жила медная.
    А (в середине) – алюминиевая оболочка.
    Б – Броня из плоских стальных лент (после символа материала оболочки).
    АБ – Алюминиевая броня.
    СБ – (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня.
    С – Материал оболочки свинец.
    О – Отдельно освинцованная жила.
    П – Бронированный (плоские стальные оцинкованные проволоки).
    К – Бронированный (круглые стальные оцинкованные проволоки).
    В – Бумажная изоляция с обедненной пропиткой (в конце обозначения) через тире.
    б – Без подушки.
    л – В составе подушки дополнительная одинарная лавсановая лента.
    2л – В составе подушки дополнительная двойная лавсановая лента.
    Г – Отсутствие защитного слоя («голый»).
    н – Негорючий наружный слой. Ставится после символа брони.
    Шв – Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида.
    Шп – Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена.
    Швпг – Наружный слой из выпрессованного шланга из поливинилхлорида пониженной горючести.
    (ож) (в конце) – Кабели с однопроволочными жилами.
    У – Изоляция бумажная с повышенной температурой нагрева (в конце обозначения).
    Ц (впереди обозначения) – Бумажная изоляция, пропитанная не стекающим составом.

    А – (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии – жила медная по умолчанию.
    В – (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
    В – (третья (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
    П – Изоляция из полиэтилена.
    Пс – Изоляция из самозатухающего полиэтилена.
    Г – Отсутствие защитного слоя «голый».
    Р – Резиновая изоляция.
    К – (первая или вторая (после А) буква) – кабель контрольный.
    Kроме КГ – кабель гибкий.
    Ф – Изоляция из фторопласта.
    Э (в начале) – кабель силовой для шахтных условий.
    Э (в середине или в конце) – кабель экранированный.

    N – Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE ( Verband Deutscher Elektrotechniker).
    Y – Изоляция из ПВХ.
    H – Отсутствие в ПВХ-изоляции галогенов (вредных органических соединений).
    M – Монтажный кабель.
    C – Наличие медного экрана.
    RG – Наличие брони.

    Y – ПВХ-изоляция.
    SL – Кабель контрольный.
    Li – Многожильный проводник выполнен по немецкому стандарту VDE.

    N – Изготовлен по немецкому стандарту VDE.
    HX – Изоляция из сшитой резины.
    C – Медный экран.
    FE 180 – При пожаре целостность изоляции, при использовании кабеля без крепежной системы, сохраняется в течение 180 минут.
    E 90 – При пожаре целостность изоляции, при использовании кабеля без крепежной системы, сохраняется в течение 90 минут.

    N – Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE.
    Y – ПВХ изоляция.
    2Y – Изоляция из полиэтилена.
    2X – Изоляция из сшитого полиэтилена.
    S – Медный экран.
    (F) – Продольная герметизация.
    (FL) – Продольная и поперечная герметизация.
    E – Трехжильный кабель.
    R – Броня из круглых стальных проволок.

    КСПВ – Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке.
    КПСВВ – Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке.
    КПСВЭВ – Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке.
    ПНСВ – Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка.
    ПВ-1, ПВ-3 – Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 – класс гибкости жилы.
    ПВС – Провод в Виниловой оболочке Соединительный.
    ШВВП – Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский.
    ПУНП – Провод Универсальный Плоский.
    ПУГНП – Провод Универсальный Плоский Гибкий.

    Ссылка на основную публикацию

    Как выбрать электрооборудование

    Как выбрать автоматический выключатель

    Если у вас часто срабатывает автоматический выключатель на 16-20 А и обесточивает квартиру, не верьте тем, кто говорит, что нужно просто поставить автомат номиналом побольше. Новый автомат реагировать на перегрузки перестанет, но начнут гореть розетки.

    Зачем менять автомат?

    Любой электрик скажет: «При наличии отсутствия острой необходимости лучше в электропроводку дома своими руками не лезть». Последствия могут быть печальными. Когда же возникает такая необходимость?

    Для того чтобы поменять розетку, нужно знать физику за 8-9 классы. С прочей электрической начинкой все немного сложнее. Если в квартире регулярно срабатывает автомат (автоматический выключатель в щитке) и пропадает свет, пора его менять.

    Вероятно, автоматический выключатель выработал свой ресурс, даже несмотря на то, что срок, указанный в паспорте, еще не истек. Изношенный аппарат на 16 А может срабатывать при слабой нагрузке на сеть (10 А), а может не срабатывать при экстремальных значениях (произойдет спаивание контактов, дальше – пожар).

    Напомним на всякий случай некоторые сведения из школьной программы:

    • Мощность = Напряжение х Ток.
    • Ток = Мощность Напряжение.

    Напряжение в розетке – 220 В. На кофеварке указано 1200 Вт, значит, потребляемый ток будет 1200220=5,45 (А).

    Если вам удалось сложить мощность всех домашних электроприборов и рассчитать общую силу тока, можете считать себя электриком второго уровня.

    Как работает автомат и от чего он защищает

    Внешне автоматический выключатель представляет собой пластиковый коробок с клеммами для подсоединения проводки, плюс тумблер. Лезть внутрь не обязательно. Для нас важно, что в нем установлены контакты, тепловой и электромагнитный расцепители, которые отвечают за обесточивание сети при повышенной и экстремальной нагрузке.

    Как расшифровать маркировку на автоматическом выключателе:

    • Буква (A, B, C, D) – это класс автомата, она означает предел тока мгновенного срабатывания, то есть напряжения, когда автомат сразу же обесточивает сеть в квартире. В большинстве случаев в жилых домах будет стоять автомат с буквой C. Он будет моментально срабатывать при 5-10 кратном увеличении силы тока от номинала. То есть автомат с номиналом 10 А вырубит сеть без задержки при значении силы тока 50-100 А. Автомат с B-характеристикой (3-5 кратное превышение) тоже самое сделает при значении 30-50 А.
    • Цифра указывает на номинальный ток, то есть значение, до которого автомат будет работать в штатном режиме, ничего не выключая. Тот же автомат на 10 А при превышении силы тока до 11,5 сработает лишь через два часа. При 14,5 подождет минуту, если перенапряжение сети не исчезнет, обесточит квартиру. И так далее, до пиковых значений, обозначенных буквой, когда сеть упадет без задержки.
    • Рядом меньшим шрифтом будет стоять другая цифра (в тысячах ампер), обозначающая максимальное значение силы тока, при котором автомат сработает, не получив повреждений.

    В чем здесь фокус, почему нельзя сразу отключить сеть, если превышено номинальное значение? Автомат учитывает кратковременные токи, возникающие в сети на доли секунды при включении электрооборудования. Когда вы включаете стиральную машину, пусковой ток может быть выше номинального в 2-3 раза.

    Основная функция автоматического выключателя – защищать сеть от короткого замыкания и перегрузки. Когда по линии течет слишком большой ток, проводка нагревается. Если это происходит слишком долго – провод может загореться.

    Автомату по большому счету все равно на ваши электроприборы, он их, вопреки расхожему мнению, не защищает от скачков напряжения. Но потерять микроволновку или чайник, подключенные к розетке, это одно, а перегоревшая проводка в стене или в люстре – другое.

    Важно понимать, что и от удара током человека при случайном касании токоведущих участков и заземленных предметов автомат тоже не убережет. Для этого существуют устройства защитного отключения (УЗО). Советуют ставить одно общее после вводного автомата и на группы, где есть риск поражения током.

    Как выбрать автомат для электропроводки

    Для того чтобы правильно выбрать автоматический выключатель, нужно прикинуть максимально допустимую токовую нагрузку сети (суммировать все приборы). Номинал автомата (цифра после буквы) не должен превышать этого значения.

    Для обычной квартиры, где нет «серьезных» потребителей питания типа кондиционера, водонагревателя, подойдет автомат класса B. Такая сеть считается слабонагруженной. Ставить высоконагруженный автомат (класса D) для сети, которая питает лампочки опасно. Он не будет воспринимать скачки напряжения в ней как вредные и может пропустить даже короткое замыкание.

    Слабонагруженный прибор в сети с большой нагрузкой в штатном режиме наоборот, будет срабатывать не по делу и часто.

    Да, чуть не пропустили: автоматы различаются по количеству фаз (полюсов). Число полюсов автомата указывает, с каким из типов сетей он может работать.В квартиру можно также поставить один входной выключатель класса C и по одному однофазному для обеспечения отдельных участков (кухня, комната, отдельно на кондиционер, если предусмотрен). Если нет желания все усложнять, в двухкомнатной квартире можно вполне обойтись одним автоматическим выключателем B с номиналом 16.

    Мы почти разобрались, как выбрать автоматический выключатель по току и мощности. Но, если учесть только нагрузку потребителей, можно нарваться на неприятности. Выбор автомата напрямую зависит от типа проводки, кабеля. На слабой проводке мощный автомат при перегрузках не справится со своими задачами. То есть всегда нужно принимать во внимание сечение провода и его пропускную способность.

    В домах до 2001-2003 годов с большой долей вероятности будет алюминиевая проводка в однослойной изоляции. Скорее всего, она свое уже отслужила (номинально она может выдержать 20 лет при идеальных условиях, без перегрузок). Ставить на нее новый автомат, учитывая лишь суммарную мощность потребителей, категорически не рекомендуется. Автомат часто срабатывать перестанет, а проблема перегрева останется.

    Варианта, по сути, два:

    • Менять проводку на медную.
    • К мощным потребителям (стиральная машина, бойлер, кондиционер) провести отдельную линию от щитка и поставить на нее отдельный автомат.

    Медный провод пропускает больший ток, чем алюминиевый. Но и здесь важно, кроме материала, учитывать его сечение. Оно дает понять, сколько ампер можно пропустить через кабель, не опасаясь повреждения и перегрева.

    • Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.
    • Медный провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.

    Это означает, что при нагрузке в 23 А, автомат с номиналом 16 А обесточит проводку через минуту. Вполне достаточно, чтобы медный провод не перегрелся. Если поставить автомат 25 А, до отключения кабель будет пропускать ток за пределами своей нормальной нагрузки, он перегреется, изоляция быстрее износится, розетка со временем перегорит. Для алюминиевой проводки, соответственно, эти значения ниже.

    Для простоты понимания предлагаем таблицу выбора автоматического выключателя, исходя из сечения кабеля.

    Последний совет: на своей безопасности не следует экономить. Лучше брать автоматы в специализированных магазинах, выбирать производителей с проверенной репутацией. Менеджеры на месте ответят на вопросы, которые мы могли упустить в этой статье.

    Как выбрать электрика для замены проводки и не быть обманутым?

    Куда не обратите внимание, во всех сферах человеческой деятельности для электричества отводится довольно значимая ниша. Вряд ли кто-то обходится в своей деятельности без электрических приборов, освещения или каких-либо других опций. Но организовать грамотное, а главное, безопасное подключение может далеко не каждый обыватель, хуже того, многие жильцы квартир считают, что могут самостоятельно подключить сложное оборудование, проложить проводку или отремонтировать электрические устройства.

    В результате таких горе специалистов их жертвы могут потерять значительные суммы или даже пострадать от электротравмы, поэтому достаточно важно разобраться, как выбрать электрика для решения вашей задачи.

    Кто такой – хороший электрик?

    Важным критерием для определения хорошего мастера является соответствие его профориентации поставленной вами задачи. Можно отметить несколько категорий электриков, с которыми чаще всего и приходится сталкиваться обывателям.

    Среди них отметим следующие варианты:

    • Шабашники или другими словами, лица стремящиеся сделать деньги быстро, некоторые из них прибыли из другого города или даже страны. Разумеется, большая скорость предусматривает и очень низкое качество выполненной работы. Чаще всего о соблюдении требований ПУЭ также говорить не приходится, как результат, ваша безопасность в одни прекрасный момент может оказаться под угрозой.
    • Сотрудники организаций, обслуживающих электрические сети – их задача содержать устройства электроснабжения ваших квартир в нормальном техническом состоянии. Но относительно низкий уровень зарплаты таких электриков и их низкая мотивация приводит к тому, что работы выполняются также на уровне ниже среднего. Хуже того, многие из электриков жилищно-коммунальных предприятий и РЭСов пользуются устаревшими методами и приспособлениями.
    • Мастер на все руки – это специалисты, которые, как правило, не имеют профессии электрика, но умеют делать всего понемногу. Они легко выполнять замену электропроводки, установку выключателей, светильников. Помимо этого они могут поклеить обои, починить кран, положить ламинат и многое другое. Увы, профильного образования ни по одному из огромного арсенала их навыков у таких электриков нет, поэтому ни ПУЭ, ни другие нормативные документы им вообще неизвестны, ни говоря уж об их требованиях.
    • Строители и строительные бригады – в виду необходимости монтажа электропроводки на этапе строительных работ, многие бригады, выполняющие ремонтные работы, выполняют ремонт электропроводки и другие мелкие работы. У некоторых из них имеется профессиональных электрик, который занимается исключительно узконаправленными задачами.
    • Профессиональный электрик – многие специалисты с образованием и постоянным трудоустройством любят подрабатывать в свободное от основного вида деятельности время. Это отличные специалисты для ремонта проводки в квартире, которые сделают все в строгом соответствии с требованиями нормативных документов. Но монтировать электрическую проводку они будут достаточно долго, да и время их трудов будет преимущественно припадать на вечер и выходные дни.
    • Фирмы, предоставляющие услуги электриков – они содержат целый штат отличных специалистов, пользуются профессиональным инструментом на всех этапах электромонтажных работ. По качеству работы им нет равных, как и по скорости выполнения, но стоимость их услуг также очень велика. К таким организациям целесообразно обращаться при большом объеме работ.
    • Частные предприниматели, как правило, это профессионалы с хорошим опытом, знаниями и квалификацией. Отличаются высоким качеством работы и приемлемыми ценами, они, что называется, держат марку. Единственный недостаток частных электриков – их график расписан на недели, а то и месяцы вперед, поэтому чтобы нанять их для какой-либо серьезной работы, придется изрядно подождать.

    Следует отметить, что приведенная градация не является истинной в последней инстанции, поэтому вполне возможно встретить грамотного электрика в ЖКХ или среди шабашников, которые выполнят работы ничуть ни хуже, а то и лучше некоторых специализированных фирм. Поэтому кроме вышеперечисленных критериев, следует обращать внимания на качества, присущие хорошему электрику.

    Качества настоящего электрика

    Из всего, что вы можете узнать об электрике, существует ряд нюансов, которые сразу предоставят вам развернутую информацию о его профессионализме.

    Среди таких качеств следует выделить:

    • Стаж работы – важно, чтобы этот период человек нарабатывал соответствующие навыки, а не просиживал штаны на одном из госпредприятий. Грамотный электрик набьет шишки и получит достаточный опыт уже через 5 лет работы, через 10 лет он станет настоящим профессионалом.
    • Портфолио – со стажем электрик нарабатывает не только навыки, но и примеры собственных работ. Именно их принято демонстрировать клиенту при первой встрече или еще до нее. Сегодня это визитная карточка любого мало-мальски уважающего себя специалиста.

    Примеры выполненных работ

    • Группа по электробезопасности – основное требование перед началом работ в электроустановках, соблюдение ряда мер и регламентов. Наличие группы говорит о том, что электрик прекрасно ориентируется в вопросах безопасности электрооборудования как в плане монтажа, так и в вопросах эксплуатации.

    Группа по электробезопасности

    • Наличие разряда или образования по специальности – это уже не нахватавшиеся вершков самоучки. Такие специалисты прекрасно понимают принципы электротехники и могут произвести расчеты сечения кабеля или подобрать автоматический выключатель, опираясь на его характеристики.

    Документ, подтверждающий квалификацию

    • Наличие собственного инструмента – хороший электрик, выполнивший не один десяток заказов, давно выбрал для себя наиболее подходящие инструменты, которые позволяют выполнять работу быстро и качественно.

    Инструмент электрика

    • Предлагает только качественные товары – профи в электрике никогда не предложит покупать сомнительную продукцию или старый ширпотреб. Вам посоветуют одну или несколько точек, где продают сертифицированные кабели, светильники и прочее оборудование.
    • Умение связно высказывать и доносить информацию – если вы разговариваете с электриком на разных языках, то в итоге вы можете получить совсем не то, чего ожидали. Разумеется, такой результат никого не устроит, поэтому, сначала обязательно проверьте, понимает ли исполнитель суть вашего заказа.
    • Отзывы – не является обязательным требованием, но если может предоставить – это большой плюс, когда кто-то уже сотрудничал с ним и может дать какую-то характеристику как электрику.
    • Гарантия на выполненную работу – хороший специалист всегда заботится, чтобы заказчик был доволен смонтированной проводкой, защитами, приборами освещения и т.д. Поэтому он гарантирует, что все электрооборудование, установленное ним, будет надежно работать, а, если возникнут какие-либо неполадки не по вашей вине, он устранит их бесплатно.
    • Довольно ощутимые цены – ни один профессионал не будет работать задаром, поэтому и стоимость их услуг будет колебаться от среднего сегмента и выше. Ни в коем разе не стоит соглашаться на слишком «дешевых» электромонтажников.

    Также заметьте, хороший электрик – это востребованный электрик, поэтому довольно редко удастся найти специалиста, который возьмется за ваше задание уже сегодня или завтра. Если ему вообще без разницы, когда начинать работу, востребованным его назвать ну никак нельзя. Хотя из этого правила также случаются исключения, когда человек только вернулся из отпуска или делал для себя перерыв. Так что этот критерий остается исключительно на ваше усмотрение.

    Где найти толкового электрика?

    Все перечисленные критерии по выбору электрика хороши лишь в том случае, если вам есть из кого выбирать. А в случае, когда вы вообще не имеете никаких контактов и даже представления о том, где их можно было бы раздобыть, все обстоит куда сложнее.

    Читайте также:  Сэндвич-панели в строительстве

    Поэтому для всех, кто только задался вопросом, как выбрать токового электрика мы и рассмотрим наиболее распространенные и подходящие источники для поиска:

    • Сарафанное радио представляет собой один из лучших вариантов – кто-то из знакомых советует электрика, которого они уже нанимали для замены проводки, установки оборудования или других работ. Из таких источников вы можете почерпнуть не только контакты конкретного человека или фирмы, но и большую часть нужной вам информации, причем с точки зрения потребителя. Здесь не будет искаженных отзывов, да и качество многих видов электромонтажных работ вы сможете самостоятельно оценить на практике.
    • Сайты в интернете, страницы и группы в соцсетях – это второй по эффективности вариант для поиска профи. Преимущества такого метода заключается в наличии большого количества предложений, которые легко можно отсортировать по региону, специализации и т.д. Здесь же вы можете увидеть готовые примеры работ или отзывы о них, узнать ориентировочную стоимость той или иной работы.
    • Объявления в местных газетах, на досках объявлений, остановках и т.д. – наименее информативный способ, но далеко не во всех населенных пунктах специалисты по электрике создают собственные группы или сайты.

    Заметьте, в любом из приведенных выше вариантов поиска вам могут встретиться как грамотные электромонтажники, так и халтурщики, стремящиеся заполучить заказ ради быстрой наживы. Поэтому любые рекомендации о том, где найти грамотного электрика необходимо применять исключительно в комплексе с критериями для стопроцентного результата качества и эффективности.

    Как выбирать электрооборудование

    Потихонечку все люди начинают делать покупки в интернете. Ходить по магазинам и искать необходимую вещь, уже не модно. Любой товар можно найти на сайте, прочитать его характеристики и увидеть, как вещь выгляди на фото или видео. Единственное чего покупатель здесь не может, это пощупать его своими руками. Для потребителей старшего поколения, пока еще этот метод кажется недоступным, поскольку не все разбираются в интернет технологиях. Молодые потребители уже успели освоиться в этом мире виртуальных возможностей и пользуются им успешно.

    Где лучше покупать электрооборудование

    Для покупки электрооборудования на сайте нужно зайти на сайт RIA.COM, выбрать раздел с нужной категорией товара и созвониться с продавцом. Ничего сложного здесь делать не надо. Главное выбрать нужную модель. Потрогать и осмотреть каждый элемент покупки можно после получения товара на руки. Почему лучше покупать товар на сайте чем в магазине? Потому что здесь покупатель может тщательно осмотреть вещь на фото, прочитать описание и подробные характеристики. Никто не будет стоять над душой. Не придется слушать уговоры назойливого консультанта, желающего побыстрее выполнить свой план продаж. Покупатель может сам почитать, какими техническими характеристиками обладает электроприбор, узнать его недостатки и преимущества.

    • В интернете появились разные интернет-магазины и пользователи не знают которому из них можно доверять.
    • Клиенту важно чтобы ему предоставили большой ассортимент товара, быструю доставку и возможность получить бонусы.
    • Для поиска необходимого оборудования в интернете не нужно прилагать особых усилий.
    • Рынок насыщен популярными и ходовыми моделями, обладающими большим спросом и небольшой ценой. Здесь можно купить электротовары любого вида. Это касается не только выключателей и розеток.

    Конечно, удобно покупать электротовары в магазине. Там все расставлено по полочкам на витрине. Много разной продукции содержится на складе. Только можно стать жертвой профессионального продавца, способно навязывать ненужные вещи доверчивому покупателю. Только многие профильные магазины работают по рабочим графикам. Многие люди просто не имеют возможности их посещать, поскольку в это время сами работают. Когда они выходят из своих работ, магазин уже бывает закрыт. Из-за этого покупатели не могут приобрести необходимый товар.

    Остается только один вариант, покупать электрооборудование на сайте RIA.COM. Это очень удобно не только работающим людям. Ведь не надо даже никуда ехать, чтобы посмотреть какой товар продают здесь. Нужно просто зайти на сайт RIA.COM, открыть интересующую категорию и выбрать товар. Пользователь может спокойно, не спеша прочитать описание необходимого оборудования, сравнить характеристики товара предложенного разными покупателями. Некоторые продавцы готовы доставить товар бесплатно, поскольку у них налажено сотрудничество с логистическими организациями.

    На что смотрят покупатели при выборе электрической продукции

    • Потребителей всегда волнует цена товара. Почему им удобнее покупать в интернете? Потому что можно оплатить оборудование самым удобным способом.
    • Также смотрят, от какого производителя вещь. Если это официальный представитель известной компании, то клиент получает разные преимущества в виде получения бесплатного сервисного обслуживания и недорогого ремонта.

    В качестве дополнительного бонуса можно использовать помощь онлайн-консультанта. Ежедневно все больше и больше людей выбирают изделия для покупок на сайте. Подобная конкуренция заставляет магазины работать над усовершенствованием своего сервиса и цен. Электротехника обладает специфическими особенностями, которые нужно учитывать во время ее продажи. Человек, который ее продает должен о них знать.

    Если бы не было электричества, то никакого прогресса человечеству ожидать не пришлось бы. Многих тех благ, которые дает электричество, человек, был бы лишен. Когда возникает потребность в каком-то электрооборудовании, если его вовремя не купить и установить, то многим людям придется испытывать определенные трудности. Если перегорит обычная маленькая лампочка, то может остановиться работа. В темноте человеку плохо видно и чтобы не спотыкнуться, он замедлит ход. Возможно, из-за этого он опоздает на работу и не запустит в действие важный процесс, от которого зависит многое.

    Чтобы не пришлось заново сталкиваться с продавцом, лучше сразу проверять оборудование на работоспособность. Естественно некоторые приборы можно проверить только после установки. Покупатель должен дать гарантию на какое-то время, чтобы покупатель смог произвести тщательную проверку и тестирование агрегата или другого электрического прибора.

    Новости партнеров – 30 сентября 2018 1562

    Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

    Онлайн казино Вулкан: играть на реальные деньги

    Вулкан 24: казино с большим ассортиментом слотов с высокой отдачей.

    Как выбрать иглу для швейной машинки в зависимости от материала

    Для каждого материала нужна игла с разными характеристиками.

    «Питерские заметки»: происшествия Санкт-Петербурга сегодня

    Популярный в Питере источник новостей, которому можно доверять.

    Как выбрать любительский спальный мешок

    Готовимся к туристическому сезону.

    Финансовые новости Украины на портале ЛІГА.net

    Новости и аналитика из финансовой сферы.

    Одяг та взуття для зими та літа від компанії Norfin

    Мисливці, риболови, туристи добре знають бренд Norfin.

    Насосы для отопления: как выбрать электрооборудование для

    В современном постройке все громадную популярность набирают схемы обогрева с принудительной циркуляцией теплоносителя. Одним из главных элементов данной инженерной сети есть насос для отопления.Если вы решили сконструировать такую климатическую систему своими руками, но не понимаете, какое оборудование предпочесть, где ставить электронасос и как вычислить его мощность, рекомендуем ознакомиться с материалом, изложенным ниже.

    Принцип работы устройства

    Отвечая на вопрос, нужен ли вам насос для системы отопления– с целью организации постоянного тока теплоносителя либо для подпитки гравитационной климатической сети – нужно учитывать множество факторов.

    Одним из основных есть отапливаемая количество и площадь этажей дома. В случае если речь заходит о маленькой дачке – достаточно естественной циркуляции. Но в то время, когда ваше домостроение насчитывает более 200 кв. метров неспециализированной площади или имеет три и более этажа – насос отопления легко нужен.

    Давление теплоносителя в гравитационной системе не превышает 0,6 мПа, чего очевидно не хватает, дабы обеспечить качественный обогрев всего дома. Установленный же насос для системы отопления разрешает организовать действенное распределение разогретой воды либо антифриза по всем радиаторам отопления, как бы на большом растоянии от котла они ни находились.

    По принципу работы бытовые и промышленные циркуляционные насосы для климатических сетей похожи на дренажные установки.

    Они складываются из следующих элементов:

    • корпуса – в большинстве случаев, он выполнен из нержавеющей стали, дабы избежать коррозии;
    • ротора – он довольно часто изготавливается из керамики по тем же обстоятельствам;
    • вала – на него надето колесо с лопастями, которое и снабжает ток воды либо другой жидкости в трубах.

    Крутящий момент ротору информирует электродвигатель. Лопатки забирают жидкость, подаваемую через входной патрубок, и нагнетают ее в выходное отверстие. Так возможно преодолеть гидравлическое сопротивление, появляющееся на сложных участках труб, и обеспечить подачу теплоносителя во все элементы отопительной системы.

    Преимущества оборудования

    В современных специальных магазинах продаются разные насосы для систем отопления. Их отличает друг от друга цена, рабочее напряжение (220 либо 12 Вольт) и другие характеристики.

    Но независимо от разновидности, модификации и модели, отопление с насосом имеет много плюсов. Наиболее серьёзные изюминки таких конструкций изложены в таблице.

    ОсобенностьОписание
    Уменьшение инерционности системы обогреваНасосы для системы отопления разрешают в максимально маленький отрезок времени прокачать разогретый теплоноситель по всем радиаторам. Исходя из этого уже через пара десятков мин. по окончании запуска котла во всех помещения дома температура повысится до комфортного уровня. Отопление без насоса будет прогревать дом в течение как минимум нескольких часов, а то и более.
    Высокая эффективностьБлагодаря применению обрисовываемого оборудования непродуктивные утраты тепловой энергии в другом элементах и трубопроводах сети сводятся к минимуму. Как следствие, КПД системы отопления увеличивается. Необходимо только верно произвести расчет насоса для отопления. В противном случае купленные вами устройства будут трудиться зря, расходуя дорогостоящую электричество.
    НадежностьВсе производимые модели устройств максимально несложны и надежны. В случае если соблюдена схема подключения агрегата и верно выполняется его периодическое обслуживание, ремонт насоса отопления вам вряд ли когда-нибудь пригодится. Помимо этого, в случае если в работе насоса будут найдены неисправности, компания–изготовитель (DAB, Grunfos, Wilo) произведет его бесплатную замену.
    Неприхотливость в эксплуатации отопленияУстановив насос для отопительной системы,необязательно выполнять уклон труб, о котором упоминает инструкция по конструированию гравитационной сети обогрева. Кроме этого насосное электрооборудование позволяет обустроить лучевую схему климатической сети. Независимо от протяжённости и конфигурации труб ток жидкости будет происходить неизменно.

    Кроме того если вы конструируете гравитационную систему отопления, возможно установить дополнительный отопительный насос, который увеличит производительность сети при необходимости (к примеру, при через чур холодной температуре воздуха на улице).

    Обратите внимание! Системы обогрева с циркуляционным насосом являются энергозависимыми. Другими словами, они будут работать лишь в том случае, в то время, когда к дому подается электричество. Дабы не замерзнуть при обрывов проводов либо перебоев с подачей электричества, рекомендуется установить аккумуляторный ИБП для насоса отопления, который разрешит последнему функционировать некоторое время. В случае если в вашем населенном пункте довольно часто случаются отключения электроэнергии, выручит дизель-генератор. Такая насосная станция для отопления будет всецело автономной.

    Разновидности насосов

    Оборудование «сухого» типа

    Как направляться из заглавия, особенность таких насосов в том, что ротор, перекачивающий жидкость, не вступает в контакт с ней. Рабочий орган агрегата отделен от электрической части особыми уплотнительными прокладками, каковые шепетильно полируются и подгоняются, дабы исключить происхождение протечек.

    Сухой насос на отопление имеет весьма громадную производительность, но из-за наличия уплотнителей издает сильный шум на протяжении работы.

    На протяжении его эксплуатации нужно кроме этого принимать к сведенью следующие изюминки:

    1. Сухой насос может устанавливаться лишь в отдельном помещении – котельной. В противном случае шум и вибрация сделает некомфортным нахождение людей в помещении, где он смонтирован.
    2. На протяжении работы ротор формирует воздушные завихрения около рубахи насоса. Они поднимают пыль, которая может попасть вовнутрь устройства и нарушить герметичность уплотнительных колец.

    Дабы избежать этого, нужно поддерживать чистоту в котельной и покупать модели насосов со особой гидравлической прослойкой – пленкой воды между уплотнителями, которая улавливает частицы пыли и не допускает их к ротору.

    Отопительные насосы сухого типа делятся на пара видов:

    • вертикальные – в данной разновидности оборудования вал электродвигателя находится вертикально (такие агрегаты употребляются в случаях, в то время, когда нужно перекачивать громадный количество теплоносителя);
    • консольные – патрубок, подающий воду, находится на внешней стороне «улитки», а выходное отверстие – на диаметрально противоположном торце корпуса;
    • блочные – вода в насос поступает по направлению его оси, а выводится радиально.

    Оборудование «мокрого» типа

    Особенность этого типа насоса пребывает в том, что ротор и лопатки омываются теплоносителем, который перекачивается по системе. Наряду с этим сам электродвигатель отделен от рабочего органа особым стаканом, заполненным смазкой, которая не дает воде либо антифризу залить электрическую часть прибора.

    «Мокрый» насос в систему отопления устанавливается в том случае, если количество радиаторов и протяжённость трубопроводов отопления мало. Он подходит для маленьких домов, городских и дач квартир.

    Не обращая внимания на маленькую мощность, обрисовываемый агрегат имеет множество других преимуществ:

    • работает фактически очень тихо;
    • не требует сложного техобслуживания;
    • несложен в ремонте;
    • с его помощью легко поменять параметры работы отопительной сети.

    Самый серьёзный недочёт – мелкий коэффициент нужного действия. Это связно с тем, что конструктивно нереально расширить обороты ротора и в один момент обеспечить должный уровень герметизации стакана.

    Читайте также:  Бумажно-слоистый декоративный пластик

    Совет! Какие конкретно бы насосы на отопление вы ни устанавливали в своей квартире, позаботьтесь о том, дабы у них имелась электронная схема управления рабочими режимами. Так вы сможете объединить все климатическое оборудование в единую сеть и руководить им с одной панели управления. Это разрешает не только достигнуть наиболее комфортных условий в доме, но и существенно экономить на оплате источников энергии.

    Выбор насосного оборудования

    Расчет технических параметров

    Выбирать мощность насоса и конкретную разновидность для отопительной системы нужно с учетом ее особенностей и технических характеристик.

    В первую очередь, необходимо знать, какое количество тепловой энергии нужно, дабы обеспечить комфорт жителям дома зимой.

    Наряду с этим в большинстве случаев учитываются следующие факторы:

    • преобладающие климатические условия в местности, где расположено строение;
    • материал, из которого изготовлены разные конструктивные элементы здания;
    • наличие утепления и применяемые для этого материалы;
    • производительность и тип вентиляционной системы жилища.

    Результатом расчетов, в большинстве случаев проводимых экспертами-теплотехниками, есть величина, характеризующая количество теплоносителя, который обязан циркулировать по радиаторам и трубам отопления. Измеряется в кубических метрах воды в час.

    Кроме этого направляться вычислить напорные характеристики. Другими словами, чему равняется величина гидравлического сопротивления всех оборудования и труб, установленных в инженерной сети. В большинстве случаев, для средней по протяженности системы данный показатель образовывает от 2 до 4 метров водяного столба.

    Еще одним серьёзным причиной, воздействующим на выбор электрооборудования, есть производительность отопительного котла. Тут необходимо найти зависимость мощности оборудования от скорости потока разности и воды ее температур в выводящем и подающем патрубках.

    В любом случае целесообразно отдавать предпочтение регулируем насосам. Так вы сможете вручную либо посредством электронных устройств изменять производительность и мощность насоса в зависимости от нагрузки и внешних условий.

    Нужные опции

    Большинство насосов разных производителей похожа между собой по техническим параметрам и конструкции. Надежность кроме этого в большинстве случаев на высоте. Исходя из этого чтобы каким-то образом выделить свою продукцию среди моделей соперников, узнаваемые торговые марки оснащают оборудование разными дополнительными устройствами, повышающими комфорт и эргономичность их применения.

    Рассмотрим наиболее распространенные:

      Сдвоенное насосное оборудование.Такие устройства используются для отопления громадных по площади жилых домов либо помещений коммерческого назначения. Они смогут перекачивать большой количество жидкости. Помимо этого, при поломки одного электродвигателя система сохранит свою работоспособность, применяя второй насос в связке.

  • Устройства, оборудованные термостатом и таймером. Такие агрегаты устанавливаются в отопительные сети, имеющие бойлеры косвенного нагрева. В этом случае производительность насоса (количество оборотов) изменяется в зависимости от температуры поступающего теплоносителя. Чем он горячее, тем медленнее происходит циркуляция. Таймер разрешает выключать насос в то время, в то время, когда он употребляться не должен (к примеру, ночью либо в рабочее время).
  • Оборудование с частотным преобразователем. Монтируется лишь в сложные отопительные системы, где расход теплоносителя в различных элементах сети неодинаков.
  • Такие насосы смогут самостоятельно поменять обороты двигателя в зависимости от команд с контроллера управления. При отказа электроники переключение режимов осуществляется вручную.

    Порядок независимой установки

    Монтаж насоса для системы обогрева –важный и сложный процесс, но, если вы ощущаете уверенность в своих силах и располагаете соответствующими знаниями, никто не мешает выполнить работу самостоятельно.

    Для начала направляться убедиться в том, что у вас имеется материалы и следующие инструменты:

    • комплект рожковых ключей разного размера (либо два инструмента с изменяемым расстоянием между рожками);

    • байпас – особая труба, благодаря которой монтируется обводной трубопровод, разрешающий ремонтировать и заменять насос без остановки и слива теплоносителя климатической системы;
    • фильтры – защищают дорогостоящее оборудование от повреждения жёсткими частицами, каковые время от времени видятся в теплоносителе;
    • сгоны-«американки» – для соединения полимерных трубопроводов с входящими и выводящими патрубками насоса;

    • обратный клапан – мешает обратному выбросу жидкости в подающий трубопровод.

    Сам процесс установки складывается из следующих этапов:

    1. Нужно купить насос, мощность которого соответствует характеристикам монтируемой отопительной системы. Наилучшим выбором для бытовых систем отопления будут трехскоростные центробежные насосы, каковые мало шумят в ходе работы, но способны перекачивать большие объемы теплоносителя.
    2. Установку направляться проводить на отрезок трубопровода, который транспортирует уже остывший теплоноситель к отопительному котлу (так называемая обратка). Тут температура воды ниже, чем сразу после выхода из котла, исходя из этого насос прослужит вам продолжительнее.

    Обратите внимание! В системах с принудительной циркуляцией теплоносителя расширительная емкость – мембранного типа – кроме этого подключается к обратному трубопроводу, а не к центральному стояку, как в гравитационных схемах.

    1. Перед монтажом не забудьте отключить бытовой отопительный котел дома и перекрыть запорную арматуру на его входящем и выпускном патрубках. Затем производится установка насоса. Соединять его с трубами необходимо посредством сгонов-«американок». Не забывайте, что вал электродвигателя нужно ориентировать строго горизонтально (за исключением вертикальных разновидностей насосов). В противном случае подшипники будут подвергаться повышенной нагрузке, в следствии чего насос быстро выйдет из строя. Дабы избежать протечек, вместо классических резиновых прокладок рекомендуется применять паронит – жаропрочные прокладки из каучука с добавлением асбеста.
    2. В случае если употребляется система отопления с закрытой циркуляцией, чтобы не было обратного выброса жидкости в подающий трубопровод необходимо установить обратный клапан.
    3. Насос направляться подключать через соответствующую запорную арматуру. В этом случае вы легко перекроете ток жидкости при необходимости ремонта либо замены электрооборудования. Дабы не прерывать работу климатической сети, рекомендуется установить байпас – обводной участок трубы (также с краном), по которому будет перетекать жидкость в то время, в то время, когда насос будет снят.

    Вывод

    Ознакомившись с изложенным выше материалом, для вас будет очень просто подобрать и установить подходящий насос для системы отопления.

    Но эффективность работы климатического оборудования зависит и от других ее элементов:

    • котла,
    • радиаторов,
    • труб,
    • расширительного бака для системы отопления,
    • датчиков и без того потом.

    Более детально об этом вы имеете возможность определить из видео, размещенного в данной статье.

    Как выбрать электрооборудование

    В ближайшее время с Вами свяжется менеджер.

    Любые электротехнические работы начинаются с покупки необходимых комплектующих. Это провода и электроустановочные приборы — розетки, выключатели, светильники и т. д. Как грамотно, с учетом всех персональных требований и требований безопасности подобрать элементы электросети, говорится в этой статье.

    Электротехнические работы — одни из самых серьезных и ответственных. Ошибки чреваты короткими замыканиями и, как следствие, поломкой дорогих электроприборов, травмами от поражения электрическим током и, что нередко случается, пожарами. Работы с электротехникой, как правило, удел профессионалов, поэтому в этой статье не пойдет речь о том, как сделать проводку в доме, об этом много написано, например, в статье «Как надежно и безопасно проложить электрические провода», не будет рассказано, как устанавливать розетку или выключатель, это хорошо описано в статье «Мастер-класс: Как установить розетку». Здесь будет рассказано, как правильно выбрать электрооборудование, начиная с проводов и заканчивая розетками, выключателями и другими электроустановочными приборами.

    Электрические провода

    Провода необходимы для доставки электроэнергии от точки ввода в дом до потребителя — электроприбора. Немного теории. В жилые дома, как правило, приходит двухфазная электроэнергия с напряжением 220 V. Для ее транспортировки используются двужильные и трехжильные, если в доме есть контур заземления, провода. У двужильных один провод для фазы, второй для нуля. У трехжильных, тоже самое, плюс дополнительный провод — заземление. Оно необходимо, чтобы в случае неполадок в электросети защитить ваши электроприборы. Провода в доме образуют электропроводку. Она бывает двух видов:

    • скрытая — провода спрятаны внутри стены в специальные гофры или штробы. Как правило, применяется в каменных домах. В деревянных применяется ограниченно, так как требует повышенных усилий по обеспечению пожаробезопасности. Если на стене есть работающая розетка, а проводов, входящих в нее нет, то у вас скрытая проводка;
    • открытая — провода идут снаружи. В этом случае они либо устанавливаются на специальные фарфоровые изоляторы, либо укладываются в кабель-каналы или короба. Как правило, применяется в деревянных домах или, например, при проведении дополнительной розетки, когда прятать провод внутрь стены нет возможности. Если вы видите провод, входящий в розетку или некий короб, а сама розетка при этом сильно выступает из стены, то у вас открытая проводка.

    Итак, проводка начинается от щитка-автомата и заканчивается розеткой, в которую подключен электроприбор. Чайник, телевизор, зарядник телефона и даже лампочка, все они потребители электрического тока. Каждый имеет свою потребляемую мощность (она указана на самом приборе). Если сложить эти показатели для всех ваших приборов, то получится суммарная потребляемая мощность. А теперь самое главное, чем выше этот показатель, тем более серьезными должны быть ваша проводка и вводные автоматы. Чтобы определить, какие провода необходимо подбирать в том или ином случае, рассмотрим какими они в принципе бывают:

    1. Алюминиевые. Как правило, такие провода проложены в старых квартирах в каменных домах. Посмотрите на любой оголенный кусок провода (например, снимите крышку розетки и загляните внутрь). Если он белого (серебряного) цвета, то это алюминиевый провод. Они редко бывают сечением больше 2,5 мм 2 (сечение — это площадь перпендикулярного к самому проводу среза). К сожалению, алюминиевый провод 2,5 мм 2 не может обеспечить достаточную по современным меркам мощность для потребляющих приборов. Кроме того, алюминиевые провода можно наращивать и, соответственно, состыковывать только с другими алюминиевыми проводами. Поэтому, если хотите, чтобы в вашей квартире одновременно могли работать микроволновка, утюг и стиральная машина, то единственное решение — это полностью менять проводку.

    2. Медные. Провода, у которых токопроводящая жила медная или из медных сплавов. Бывают двух типов:

    • гибкие — токопроводящая жила состоит из нескольких проволочек. Их суммарное сечение считается общим сечением провода. Отлично подходят для укладки в кабель-каналы, короба и т. п., так как достаточно пластичные. Сами в свою очередь бывают двух подвидов, в зависимости от типа изоляции: плоские (изоляция тонкая, но сами по себе более гибкие), чаще всего имеют маркировку ПУГНП или ШВВП, и круглые (с толстой двойной изоляцией, но более жесткие), имеют маркировку ПВС. Что в конкретном случае более важно, гибкость или усиленная изоляция — основной критерий выбора между ПУГНП или ПВС;
    • жесткие — токопроводящая жила, как и в алюминиевом проводе, одна. Ее сечение и есть сечение провода. Считаются более безопасными. Именно их профессионалы рекомендуют укладывать в штробы для организации скрытой проводки. Бывают горючие, и негорючие (зависит от материала изоляции). Последние в маркировке имеют дополнительные две буквы НГ. Такие провода наиболее предпочтительны для организации разводки электричества по дому, особенно деревянному.

    Итак, если вам нужно приобрести электрический кабель, то:

    Если у вас нет заземления, то это будет двужильный провод, если есть, то имеет смысл купить трехжильный.

    Если вы меняете проводку в доме, то основной провод (тот, который пойдет по всему дому, и от которого будут идти ответвления на розетки, выключатели и лампочки) должен быть таким сечением, чтобы обеспечить суммарную нагрузку всех бытовых электроприборов. Вспомогательные провода рассчитываются в зависимости от требуемой мощности точки подключения приборов. В таблице дано приблизительное соответствие этих величин для медных и алюминиевых проводов.

    Важно! Использование проводов с сечением меньшим рекомендуемого, приведет к нагреву и возможному расплавлению изоляции со всеми возможными последствиями!

    Как правильно выбрать электрооборудование

    Любые электротехнические работы начинаются с покупки необходимых комплектующих. Это провода и электроустановочные приборы — розетки, выключатели, светильники и т. д. Как грамотно, с учётом всех персональных требований и требований безопасности подобрать элементы электросети, рассказывается в этой статье.

    Электротехнические работы — одни из самых серьёзных и ответственных. Ошибки чреваты короткими замыканиями и, как следствие, поломкой дорогих электроприборов, травмами от поражения электрическим током и, что нередко случается, пожарами. Работы с электротехникой, как правило, удел профессионалов, поэтому в этой статье не пойдёт речь о том, как сделать проводку в доме, об этом много написано, например, в статье «Как надёжно и безопасно проложить электрические провода». Сегодня мы расскажем, как правильно выбрать электрооборудование, начиная с проводов и заканчивая розетками, выключателями и другими электроустановочными приборами.

    Электрические провода

    Провода необходимы для доставки электроэнергии от точки ввода в дом до потребителя — электроприбора. Немного теории. В жилые дома, как правило, приходит двухфазная сеть с напряжением 220 В. Для её транспортировки используются двужильные и трёхжильные, если в доме есть контур заземления, провода. У двужильных один провод для фазы, второй для нуля. У трёхжильных тоже самое, плюс дополнительный провод — заземление. Оно необходимо, чтобы в случае неполадок в электросети защитить ваши электроприборы. Электропроводка бывает двух видов:

    1. Скрытая — провода спрятаны внутри стены в специальные гофры или штробы. Как правило, применяется в каменных домах. В деревянных применяется ограниченно, так как требует повышенных усилий по обеспечению пожаробезопасности. Если на стене есть работающая розетка, а проводов, входящих в неё нет, то у вас скрытая проводка.
    2. Открытая — провода идут снаружи. В этом случае они либо устанавливаются на специальные фарфоровые изоляторы, либо укладываются в кабель-каналы или короба. Как правило, применяется в деревянных домах или, например, при проведении дополнительной розетки, когда прятать провод внутрь стены нет возможности. Если вы видите провод, входящий в розетку или некий короб, а сама розетка при этом сильно выступает из стены, то у вас открытая проводка.
    Читайте также:  Перепланировка квартиры, не нарушая закона

    Итак, проводка начинается от щитка-автомата и заканчивается розеткой, в которую подключен электроприбор. Чайник, телевизор, зарядник телефона и даже лампочка, все они потребители электрического тока. Каждый имеет свою потребляемую мощность (она указана на самом приборе). Если сложить эти показатели для всех ваших приборов, то получится суммарная потребляемая мощность. А теперь самое главное, чем выше этот показатель, тем более серьёзными должны быть ваша проводка и вводные автоматы. Чтобы определить, какие провода необходимо подбирать в том или ином случае, рассмотрим, какими они в принципе бывают.

    1. Алюминиевые. Как правило, такие провода проложены в старых квартирах в каменных домах. Посмотрите на любой оголённый кусок провода (например, снимите крышку розетки и загляните внутрь). Если он белого (серебряного) цвета, то это алюминиевый провод. Они редко бывают сечением больше 2,5 мм 2 (сечение — это площадь перпендикулярного самому проводу среза). К сожалению, алюминиевый провод 2,5 мм 2 не может обеспечить достаточную по современным меркам мощность для потребляющих приборов. Кроме того, алюминиевые провода можно наращивать и, соответственно, состыковывать только с алюминиевыми проводами. Поэтому, если хотите, чтобы в вашей квартире одновременно могли работать микроволновка, утюг и стиральная машина, то единственное решение — это полностью менять проводку.

    2. Медные. Провода, у которых токопроводящая жила медная или из медных сплавов. Бывают двух типов:

    • гибкие — токопроводящая жила состоит из нескольких проволочек. Их суммарное сечение считается общим сечением провода. Отлично подходят для укладки в кабель-каналы, короба и т. п., так как достаточно пластичные. Сами в свою очередь бывают двух подвидов, в зависимости от типа изоляции: плоские (изоляция тонкая, но сами по себе более гибкие), чаще всего имеют маркировку ПУГНП или ШВВП, и круглые (с толстой двойной изоляцией, но более жёсткие), имеют маркировку ПВС. Что в конкретном случае более важно, гибкость или усиленная изоляция — основной критерий выбора между ПУГНП или ПВС;
    • жёсткие — токопроводящая жила, как и в алюминиевом проводе, одна. Её сечение и есть сечение провода. Считаются более безопасными. Именно их профессионалы рекомендуют укладывать в штробы для организации скрытой проводки. Бывают горючие, и негорючие (зависит от материала изоляции). Последние в маркировке имеют дополнительные две буквы НГ. Такие провода наиболее предпочтительны для организации разводки электричества по дому, особенно деревянному.

    Итак, если вам нужно приобрести электрический кабель, то:

    1. Если у вас нет заземления, то это будет двужильный провод, если есть, то имеет смысл купить трёхжильный.
    2. Если вы меняете проводку в доме, то основной провод (тот, который пойдёт по всему дому, и от которого будут идти ответвления на розетки, выключатели и лампочки) должен быть таким сечением, чтобы обеспечить суммарную нагрузку всех бытовых электроприборов. Вспомогательные провода рассчитываются в зависимости от требуемой мощности точки подключения приборов. В таблице дано приблизительное соответствие этих величин для медных и алюминиевых проводов.

    Важно! Использование проводов с сечением меньше рекомендуемого приведёт к нагреву и возможному расплавлению изоляции со всеми возможными последствиями!

    Сечение, мм 2Мощность нагрузки, кВт
    Медь 0,51,1
    Медь 0,751,8
    Медь 1,02,7
    Медь 1,54,1
    Медь 2,55,9
    Алюминий 2,54,4
    Медь 4,08,3
    Алюминий 4,06,1
    Медь 6,010,1
    Алюминий 6,07,9

    Таким образом, имеет смысл использовать для разводки по квартире и розеток провод сечением не ниже 2,5 мм 2 , для освещения и выключателей достаточно 0,5 мм 2 . Для частных домов с большой площадью, особенно если используются электрообогревательные приборы, разводку делать проводом с сечением 4 мм 2 , для розеток — 2,5 мм 2 , для освещения (если не используются мощные прожекторы) — 0,75 мм 2 .

    Электроустановочные устройства

    Так правильно называются все устройства, к которым в итоге подводится электропроводка: розетки, выключатели, электропатроны и т. п., то есть те, которые служат для коммутации и подключения электроприборов.

    Розетки и выключатели бывают, соответственно, для скрытой или открытой проводки. В первом случае внутренняя часть открыта и при установке убирается в специальный подрозетник, вмурованный в стену, во втором спрятана внутри корпуса. Такие приборы при монтаже просто накладываются на стену. Понятно, что розетки и выключатели применяются только с соответствующим типом проводки.

    Розетки делятся на:

    1. Имеющие заземляющий контакт. Ошибочно их называют евророзетками. Внешне более глубокие. Помимо основных двух контактов (отверстий) имеют два видимых дополнительных контакта. Имеет смысл использовать только при наличии заземляющего провода. В противном случае, так как они более дорогие — это лишняя трата денег.
    2. Не имеющие заземляющего контакта. Именно они бывают стандарта «евро» (с отверстиями большего диаметра под евровилку) и «не евро» (устаревший стандарт с маленькими отверстиями). Все современные розетки универсальны, то есть подходят под любую электровилку.

    Важно! Если для вашей розетки не подходит электровилка прибора, то правильно менять розетку или вилку, а не покупать переходники. Они создают дополнительный контакт, а это нагрев, расплавление со всеми вытекающими последствиями!

    Розетки бывают цельнокорпусными — одно-, двух- или трёхместными и наборными — состоящими, по сути, из ряда отдельных одноместных розеток (покупаются отдельно), объединённых единой рамкой (покупается отдельно). Наборный вариант позволяет получить любое количество розеток.

    Выключатели условно можно разделить на:

    1. Имеющие подсветку — встроенную в клавиши лампочку, загорающуюся после выключения осветительного прибора. Пригодится для того, чтобы ночью в темноте не искать рукой на стене выключатель.
    2. Не имеющие подсветку. Собственно говоря, выключатели, не имеющие встроенной лампочки. Стоят они дешевле, но что для вас важнее — цена или удобство, решать вам.

    Аналогично розеткам, выключатели бывают цельнокорпусными — одно-, двух- или трёхклавишными, или наборными. Количество клавиш зависит от количества источников освещения. Если их больше трёх, то используется ряд из нужного количества выключателей в единой рамке.

    Важно! При самостоятельной установке выключателя следите за тем, чтобы размыкающий контакт подключался к фазовому проводу (как правило, он коричневого цвета, но проверка с помощью пробника будет не лишней), а не к нулевому. В этом случае в выключенном состоянии он обеспечивает отсутствие напряжения в электропатроне.

    При необходимости установки выключателей рядом с розетками имеет смысл использовать так называемые блоки. Они состоят из одно-, двух или трёхклавишного выключателя и розеток, объединённых в общем корпусе.

    Бывают случаи, когда необходимо, чтобы включить/выключить свет можно было не из одного места, а из нескольких (например, в комнатах, имеющих несколько выходов). В этом случае применяется так называемый проходной выключатель. С помощью нескольких таких приборов можно включать и выключать свет в любой точки, где они установлены, то есть, например, возле одной двери включили, а у другой выключили.

    Отдельно стоит остановиться на таком типе выключателей, как диммер. По сути, это регулятор напряжения на источнике света от минимального (выкл.) плавно до максимального.

    Светильники. Самый простой светильник — это лампочка на проводе, свисающая с потолка. В общем смысле — это все источники света в вашем доме: люстры, бра, точечные светильники, переносные настольные лампы, торшеры и т. п. Несмотря на кажущееся малое энергопотребление, в совокупности все они могут потреблять до 70% всей электроэнергии. Именно поэтому так важно уделять особое внимание энергоэффективности электроламп, применяемых в осветительных приборах. В качестве источника света в светильниках используются электролампочки: накаливания (самые «прожорливые»), люминесцентные и светодиодные. В настоящее время светодиодные лампы пока достаточно дороги. Поэтому оптимальным является использование энергосберегающих люминесцентных ламп.

    Потребляемая мощность у них в пять раз ниже, чем у обыкновенных ламп накаливания. То есть при потреблении 20 Вт такая лампа будет светить как обыкновенная в 100 Вт. По цвету свечения разделяют на «холодные» (с синим дневным светом) и «тёплые» (максимально приближенные к обычным). Служат такие лампы не менее пяти лет (как правило, это только гарантийный срок службы, а работать они могут, конечно, гораздо дольше). Нужно понимать, что в люминесцентной лампе главное не то, что снаружи — белая спиралевидная колба — а то, что внутри цоколя — управляющая электроника. От её качества напрямую зависит срок службы. Внешне точно такая же, но стоящая в 2–3 раза меньше, должна вызывать недоверие. Скорее всего — это дешёвая поделка, которая долго не прослужит.

    Важно! Люминисцентные лампы содержат пары ртути. С ними нужно быть аккуратными в обращении и при утилизации!

    Можно очень долго продолжать рассказ о видах электроустановочных приборов. Их очень много. Здесь перечислены самые основные. Главное, нужно понимать, что отталкиваясь от задач, можно всегда найти решение даже для самых сложных проблем. Для этого нужно просто посоветоваться со специалистами. Наверняка ваша проблема уже имеет готовое решение, а если нет, то его можно найти.

    Как правильно выбрать электроустановочные приборы

    Вы уже знаете, какие купить провода, и какие вам нужны выключатели и розетки. Вы пришли в магазин, и увидели великое множество вариантов. Какие-то дешевле, какие-то дороже. Что же купить? На что обратить внимание, чтобы не переплатить и, при этом, не купить вещь-однодневку? Давайте разберёмся.

    Провод. Алюминий или медь, двух- или трёхжильный, какого сечения, круглый или плоский — эти вопросы уже решены. Осталось выбрать производителя и, соответственно, цену. Так вот, качество провода от производителя практически не зависит, так что ищите не бренды, а магазины, где нужные вам провода дешевле. Исключение составляют кабели специального назначения — антенные, акустические и т. п., но их в рамках этой статьи мы не рассматриваем.

    Розетки. Они изготавливаются из различных материалов — дешёвый пластик, специальный пластик, керамика, карболит. В случае плохого подсоединения проводов или плохого контакта с потребляющим прибором, розетка может нагреваться, вплоть до расплавления. Поэтому очень важно обращать внимание при покупке на материал изготовления и качество контактной группы.

    Первое очевидно — дешёвый пластик, даже если на нём написано 15 А (скорее всего, это неправда) — очень плохой вариант для качественной, а значит, надёжной, розетки. Специальные пластики уменьшают проблему — они не горят и не плавятся, но полностью не решают. В случае длительного нагрева они становятся хрупкими и рассыпаются. Лучше всего керамика или карболит. Определить их несложно как визуально, так и если попробовать поцарапать — эти материалы очень твёрдые. Керамика и карболит не горят, не плавятся и не разрушаются со временем.

    Контактная группа — внутренний элемент розетки, к которому с одной стороны подсоединяются провода, с другой электроприбор. Может быть единым целым, то есть, изготовленным из одного куска металла, может быть составным. Цельный предпочтительнее, но розетки с такими контактными группами значительно дороже. Поэтому обращаем внимание на качество соединения внутренних металлических деталей — всё должно быть очень прочно и не иметь люфтов (за исключением зажимных винтов и пластин). Важен и материал контактной группы. Обыкновенная сталь может окислиться и за счёт этого ухудшить качество контакта. Лучшим решением будет медь или латунь. Ещё одним нюансом является тип зажима провода — самозажимной или винтовой. Второй вариант более предпочтителен, так как подразумевает более плотный контакт и возможность лёгкого демонтажа. Итак, качество розеток зависит не от имени производителя, а от материалов и качества изготовления. Известные бренды дают в первую очередь многообразие цветов и форм. Качество у них, правда, как правило, на высоте, но и цена достаточно высока. Фактически верхнего предела стоимости не существует, но розетки приемлемого качества можно купить по цене от 2 у. е. за штуку.

    Важно! Если у вас есть маленькие дети, обратите внимание при покупке розетки на наличие специальной шторки, закрывающей контактные отверстия.

    Выключатели. Так как потребляемая мощность приборов, подключенных к каждому выключателю по отдельности, небольшая, то гнаться за керамическими выключателями смысла нет. Достаточно приобрести качественный прибор из специального пластика с хорошей контактной группой. Этого будет вполне достаточно. Стоимость таких выключателей — от 2 у. е.

    В заключение следует отдельно остановиться на классах защищённости электроустановочного оборудования. В зависимости от места установки они делятся на:

    1. Для внутренних жилых помещений. Практически не защищены от попадания внутрь влаги и пыли. Класс от ID 20.
    2. Для установки в помещениях с повышенной влажностью — туалетах, кухнях и ванных. Имеют минимальную защиту от попадания воды. Розетки имеют шторку, закрывающую лицевую плоскость, выключатели — более массивные клавиши, как правило, во весь размер выключателя. Класс от ID 45.
    3. Для уличного применения. Устанавливаются на улице под навесами, на открытых верандах и т. п. Помимо защиты от воды имеют повышенную защиту от пыли. Внешне похожи на приборы для помещений с повышенной влажностью, но имеют обязательный резиновый уплотнитель в месте ввода провода. Класс от ID 65.

    Чем выше цифра в конце, тем более защищён прибор.

    Таким образом, покупая розетки и выключатели, необходимо обращать внимание на маркировку классности, чтобы правильно подобрать приборы в зависимости от места их применения.

    Итак, прочитав статью, вы научились рассчитывать величину необходимого сечения проводов и определять качество розеток, выключателей и других электроустановочных приборов. Теперь дело за малым — когда возникнет необходимость, применить свои знания при покупке правильного электрооборудования. Ваша задача купить, а делать в любом случае лучше профессионалам.

    Ссылка на основную публикацию